Выбор замков

[Kim 1]

Посоветуйте надежные дверные замки. Слышал неплохие отзывы о Mattura и Cisa. Раньше еще хвалили Multilock.

[Froliamb 1]

Лучше всего у знакомых поспрашивать, скорее всего кто-нибудь из них да сталкивался с подобной проблемой. Интернету доверять нельзя, особенно так называемым отзывам. Они все купленные. 

[Patron 0]

Да не видел я уже нормальных замков! Китай шлепает не ахти просто!

[РадикБур 0]

замки не должны быть сильно сложными, иначе проблемы потом возникнуть при эксплуатации

[dimon753 5]

как это не должны? вы что, это защита вашего дома!

[Emren 0]

В 11.07.2018, 22:00:52, dimon753 сказал:

как это не должны? вы что, это защита вашего дома!

Зашита моего дома, но так чтоб потом не получилось, что и зашита от меня.

[chelnokoff111 0]

апе

[Zelp 0]

В 12.06.2018, 19:22:51, Patron сказал:

Да не видел я уже нормальных замков! Китай шлепает не ахти просто!

Ставил себе входную дверь, так предлагали замок не только Китай, но и многих европейских производителей. Вопрос в цене. Им все-равно что ставить.

[Cane4ek 1]

Сейчас не угадаешь какой фирмы замок ставить, они все хороши на внешний вид, а на деле иногда подводят

[MarinK 0]

В 18.03.2019, 23:14:29, Cane4ek сказал:

Сейчас не угадаешь какой фирмы замок ставить, они все хороши на внешний вид, а на деле иногда подводят

по цене можно ориентироваться, надо подороже брать замки

[Ironbreaker 0]

Спасибо

[Sergej 1]

 Какой замок лучше выбрать: советы
 Выбирать дверной замок нужно исходя из того, куда именно он будет устанавливаться, какую функцию он будет исполнять и, конечно же, какие деньги вы готовы за него заплатить.

• Если вам нужно поставить замок, например, на дверь, которая ведет во двор, на ваш участок и вам не нужно, чтобы она была сверх надежной, то можно воспользоваться ригельным замком. Для входной двери в дом или квартиру замок совершенно непригоден.
• Для двери, которая ведет в квартиру или дом, лучше отдать предпочтение сувальдному или цилиндровому замкам.
• Если вы хотите иметь дополнительные меры безопасности, то установите на двери еще и защелку.
• Достаточно надежным замком является электромеханический. Чтобы открыть подобный замок потребуется специальный пульт, карта и т.д., но ключей для таких устройств в привычном для нас виде нет.
• Еще одной разновидностью надежных замков является электромагнитный. В комплекте с ним так же идет магнитный ключ или код.

 Из общих рекомендаций по выбору замков выделяют следующие:

• Выбирайте дверной замок, руководствуясь его практичностью и надежностью, а не ценой. Не всегда то, что дорого, является качественным и подходящим именно для вас. Порой даже замки средней ценовой политики отлично подходят для входных дверей.
• Выбирайте замок в соответствии со своей дверью. Для деревянной двери, например, не подойдет тяжелый механический замок. Таким образом вы не только не обеспечите себе безопасность, но и наоборот, облегчите мошенникам доступ в квартиру.
• Ни в коем случае не покупайте электромагнитные замки, если в вашем доме часто выключают свет, ведь после отключения электричества они не будут работать.
• Приобретая дверные замки для входной двери в квартиру, дом, отдавайте предпочтение замкам, которые имеют 3-й, 4-й класс секретности.
• Проверяйте наличие в замке бронепластины.
• Проверяйте целостность пакета, в котором лежат ключи от дверного замка.

Замки нельзя назвать дешевым удовольствием, поэтому покупки подобного рода нужно осуществлять обдуманно. Дорогие дверные замки 3-го, 4-го класса секретности рекомендовано устанавливать на входные двери тех помещений, в которых есть что-то очень ценное и важное. Для других помещений подойдет замок и 2-го класса секретности, который к слову тоже является весьма надежным.

heaclub/zamki

[Sergej 1]

В 22.05.2019, 11:27:14, Nastya1 сказал:

Российский замок

Российские производители замков:

ООО «Завод электробытовых изделий «СПЕКТР-ПРИБОР», г. Курск.

Производитель замочно-скобяных изделий «Омега», г. Димитровград.

Завод электронно-кодовых замков «Дори», г. Севастополь.

Компания «Уральская Фурнитура», г. Нытва.

Калужский Электромеханический Завод (ОАО "КЭМЗ"), г. Калуга.

Крит-М, г. Москва.

Компания «Галерея», г. Тверь.

ГК «Союз», г. Павловский Посад.

Компания «ЭЛЬБОР», г. Боровичи.

ОАО «Протон», г. Орел.

ООО "Фортуна", г. Екатеринбург.

«Завод промышленной фурнитуры», г. Санкт-Петербург.

Компания «Locktok», г. Тула.

Завод замочно-скобяных изделий «Керберос», г. Санкт-Петербург.

Завод «Буревестник», г. Гатчина.

«Чебоксарский агрегатный завод», г. Чебоксары.

ООО «ИПЦ «АЗИМУТ», г. Санкт-Петербург.

ООО «Панцирь», г. Санкт-Петербург.

Производственная компания «ДЕЛГА», г. Санкт-Петербург.

«Завод Дагдизель», г. Каспийск.

[Sergej 1]

 Защита входа в квартиру.

 Самый распространенный путь проникновения злоумышленников в квартиру – через входную дверь. Да, стойкие двери и замки стоят недешево, но такая покупка явно лучше того, что может произойти, если сэкономить и приобрести хлипкую дверь со стандартным замком. Отметим сразу, не существует дверей и замков, защищенных на 100%, — наша главная задача состоит в установке такой системы, на открывание которой у злоумышленника уйдет максимум времени. Вор может быстро сдастся, рискуя быть пойманным, или же будет пойман с поличным.

