Insonypoesy

Блин...ну может убить её аргументом о том, кто будет чистить крышу снаружи? неудобно, высоко, страшно, много и прочее??? хотя тут ответ напрашивается сам собой- дождь вымоет. Да и не особо пачкаться она будет. Если соседские ребятишки грязью кидаться не будут. Да и вода и водостоков чистая течет....мда....прям напрягся, а мыслей нет...)

Советую выбрать вам шаг поликарбоната в полметра. Так надежнее. У нас тоже четыре мм и тоже шаг один метр. Ничего хорошего и сказатьне могу. 

что нужно для монтажа софитов под наклон:
1. сам  соффит трехволновой . будет лучше,если вы будете использовать  перфорированый. 
2. Вам понадобиться J - профиль.
3. А также запаситесь оцинкованными саморезами с пресшайбой двадцать пять миллиметров.


Как выполняется  процесс работы:
1. к моменту монтажа отделка стен должна быть закончена. это не обязательное,но очень желательное условие хорошего монтажа. желательно чтобы отделка стен была закончена
2. нужно,чтобы к этому моменту, стропильная система была уже смонтирована, но при этом отсутствовал  кровельный  ковер. А если кровля "закрыта",  то придется снимать капельники и торцовые планки.

3.Затем нужно будет подрезать стропилы  под шнур. Сторца к ним  производится монтаж досок. Хорошо,если у вас получится это сделать  по всей высоте стропил. Подрезка идет на девяносто градусов. 
Когда все подготовлено, можно начинать снизу к стропилам подшивать  по две-три  доски. Количество досок зависит от   величины свеса.
Далее крепите  J-профиля. Не по наслышки знаю,что самое неудобное - закрепить J - профиль в верхнем углу. Но мой вам совет - не заморачивайтесь особо,просто  прикрепите в нескольких местах чтобы держалось, а позже он будет крепко прижат соффитом.
Затем  нарезаете  соффит и вставляете  в j-профиля. Сами увидите и поймет,что короткие куски  можно крепить по центру наглухо одним  саморезом. А вот если свесы большие, то те куски, которые  длиннее сорока сантиметров, нужно будет закрепить уже на два самореза. но там сами все поймете. 
еще замечу,что J-профиля крепятся по всем правилам, а именно -  в центр монтажного отверстия с прослаблением затяжки самореза
 

ДОброго времени суток,уважаемые форумчане!
У пеня погреб сделан так, что находится наверху, потому что у меня очень близко расположены грунтовые воды,а  без погреба, сами понимаете, очень тяжело.По поводу схемы строительства -наружные стены возведены  кирпичом, крыша сделана из шифера, а внутренняя стена также,как и внешняя- тоже из кирпича. Между внутренней и наружней  стеной засыпана земля  и сделан шлак. Но в последнее время наружние стены  начинают отходить, хотя сделано  усиление в виде второй  кладки кирпича, которая расположена  посередине.
Вот сейчас думаю,как исправить ситуацию. Может быть попробовать разобрать кусок стены, вынуть землю, а затем положить  кирпич заново и чем-нибудь засыпать  ? СВерху накрыто шифером,поэтому вода если и проникает то по минимуму.
Какие есть домыслы по этому поводу??
Спасибо!

В общем все предельно просто- в планах построить беседку. Вид-больше склоняюсь к круглой. Материал -дерево. Только не знаю с чего начать и как все делать. В общем нужны ваши советы и рекоммендации. Заранее -благодарствую!

Добрый вечер, уважаемые строители. И те,кто относится к любителям и те, кто относится к профессионалам. 
При установки софитов у нас появилась идея произвести установку под углом,а не горизонтально поверхности, прямо по стропильной ноге. Я имею виду  карнизные стороны, а не фронтоны,если что.
Только вот как именно делать такой монтаж-я не знаю.  Какие нужны  доборные элементы, и как их крепить?
Все,что было найдено в интернете сводится к варианту  крепления параллельно земле . Что если  попробовать 
по наружней стороне пустить J-фаску, а по внутренней  - j-трим? 
пс если вы знаете как осуществить мою задумку, то помогите советами. Заранее огромное спасибо.
 

Нужны аргументированные доводы,чтобы отговорить человека от применения прозрачного пластика на террасу. Собираются им террасу крыть. Цвет еще выбрали светло зеленый. В общем осадки и солнечное тепло,которые разрушают данный вид строительного материала - не действует. Нужно что то более убедительное. Или может просто другими словами завуалированное.
очень надеюсь на ваши знания и ораторские способности)

мне вообще кажется,чтобы  в будущем не наживать себе лишней головной боли, лучше сделайте скатную прямую крышу из шести треугольников. В случае крыши с изгибом могут возникнуть проблемы с настилом кровли. Примечательно,что даже в случае с использованием гибкой черепицы тоже могут быть проблемы.

Мы использовали четырех мм поликарбонат. Все "знающие" уверяли,что это самая лучшая толщина. Мол никогда ничего не повиснет, не треснет и прочее. Но вот же- оседает гад такой. И это мы поняли в первую же зиму. Причем провисает очень сильно. Шаг также-один метр.  Ездим регулярно и очищаем крышу теплицы. Лучше потратить  один день в  неделею на поездку на дачу и очистку(кстати сама очистка не долгий процесс), чем потом приехать к развалине. И кроме того, теплица у нас с полукруглой крышей. В последний раз налегко столько снега. Чисто визуально гораздо больше полуметра. Учитывайте еще и тот момент,что когда после снегопада пригревает солнце, снег превращается из пушинки в очень тяжелую и плотную массу. Многие совершенно про это забывают. И я забыл, год назад. 