 Защита входной двери заключается в двух основных способах:

• защита дверного полотна от выбивания, вскрытия болгаркой и прочих вандальных методов проникновения в квартиру;
• подбор надежных замков, которые невозможно было бы открыть отмычками и прочими инструментами.

 Выбираем надёжную дверь.

 Первое, что стоит приобрести на пути к повышению безопасности квартиры, — это надежную дверь. Лучший вариант – дверь из стали, но чтобы ее действительно было сложно выломать, деформировать или разрезать, необходимо обратить внимание на ряд параметров:

• чем больше толщина стальных листов, тем выше их прочность. Для установки в многоквартирном доме подойдет дверь с толщиной листа 2-3 мм, а для загородных домов лучше брать еще более надежную дверь с толщиной листа от 3 мм;
• стальной может быть либо только внешняя часть (внутреннюю при этом выполняют из МДФ или других материалов), либо внешняя и внутренняя одновременно. Второй вариант дороже, но лучше с точки зрения безопасности. Внешняя стальная пластина обязательно должна быть монолитной. Можно встретить двери с дополнительным листом стали между внутренним и внешним – это идеал с точки зрения взломостойкости;
• каркас двери выполняется из профильной трубы с помощью сваривания. Чем меньше отрезков трубы присутствует и чем меньше сварных швов выполнено, тем более прочным будет каркас. Оптимально, чтобы он выполнялся из одного длинного отрезка трубы с одним швом;
• зона замков наиболее уязвима, поэтому лучше, если она будет прикрыта бронепластиной или дополнительным листом стали;
• ребра жесткости, которые находятся внутри двери, должны располагаться равномерно;
• самые простые наружные петли легко срезаются злоумышленниками, поэтому лучше брать дверь с противосъемными ригелями, которые при закрывании двери входят в отверстия в стене и противостоят взлому. Альтернативный вариант – внутренние петли, которые невозможно срезать;
• все стальные входные двери делятся на классы безопасности от 1 до 7, в жилых квартирах и домах используют двери первых четырех классов. Чем выше класс, тем сложнее взломать дверь, и тем больше времени уходит на попытки это сделать.

 Дверь лучше устанавливать так, чтобы она открывалась наружу – ее будет сложнее выбить. Дверную коробку желательно укрепить угольниками из стали или металлическими штырями, забетонированными в потолке, стенах и полу. Еще одна хитрость – сделать имитацию сигнализации, которая отпугнет некоторых воров. Достаточно прикрепить в верхней части двери датчик и провести от него провод к распределительной коробке, подключать ничего не нужно. Того же эффекта можно добиться, имитируя присутствие камеры видеонаблюдения.

 Выбираем надёжный замок.

 Дверь – это только половина дела. Даже самое прочное полотно не поможет, если замок можно открыть простейшей отмычкой. Для тех, кто живет в многоквартирном доме, хитрый замок даже важнее прочного полотна двери, так как работать болгаркой или кувалдой мало кто решится. Замков, которые невозможно вскрыть, не существует, поэтому выбирать стоит те, на открытие которых у вора уйдет максимум времени. Исходя из этого правила, на входные двери лучше устанавливать два замка с разными механизмами. Чем дольше вор будет открывать замки, тем больше вероятность, что его кто-то заметит, или что он сдастся самостоятельно.

 Специалисты по безопасности квартир советуют также использовать с внутренней части двери цепочку. Дополнительную защиту даст засов. Зрачок на двери также важен, ведь позволяет разглядеть, что творится на лестничной площадке.

 Чтобы быть максимально уверенным в своей безопасности, подбирайте замок с защитой замочной скважины от посторонних предметов. Даже самый сложный замок можно вывести из строя, забив его мелким мусором, а дверь при этом будет несложно открыть самыми простыми способами.

Изменено 31 май 2019 пользователем Sergej

[alekksandr 0]

У нас не так давно замок сломался, брали вроде хороший, но видимо отслужил уже он свое.

[Sergej 1]

 Эксплуатация замков. Возможные неисправности и их устранение.

 Далее подробно рассмотрены наиболее часто встречающиеся при эксплуатации проблемы с замками установленными в дверях и даны советы о том как предупредить возникновение этих проблем.

 Замки с сувальдным механизмом секретности.

  Проход ключа через декоративную накладку и защитную пластину.

 Требования: Стержень ключа должен свободно, без затираний проходить через отверстие ключевой скважины на декоративной накладке и через отверстие в бронепластине.

 Инфо: Бывает сложно определить, касается ли ключ бронепластины или нет. Это можно выяснить по появляющимся со временем следам потёртости на стержне ключа в чётко обозначенных местах. След от касания кромок декоративной накладки присутствует на 80 % ключей, его видно невооружённым глазом.

 Совет: В случае легкого трения ключа о скважину декоративной накладки проще всего надфилем снять с накладки металл в зонах контакта до появления зазора. При сильном трении лучше отрегулировать положение накладки, - как именно это сделать, зависит от способа ее крепления к дверному полотну. При касании ключом кромок бронепластины – пригласите представителя сервисной службы производителя дверного блока, - самостоятельно решить эту проблему не всегда возможно.

 Установка ключа в корпусе замка.

 Требования: Ключ должен вставляться полностью, так чтобы бородки ключа находились внутри пространства корпуса замка; ручка ключа не должна касаться поверхности декоративной накладки и панелей отделки полотна двери.

 Инфо: При отделке массивом дерева в панели делается понижение, чтобы длины ключа хватило для работы с замком. Касание ручкой ключа поверхности отделки приводит к перекосу ключа, что недопустимо. Также ручка ключа не должна быть вплотную к поверхности декоративной накладки, - стержень ключа должен выступать из накладки как минимум на 2 мм.

 Совет: Если ключ входит не полностью или продвигается с трудом, снимите декоративную накладку и снова вставьте ключ в замок, - этим вы определите возможную причину дефекта. Как правило, виновата в этом неправильная установка декоративной накладки, при которой отверстия скважины накладки и замка несоосны. Выход из ситуации описан выше. 
 Если ключ не входит в сам замок, возможно, в замке присутствует посторонний предмет. Попробуйте подсветить фонариком и определиться с наличием помехи. Некоторые предметы удаётся достать пинцетом или проволочным крючком. 
 Если предмет не удается извлечь подручными средствами, вызывайте службу по вскрытию замков.

 Поворот ключа в замке.

 Требования: Ключ должен свободно поворачиваться с легким усилием и привычными ощущениями.

• Фаза 1 – подъём сувальд;
• фаза 2 – продвижение засова;
• фаза 3 – опускание сувальд. 

 Каждая фаза чётко прослеживается, каждый полуоборот ключа чётко пошагово фиксируется усилием от пружин сувальд.

  Инфо: Основные дефекты, возникающие при работе сувальдного механизма, это «проворот», «блокировка засова» в промежуточном положении ("недосыл"), «излом пружины» сувальды и «затирание» засова. 
 «Проворот» и «излом пружины» определяется на фазе 1. При провороте ключа невозможно продвинуть засов, хотя чувствуется усилие от пружин, и ключ поворачивается в замке на определённый угол до касания с гребёнкой засова (как будто ключ просто не подходит к замку). 
 «Блокировку засова» ("недосыл") можно также определить на фазе 1, ключ поворачивается в замке на некоторый угол, но вы не чувствуете пружин сувальд: ключ свободно вращается как бы в пустоте. Это говорит о том, что стойка хвостовика остановилась в промежуточном положении и «сидит» в пазу кодового лабиринта пакета сувальд так что не даёт им перемещаться вертикально. 
 «Затирание засова» определяется на фазе 2. Ключ поворачивается туго, при нажатии на полотно двери начинает вращаться легче. При полностью выдвинутом засове (при открытой двери), видны продольные царапины или потёртости на стержнях засова.

 Совет: Не пытайтесь самостоятельно выйти из ситуаций описанных выше, если вами движет «авось», а не знание дефекта. Пригласите представителя сервисной службы производителя дверного блока или фирмы, занимающейся аварийным вскрытием замков.

 Замки с цилиндровым механизмом секретности.

 Установка ключа в сердечник цилиндра.

 Требования: Ключ должен вставляться легко, привычно, без дополнительных усилий при продвижении ключа в направляющем пазу сердечника, по сравнению с началом эксплуатации ЦМС.

 Инфо: Проблемы, как правило, возникают при применении ключа-дубликата. Рабочая поверхность секретов ключа не должна иметь зазубрин ("микропилы") и заусенцев, чистота обработки поверхности должна быть не хуже, чем у заводского ключа. 
 Ключ должен быть сделан из заготовки, профиль которой полностью совпадает с профилем заводского ключа. Если профиль ключа-дубликата будет просто подобран из имеющихся «близких по форме» заготовок, то при продвижении в сердечнике такого ключа возникает дополнительное трение между ключом и стенками направляющего паза. Это может привести к истиранию стенок направляющего паза сердечника и отрицательно сказаться на долговечности ЦМС. 
 Наклонная (заходная) поверхность носика ключа должна быть тщательно отшлифована, так как именно она опускает штифты сердечника при вставлении ключа и обеспечивает плавность прохода ключа в сердечнике. 
 Острые вершинки и грубая поверхность нарезанных секретов ключа-дубликата постепенно (в ходе вставления и удаления ключа) начинают стачивать опорные поверхности кодовых штифтов ЦМС и цилиндр приходит в негодность.

 Совет: Тщательно осмотрите изготовленный дубликат ключа, проведите пальцем по выполненной нарезке секретов: можно наощупь определить острые кромки и наличие заусенцев. Требуйте зачистки шероховатостей, удаления заусенцев и сглаживания острых вершинок секретов. 
 Правильность выбора заготовки можно проверить по маркировке на ручке ключа дубликата. Как правило, первые буквы в обозначении маркировки заготовки отражают производителя замков, например CI-6D это CISA, KAE-9 это KALE, MCM-12D это MCM.

 Внимание: любое затруднение при установке ключа в сердечник ЦМС должно Вас насторожитьi Немедленно принимайте меры к поиску и устранению его причиныi

 Поворот и вращение сердечника.

 Требование: Сердечник должен проворачиваться в требуемую сторону вращения легко, без приложения дополнительных усилий или различных манипуляций с ключом. При вращении сердечника не должно возникать ощущения его торможения в одной и той же точке или как бы преодоления кратковременного препятствия ("подкусывание").

 Инфо: Проблемы с вращением сердечника цилиндра, как правило, связаны с неточностью дубликата ключа или с некачественной установкой защитных накладок (броненакладок). 
Установленный в цилиндре ключ заставляет выйти кодовые и опорные штифты на линию разъёма цилиндра; после этого происходит плавный поворот сердечника. 
 Если дубликат сделан с "плюсовым припуском", то сердечник вращается с увеличенным усилием по сравнению с заводским ключом, туже, чем обычно. Увеличенный секрет ключа заставляет кодовый (ключевой) штифт установиться выше от базового положения и при повороте сердечника штифт зажимает между ключом и стенкой корпуса цилиндра. Это и есть ощущение торможения. 
 Если же дубликат сделан с "минусовым припуском", то уменьшенный секрет устанавливает соответствующий ключевой штифт ниже базового положения. При этом опорный штифт начинает «выглядывать» за линию разъёма цилиндра и захватывается отверстием сердечника кодового штифта. При повороте такого дубликата чувствуется характерное преодоление препятствия в начале поворота сердечника ("подкусывание").

 Если при установке ключа приходится манипулировать им, - например немного вытягивать на себя или покачивать из стороны в сторону, значит у вас в руке бракованный ключ, либо использование грубых дубликатов привело к износу ЦМС, - уменьшилась высота кодовых штифтов, и приходится "ловить" то положение, при котором возможен поворот сердечника.

 Иногда начавшиеся затруднения с поворотом ключа связаны с установкой броненакладки. Это может произойти, если броненакладка установлена несоосно с ЦМС или стал вращаться с трудом закалённый элемент броненакладки с прорезью под ключ, или произошла какая-либо деформация. 
 Чтобы выявить вину броненакладки в «проблемном» повороте ключа, надо её снять и проверить работу ЦМС без неё. Учитывая, что такая операция не всегда технически доступна владельцу двери, лучше обратиться в сервисную службу.

 Совет: К сожалению, проверить точность изготовления дубликата ключа нельзя без измерительного инструмента. Остаётся только проверить работу дубликата в ЦМС непосредственно на двери и сделать вывод по ощущениям о его качестве. Обратите внимание на площадки секретов ключа: на «плюсовых» секретах через непродолжительное время образуются видимые вмятины поверхности секрета. Это сигнал, что ключ сделан с браком. На «минусовых» секретах вмятин нет.

 Другими причинами затруднения вращения сердечника могут являться дефекты: «загрязнение», «посторонний предмет», «западание штифтов» и «влага».

•  «Загрязнение» - это проникновение в сердечник микрочастиц пыли или других отложений и частиц износа, а также налёт на деталях ЦМС образованный в результате применения различных «вредных» масел, жидкостей и смазок.
   Загрязнение ЦМС часто происходит при использовании ключей с грязной поверхностью, которые нередко валяются в машине, при неаккуратном обращении в обиходе, или при вставлении ключа в замок загрязнёнными руками. Строительная и обычная пыль имеет свойство проникать в сердечник, забивая каналы сердечника и корпуса цилиндра и оседая на поверхности штифтов, особенно если есть тяга воздуха в одном из направлений.
   Частицами износа могут быть частицы защитно-декоративного покрытия ключа или (при грубом изготовлении дубликата) частицы материала штифтов и самого сердечника.
   Загрязнение может произойти и принудительно, например, при впрыскивании клея «доброжелателями», смазки ЦМС подсолнечным маслом или тормозной жидкостью. Подсолнечное масло – это природный полимер, который удалить после применения, можно только полностью разобрав ЦМС и промывая детали ацетоном. В составе тормозной жидкости имеются несколько компонентов, часть из которых плотно оседает на поверхностях каналов и штифтов ЦМС в виде плёнки чёрного цвета, и разрушить эту плёнку можно, только применяя растворители.
   Бытует мнение, что оружейное или часовое масло не вредят замкам из-за их хорошей текучести и смазывающего эффекта. Но это заблуждение - любое масло способствует оседанию пыли и других микрочастиц на деталях ЦМС и это приводит к его выходу из строя.
•  «Посторонний предмет» - это могут быть шалости (спички, пластилин, бумага и пр.) «неудовлетворённых вашим достатком» соседей, вора (проверка на бдительность), рукастых ребятишек или обломок ключа-дубликата. Также это может быть обломок инструмента при неудачной криминальной попытке взлома цилиндра. При наличии постороннего предмета в направляющем пазе сердечника, ключ невозможно вставить полностью, на всю его рабочую длину, а значит и нет возможности повернуть сердечник.
•  «Западание штифтов» - часто проявляется при дефекте «загрязнение»: опорный штифт не может свободно продвигаться в своём канале и установиться на линию разъёма. Ключ, входя в сердечник, наклонным носиком «топит» штифты, они опускаются в свои каналы и при штатной установке ключа, выталкиваются пружинками. В случае загрязнения каналов или самих штифтов, они могут застревать в канале ниже линии разъёма. Кодовый штифт, не имея под собой опорного штифта, также опускается в канал опорного штифта, и его некоторая часть остаётся выше линии разъёма, что и приводит к невозможности повернуть сердечник.
   Нередки случаи (на цилиндрах с низким качеством изготовления) когда штифт западает из-за пружинки. Пружинка либо ломается на несколько частей, либо её «закусывает» между стенкой канала и боковой поверхностью подпорного штифта, либо пружинка «проседает» (плохо пружинит) из-за плохого качества проволоки. Этот дефект незаметен для владельца цилиндра, если ЦМС (стандартный, без дополнительных штифтов) установлен пружинками над ключом.
•  «Влага» - попадание воды в замок тоже отрицательно сказывается на работе ЦМС. Испаряющаяся вода оставляет налёт на деталях ЦМС и, кроме того, больше всего невзгод вода приносит зимой: при замерзании она становится причиной невозможности повернуть сердечник. Очень часто один торец ЦМС «смотрит» на улицу, а другой в тёплое помещение, это приводит к конденсации влаги на поверхности и деталях ЦМС. При замерзании воды сердечник повернуть невозможно, так как его детали, сердечник и штифты, напрочь смерзаются в одно целое. Точно так же (при незащищённом торце ЦМС с улицы) может навредить снегопад и дождь в осенний период.

 Совет: Многих дефектов, описанных выше, можно избежать, если при изготовлении двери установить защитную накладку, полностью закрывающую "уличный" торец ЦМС, например – магнитные Disec. 
 При "загрязнении" полезно влить в ЦМС порцию керосина, используя медицинский шприц, далее надо несколько раз вынуть и вставить ключ, или, при вставленном ключе, нанести по нему лёгкие удары (например ручкой отвёртки, одновременно поворачивая ключ),чтобы попробовать раскачать штифты. 
 Рекомендуется раз в полгода делать такую промывку ЦМС, невзирая на его состояние. Керосин имеет отличные «проникающие» свойства и вымывает загрязнения. И в то же время его применение не вредит дальнейшей работе ЦМС. 
 Посторонние предметы лучше удалять с помощью услуг «аварийщиков» или сервисной службы, в арсенале которых должны быть специальные экстракторы различной формы и назначения. Неумелое извлечение посторонних предметов может привести к принудительному западанию штифтов и полной поломке ЦМС. 
 Замёрзший цилиндр не рекомендуется отогревать открытым пламенем или выплёскивая на него кипяток. Лучше это сделать потоком горячего воздуха (например феном) или шприцем, наполненным тёплым спиртом. И то и другое хорошо растворяет лёд и не оставляет после применения неприятностей при дальнейшей работе ЦМС. 
 После вскрытия замёрзшего цилиндра его полезно снять и просушить, (например на батарее отопления). После просушки не помешает промыть его керосином или впрыснуть немного смазывающей (и вытесняющей воду) жидкости WD-40. 
 Лучший способ защитить ключи от загрязнения - это применять для хранения и переноски ключей специально предназначенное для этих целей изделие, которое называется ключница (продаётся в отделах галантереи). Кроме того, ключница защитит ваши ключи от визуального считывания кода ключа.

 Закрывание и открывание замка.

 Требования: Засов замка должен выдвигаться в необходимую сторону свободно, с привычным усилием и ощущениями.
 Рабочий цикл выдвижения засова состоит из трёх фаз (не относится к замкам с шестеренчатым приводом):

• Фаза 1 – подъём кулачком ЦМС стопорной сувальды засова;
• фаза 2 – продвижение кулачком засова;
• фаза 3 – опускание стопорной сувальды засова.

 Каждая фаза чётко прослеживается, каждый цикл продвижения засова чётко пошагово фиксируется усилием от пружины стопорной сувальды.

 Инфо: Основные дефекты, возникающие при работе замка с ЦМС, это «блокировка» засова, «затирание» засова, «отсутствие привода» на продвижение засова и «обрыв» засова.

•  «Блокировка» засова – это принудительная остановка засова в промежуточном положении, на стыке фаз 1-2 или 2-3. Стопорная сувальда засова, после её поднятия кулачком, остаётся в верхнем положении и не возвращается на место. При таком дефекте стойка засова (или сама стопорная сувальда) останавливается на фиксирующих выступах гребёнки засова.
   «Блокировка» определяется отсутствием усилия от возвратной пружины стопорной сувальды при повороте ключом приводного кулачка засова в любую из сторон. Кулачок свободно вращается до касания с приводной гребёнкой засова, продвижение засова невозможно. Такой дефект может возникнуть по нескольким причинам:

1.  При сильном трении кромок ригелей засова или тяг вертикального запирания в отверстиях дверной коробки, кулачок проворачивают с силой, не завершив полностью цикл движения засова.
2.  При закрывании замка ригели своими торцами упираются либо в стенку вырубленного в бетоне кармана, либо в монтажную пену или просто в какую-либо помеху. Кулачок проворачивают с силой, не завершив полностью цикл движения засова.
3.  При замене ЦМС устанавливается цилиндр с неподходящими геометрическими параметрами. Толщина приводного кулачка и радиус окружности, описываемой его кромкой, имеют решающее значение для штатной работы замка. При уменьшении радиуса окружности возможна остановка засова в промежуточном положении. Если кулачок имеет большие размеры, то его просто невозможно провернуть на продвижение засова, так как зубцы гребёнки, рассчитанные на определённый размер окружности, «не пропустят» его.
4.  Плохо затянут крепёжный винт ЦМС. В этой ситуации цилиндр может хаотично изменять свое положение относительно гребёнки засова, что также отрицательно сказывается на продвижении засова из-за постоянно меняющегося положения кулачка при его вращении.
5.  Сломана или деформирована (потеря упругости проволоки) пружина стопорной сувальды засова.
   
    При таком дефекте стопорная сувальда может "зависнуть" в верхнем положении. Засов может теперь остановиться в недопустимом произвольном положении (например в фазах 1-2 и 2-3).
    При зависании сувальды замок может продолжать работать штатно, но засов из положения "закрыто" может быть свободно задвинут внутрь замка, так как стопорная сувальда уже не фиксирует положение засова. При резком захлопывании двери засов также может свободно выдвинуться из замка и заблокировать дверь, так как он не фиксируется на каждом из рабочих циклов замка.

•  «Затирание» засова определяется на фазе 2. Продвижение засова затруднено, пальцами ощущается возросшее усилие повороту ключа, при нажатии на полотно двери засов начинает двигаться легче.
•  «Отсутствие привода» означает, что нет возможности продвинуть засов на открывание замка. Это может произойти по двум причинам.
   Первая - ЦМС просто "рассыпался" из-за плохого качества. При этом ломаются стопорные скобы (кольца), удерживающие сердечник цилиндра, и поворачивая ключ, владелец с ужасом видит, что сердечник выходит наружу вместе со штифтами и может застопориться в корпусе цилиндра. Повернуть сердечник уже невозможно.
   Вторая причина связана с конструкцией цилиндра. Как правило, носик ключа, при его установке в сердечник, нажимает "перебегающую" муфту, муфта входит в зацепление с кулачком и происходит вращение кулачка одновременно с сердечником. Если носик ключа деформирован, или дубликат ключа сделан немного короче оригинала, то носик не достаёт до муфты, зацепления с кулачком не происходит и сердечник крутится вхолостую, засов не двигается.
•  «Обрыв» засова явление редкое, происходит в основном из-за некачественного крепления ригелей к раме засова. Один или несколько стержней остаются в отверстиях дверной коробки после продвижения засова на открывание замка. Определяется тем, что при вращении ключа, все циклы открывания замка проходят штатно и все фазы движения кулачка ощущаются, но дверь невозможно открыть. Возникновению этого дефекта очень способствует сильное «затирание» засова, так как точки крепления ригелей к раме засова начинают испытывать нагрузки, не возникающие при нормальной работе замка.

 Совет: Постоянно контролируйте ваши ощущения при работе замка с ЦМС. Устраните все помехи, способствующие «блокировке» и «затиранию» засова. 
 Если ваша дверь имеет защёлку, то продвижение засова тем более должно происходить свободно, без заеданий. Защёлка должна "принимать на себя" сопротивление уплотнителей двери и удерживать полотно двери для свободного прохода ригелей в ответных отверстиях дверной коробки.

 Не пытайтесь самостоятельно выйти из ситуаций описанных выше, если вами движет «авось», а не знание дефекта и принципов работы механизма, - этим вы сохраните ЦМС, стоимость которого может быть выше стоимости замка. Пригласите представителя сервисной службы производителя дверного блока или фирмы, занимающейся аварийным вскрытием замков.

[Sergej 1]

 Установка замка на металлическую дверь: необходимые инструменты.

 Прежде чем приступать к изучению непосредственной технологии врезки замка в металлическую дверь, для начала разберемся с инструментом, который понадобится для осуществления этого процесса. В принципе, ничего экстраординарного здесь не потребуется, и в большинстве случаев такие инструменты имеются в наборе практически каждого домашнего мастера.

•  Дрель и сверла по металлу. Кроме маленьких сверл, понадобятся и большие сверла диаметром от 12 до 18 мм. Этот инструмент со всей своей оснасткой, по сути, является основным орудием врезки.

 Помимо сверл различного диаметра, также не лишним будет приобрести небольшой крупнозернистый заточной камень для дрели – с его помощью очень удобно снимать заусенцы и при необходимости расширять отверстия в металлической двери.

•  Углошлифовальная машинка, которая в народе получила название «болгарка» – обойтись без нее не получится, так как с ее помощью придется вырезать посадочное отверстие в металлическом каркасе дверей.

 Вообще дрель и болгарку можно назвать универсальными инструментами, которые просто обязаны быть в арсенале любого домашнего умельца – для этих инструментов существует очень много насадок, посредством которых можно выполнять массу всевозможных операций. Это к тому, что если такие инструменты отсутствуют, то их лучше не просить у друзей, а просто приобрести, тем более что сегодня существует масса недорогих бытовых моделей.

•  И, конечно же, чтобы вставить замок в металлическую дверь, не обойтись и без такого ручного вспомогательного инструмента, как плоскогубцы, отвертки, молоток, рулетка, угольник и прочая мелочь, без которой, в принципе, не обходится ни одна работа по дому. Даже если речь идет о том, чтобы просто поменять замок в металлической двери, все равно без этих инструментов не обойтись.

 Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ.

 Сама по себе технология установки замка в металлическую дверь несложная, основные трудности возникают только благодаря самому материалу – металл, видите ли, материал прочный, и далеко не у каждого человека хватает терпения работать с ним. В принципе, это не проблема, если выбрать правильный подход к делу – чем мы сейчас и займемся, подробно изучив технологию врезки замка. Изложим ее по пунктам для большего понимания сути вопроса.

•  Разметка. Здесь все достаточно просто – как правило, замок устанавливается на высоте 800-900 мм от нижнего края дверного полотна. В этом месте размечается центр торца двери и длина вырезаемого отверстия, которая должна быть чуть больше длины замка. По краям этого отверстия (снизу и сверху), на линии центральной разметки, с помощью молотка и керна делаем небольшие вмятины для сверления отверстий.
•  Сверление. Здесь также сложностей не должно возникнуть, поскольку самое главное здесь – правильно подобрать диаметр сверла. Он должен быть немного (на пару миллиметров) больше, чем толщина замка. Просто берем и высверливаем отверстия.
•  Прорезание отверстия для замка. С начала можно выполнить разметку – края высверленных отверстий соединить линиями, обозначив таким образом ориентир реза. В принципе, если опыт в порезке металла имеется, то можно обойтись и без разметки.
  Теперь берем болгарку (желательно маленькую) и делаем два прореза – в результате ваших стараний серединка должна выпасть, образовав продолговатое отверстие. Здесь имеется один небольшой нюанс, который в полной мере зависит материала, из которого изготовлена рама двери – проблема может возникнуть с профильной трубой. Отверстие в таком случае придется прорезать с двух сторон – маленькая болгарка позволяет сделать это как нельзя лучше.
   Дальше, чтобы врезать замок в металлическую дверь, понадобится высверлить отверстие под цилиндр – начать эту работу нужно с разметки.
   Рулеткой вычисляем расстояние от края замка до замочной скважины и переносим его на дверь. Также на этом этапе работ одновременно можно разметить и отверстие под квадрат ручки.
   Начать высверливать отверстие под замок нужно с того, что нарисовать его контуры, после чего по полученному периметру насверлить массу небольших отверстий. Чем ближе вы сможете расположить их друг к другу, тем лучше. После того как отверстия готовы, все тем же сверлом, только работая им как фрезой, объединяем их все в единую прорезь – потом вынимаем кусок металла и примеряем замок с цилиндром. При необходимости растачиваем это отверстие с помощью дрели и небольшого абразивного круга до тех пор, пока цилиндр свободно не войдет в замок.
•  Высверливание отверстия под ручку. Тут вообще все просто – если разметка была проведена точно, то все, что здесь потребуется, это просто просверлить отверстие нужного диаметра.
•  Установка замка. Когда все отверстия в дверном полотне будут готовы, можно заняться сборкой – этот этап работ также не является сложным. Для начала устанавливаем сам замок – просто вставляем его в прорезь на торце дверного полотна и прикручиваем его саморезами по металлу или же, если в комплекте имеются винты, то ними.
•  Дальше вставляем цилиндр и соединяем его с замком посредством длинного винта – он вставляется со стороны торца двери. Для этих целей в замке предусматривается специальное отверстие. После того как винт будет закручен, проверяем работоспособность замка, и если все нормально, то переходим к следующему этапу работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить замок на металлическую дверь?
•  Установка ручки. Технология вкратце – устанавливается она просто, и максимум, что здесь придется делать сложного, это сверлить небольшие отверстия для саморезов.
•  Завершающим этапом работ, связанных с решением вопроса установки замка в металлическую дверь, является изготовление ответного отверстия в дверной коробке, в которую входит засов замка и защелки.
   В принципе, дело не очень сложное, но требующее точной разметки. Самый простой способ разметить необходимые отверстия, это надеть на засовы замка ответную планку и практически при закрытых дверях отметить ее местоположение.
   После этого, как говорится, дело техники – заново прикладываем планку на коробку, конкретно отмечаем расположение всех отверстий и с помощью дрели высверливаем их. Некоторые мастера предпочитают вырезать одно сплошное отверстие – естественно, болгаркой сделать его гораздо проще и, главное, точность здесь не особо важна. При таком подходе к делу возникает другая проблема – если рейка будет установлена недостаточно точно, то двери либо будут вообще не закрываться на замок, либо станут болтаться. В общем, в такой ситуации без подгонки, которая занимает достаточно много времени, не обойтись. Хотя в предыдущем случае подгонка тоже имеется, но сделать ее гораздо проще – дрель и сверло большего диаметра решают все проблемы.

 Вот, в принципе, и все. Теперь решайте, насколько сложной для вас является установка замка на металлическую дверь. Да, это не просто, в процессе придется преодолевать некоторые трудности, но, в целом, выполнить эту работу самостоятельно вполне реально. Ведь даже самый квалифицированный специалист когда-то учился этому процессу и делал те же ошибки, что предстоит сделать вам. Этого бояться не нужно – как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает...

[РадикБур 0]

Сложные механизмы лучше не брать, быстро выходят из строя

[ViktorPenkin 0]

когда то читал про все классы безопасности! 

[Sergej 1]

 История CISA отмечена знаменитыми патентами, достижениями и завоеваниями, если коротко, то это – история лидера. Свое начало она ведет с 1926 года, когда была основана итальянцем Луиджи Буччи.

 Несмотря на то, что во время Второй Мировой Войны из-за разрушенного завода было остановлено производство во Флоренции , уже в 1944 оно возобновилось на новом заводе в городке Фаенца (провинция Равенна).

 В 70-х годах производственная мощность CISA резко возросла благодаря запуску заводов в Монсанполо дель Тронто (провинция Асколи-Пичено) и Тавернелле (провинция Перуджия).

 Экспансия CISA в Европу началась в 1983 году с открытия завода в Испании. И в 1992 году продолжилась приобретением завода Bricard во Франции, а также открытием представительства и предприятия в Великобритании.

 Дальнейшее завоевание международного рынка проходило стремительными темпами благодаря приобретению уже действующих компаний и созданию новых в Албании, Колумбии, Франции, Великобритании, Голландии, России, США, Сингапуре, Испании, Южной Африке и Венесуэле.

 Сегодня CISA является частью многопрофильной промышленной компании Ingersoll Rand (США), которая 24 января 2005 года объявила о приобретении ею полного пакета акций компании CISA (Cisa вошла в состав подразделения «Security & Safety»).

 Ассортимент продукции CISA насчитывает более 30000 наименований, начиная от простых замков и заканчивая сложными системами безопасности. Продукция CISA всегда проходит самые строгие испытания на функционирование, срок службы и взломостойкость. Это стремление к качеству было вознаграждено в 1994 году сертификацией ISO 9001.

 В Италии.

CISA Group в своем распоряжении имеет 3 завода в Италии: два в городе Фаэнца и один в Монсанполо дель Тронто.

 Штаб-квартира.

 Отрасль производства в городе Фаэнца специализируется на разработке и производстве электронных и механических секретных замках, a также на системах управления доступом.

 Electronic Business Area - CISA 2.

 Деятельность завода CISA 2 включает в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, электронный бизнес, сервисное обслуживание и производство отдельных компонентов.

 Cisa Ascoli Piceno.

 Площадь завода в Монсанполо дель Тронто составляет 40 000 м². Он специализируется на разработке и производстве навесных замков, ключей и цилиндров для замков. Благодаря операционным мощностям и объемам производства завод является одним из самых важных в Европе по производству цилиндров.

[Anders 0]

Да, хорошие советы по замкам согласен, замок должен быть надежным, от него и будет зависеть защита нашего дома! 

Я тоже так решил и купил крутой замок, фирмы ASSA - Швеция . Хотите себе такой же, пожалуйста, могу поделиться, где брал, 

В Питере на Пискаревский пр., д. 171, лит. А ., там есть такой магазин. У них там замки, петли, ручки, уплотнители для дверей продаются. Вот их сайт, можете сами посмотреть https://lockstar.ru/ . А вот такой у меня уже стоит, классный! 
 

[Sergej 1]

 Assa Abloy AB является шведским и крупнейшим в мире производителем замков по объему продаж. Компания Assa Abloy образована в 1994 году, когда Асса AB отделилась от шведской охранной фирмы Securitas AB. Вскоре после этого была приобретена Abloy Oy - финский производитель замков повышенной безопасности (дочернее предприятие финской компании Вяртсиля).

 Позже в том же году компания была представлена на Стокгольмской фондовой бирже. Assa Abloy с тех пор сделала более 150 приобретений. Некоторые из них являются: Yale-замок; Sargent - производство и запирающие фирмы высокой безопасности; Medeco в Соединенных Штатах; Mul-T-Lock в Израиле; Fichet-BAUCHE во Франции; VingCard Elsafe International в Норвегии. Двумя крупнейшими акционерами конгломерата являются Латур и Melker Schörling AB.

 Компания Assa была основана в 1881 году кузнецом Августом Стенманом в шведском городе Эскилстуна, где она и находится по сей день. Сто лет спустя компания Assa стала одной из ведущих в мире среди компаний, производящих дверные замки и дверную фурнитуру. 

 Сегодня группа Assa Abloy AB является шведским и крупнейшим в мире производителем замков по объему продаж.

 Компания Assa Abloy образована в 1994 году, когда Assa AB отделилась от шведской охранной фирмы Securitas AB. Вскоре после этого была приобретена Abloy Oy - финский производитель замков повышенной безопасности (дочернее предприятие финской компании Вяртсиля).

 Позже в том же году компания была представлена на Стокгольмской фондовой бирже. Assa Abloy с тех пор сделала более 150 приобретений. Некоторые из них являются: Yale-замок; Sargent - производство и запирающие фирмы высокой безопасности; Medeco в Соединенных Штатах; Mul-T-Lock в Израиле; Fichet-BAUCHE во Франции; VingCard Elsafe International в Норвегии. Двумя крупнейшими акционерами конгломерата являются Латур и Melker Schörling AB.

 Категории продуктов:

• Механические замки;
• Электромеханические и электронные замки;
• Висячий замок;
• Система контроля доступа;
• Мобильные ключи;
• Автоматическая дверь;
• Доводчики дверей;
• Устройства выхода и устройства панического выхода;
• Замки гостиницы;
• Системы управления энергией гостиниц;
• Сейфы;
• Бронированная дверь;
• Интеллектуальные шкафчики;
• Ключевые системы управления.

[Techie 2]

С некоторых пор заинтересовали электромеханические замки. Принцип действия основан на движении ригеля для открытия или закрытия двери с помощью электрического привода, активация которого происходит при подаче электрического тока.  Все механизмы подобного типа снабжены запорным электромеханическим устройством и электронной системой управления. Кто-то с ними сталкивался? Как они в эксплуатации?

[Sergej 1]

 Электромеханические замки.

 Безопасность личной территории и имущества – естественное желание для каждого человека. Защитить дом, офис, гараж или двор от незаконного проникновения поможет электромеханический замок.

 Такие устройства нашли применение сначала в банковских хранилищах, офисах и складах, а затем проникли и в жизнь частных домовладельцев.

 Двери с электромеханическим замком открываются при помощи стандартного ключа, магнитной карты, кода или дистанционного пульта.

 Только представьте: впустить гостя станет возможно без ожидания, пока хозяин дойдет до калитки, а взломщику при этом преодолеть электронную защиту вряд ли удастся.

Принципы работы.

 Электромеханический замок представляет собой комбинацию классического запора и электронной схемы управления. Механическая часть управляется подачей напряжения на электрический блок: сигнал снимает блокировку и позволяет открыть дверь ключом, либо замок автоматически убирает запоры. В последнем случае остается потянуть за ручку, чтобы войти.

 Если напряжение отсутствует, открыть и закрыть дверь возможно только ключом. Различают 2 типа:

• “нормально закрытый” – при отключении питания остаются в запертом положении. Подходят для тех же целей, что и классические механические запоры.
• “нормально открытый” – открывается при отключении питания. Такие устройства ограничены в вариантах применения и устанавливаются в местах, где предпочтительно обеспечить свободный проход в условиях отсутствующего электроснабжения.

 Виды электромеханических замков.

 По конструкции запорной электромеханики различают следующие варианты:

1.  Электроблокирующие. Оснащены защелкой на тугой пружине, которая препятствует открытию двери. При подаче напряжения или повороте ключа сбрасывается фиксатор и защелка заводится внутрь замка автоматически, либо при помощи поворотной ручки. Ригели в этой системе изготавливаются с твердосплавными накладками, позволяющими уменьшать износ из-за постоянного давления пружины.
2.  Моторные. В закрытом положении ригели замка зафиксированы электродвигателем, им же они и открываются. Открытие происходит с задержкой, в некоторых моделях она регулируется.В системах с многоточечным запором каждый ригель оснащен отдельным электродвигателем с регулировкой работы. За счет этого, можно настраивать режимы работы: в «дневном» работать будут только выбранные вами запоры, а в «ночном» – все, обеспечивая полную защиту.
3.  Соленоидные. Запорные ригели в таких замках удерживаются соленоидом, для работы которых требуется наличие тока в сети. Отличаются увеличенным временем службы и моментальной реакцией на сигнал. Ряд моделей оснащен внутренней ручкой с постоянным подключением к ригельному механизму, что позволяет свободно выйти наружу. После закрытия двери замок защелкнется автоматически.

Плюсы и минусы электромеханических замков.

 В зависимости от места установки, выпускается 2 конструктивных варианта устройств – накладные и врезные. Накладные монтируются поверх дверного полотна, их устанавливают на калитку, гаражные ворота и практически любые двери.

 Для открытия внутрь или наружу, а также для створок с левым и правым подвесам модели могут различаться.

 Врезные замки подойдут только для тех дверей, в которых предусмотрены внутренние полости. При этом расположение ригелей полностью скрывается, что затрудняет взлом с использованием вбивания и других грубых силовых методов.

Достоинства.

 Несомненный плюс электромеханических замков – повышенная надежность за счет блокировки открытия электронной системой. Для офисов и предприятий подключение к СКУД делает возможным контролировать доступ в любые помещения и отслеживать, кто из сотрудников предприятия и когда открывал ту или иную дверь. Но для личного жилья такие сложные системы – это излишество.

 В продвинутых моделях доступны настройки функционала – переключение дневного и ночного режима, дистанционное отпирание и запирание замка, подключение к домофонным системам и видеонаблюдению, установка таймеров.

Недостатки.

 Главная проблема – зависимость от электропитания. Без него ни одна модель не продемонстрирует полный функционал.

 Подключение к резервной линии с автономной генераторной станцией или аккумуляторами устраняет этот недостаток на предприятиях, но в условиях жилых помещений использовать такой прием труднее.

 Электромеханический замок сложнее в установке, так как требует навыков прокладки кабеля и подключению электричества. Провода не должны иметь перегибов и защемления при открытии-закрытии дверей, подвергаться воздействию влаги.

 Если замок устанавливается вне помещения, важно учесть воздействия перепадов температур, влажности, устойчивость к морозам и выбрать подходящий по характеристикам.

 У ряда моделей в открытом положении выступает ригель, за который легко зацепиться одеждой или сумкой, и повредить их. Некоторые новинки электромеханических запоров лишены этого недостатка.

[Techie 2]

В 19.03.2019, 00:14:29, Cane4ek сказал:

Сейчас не угадаешь какой фирмы замок ставить, они все хороши на внешний вид, а на деле иногда подводят

Если выбирать по внешнему виду, то да, можно не угадать. Лучше подбирать по назначению. мне понадобился навесной замок, так выбрал без особого труда. Главное чтоб он выполнял свои функции. А насчет долговечности, так ничто не вечно.