Добрый вечер уважаемые  форумчане!Мне снова понадобилась ваша помощь.
В наличие веранда, которая пристроена к дому.  А  через неё идет  сам вход в дом. Фундамент выложен ленточный. Выкладка стен сделана  в пол кирпича, а сам кирпич - пустотелый. Крыша сделана  из оцинкованного железа  и все это лежит на рубероиде. Была произведена установка  двух пластиковых  окон. Их размеры два метра двадцать сантиметров на полтора метра и семьдесят сантиметров на полтора метра. Хотелось бы произвести утепление всего этого добра. Причем утепление рассматриваю только изнутри. Так получилось,что мой странный сосед,против того,чтобы я утеплял снаружи, ведь я съем его часть участка, а дом ,чтобы было понятнее, находится на границе. Прямо на меже. Ну так получилось изначально, переделывать никто ничего не стал.  Долго листал форум,читал. Причем ни один, а побывал на множестве и пока не удовлетворен ответами,которые мне давались. Даю себе  еще одну попытку)  Может быть есть какие-нибудь еще качественные и более долговечные материалы, чем пенополистиролом? конечно, он легко монтируется и это несомненный плюс. В доме будет вентиляция и коаксиальный дымоход. По поводу утепления крыши, то вот мой вариант утепления: (порядок изнутри и наружу) фанера, изоспан В, пенополистирол десять сантиметров или даже пятнадцать, воздушная вентилируемая прослойка , на которую отвожу либо десять либо пять сантиметров. А вернее- и так и так, потому что крыша под углом и получается идет наискось и чтобы все вместить придется играть с толщиной материала.  Далее  рубероид и оцинковка. И вот еще по поводу стен какой пирог планируется делать , опять - изнутри- наружу: фанера, изоспан В, десяти сантиметровый пенополистирол  плотностью  пятнадцать, пустотелый кирпич пятнадцатисантиметровый. А вот подвал собираюсь   обшить просто экструдированным пенополистиролом. Опять рассматриваю два варианта- тридцаточку и пятидесяточку. Какой все-таки лучше?? Имеет ли смысл тратить больше денег и покупать пятидесятку или это не даст мне ничего лучшего?
А еще в доме пока что стоит просто деревянная дверь .Затем,после неё будет установлена платсиковая с многозапорным замком.
Можете покритиковать то,что я вам здесь описал? 

можно попробовать пленку приклеить...как на старые окна делают...
не удевлю,если напишу,что такие вопросы прорабатываются ДО того,как начинаешь стройку?=)

Всем ночи доброй! Не сплю, размышляю о предстоящей весне и постройках на участках,которые будут возводиться  в это время года. У нас стоит насущная проблема-построить теплицу. Прочитав множество сообщений, я понял,что лучший вариант, строить её из поликарбоната. При этом отзывы разнятся и многие описывают неприятные ситуации,когда под весом наметенного снега поликарбонат проламывался. Не хотелось бы стать одним из этих не везунчиков и хочется подготовиться капитально и заранее. Как говорится готовь сани летом. Поэтому и спрашиваю у вас- хватит ли четырех миллиметрового поликарбоната ,сделанного по гостовским правилам для поликарбоната с шагом один метр? не проломится ли он? 
пс про каркас мне все ясно, с этим проблем нет. Все упирается исключительно в поликарбонат.

На сегодняшний день для надежной и быстрого обустройства пола в хозяйственных постройках вместо бетона надежным материалом является тротуарная плитка http://trotuar-spb.ru/trotuarnaya-plitka/. Особенность её заключается в простоте укладки и надежности использования в дальнейшем. Не говоря уже о внешнем дворе.

Ребята, видел в инете люди ставят пластиковые сараи на участке. Мне хранить там особо нечего,просто чтобы двор привести в порядок, разместил бы там все,что понакидано. Это и бревна и мешки и коринки и прочее прочее. Вот вариант с  пластиком приглянулся и по цене и по сборке(запросто можно самому замострячить) и по доставке дешево выходит,а если быть точнее-акция и она пока бесплатна. Но вот с практической точки зрения меня одолевают сомнения. Допустим летом все ок. А как быть в зимнее врем ягода? Или весной или осенью? не подтекает ли? а снеговые нагрузки выдержит? а если дверь примерзнет? тут уже огнем не отогреешь,как в случае с обледеневшими металлическими воротами.... Вообще,кто-нибудь из вас использует такие на участке? 
пс я провел аналоги с детскими домиками для игр,выполненными из пластика. Ведь в наших широтах их на зимнее время убирают со двора,на сколько я знаю?? но ту вроде обещают герметичность,якобы вода не просочиться и дождей боятся не стоит.... ох, даже не знаю,что делать... дайте совет.

Подскажите как и из чего лучше строить дровник на участке? пока материалы не подорожали - хочется закупиться.
Спасибо!

Всем привет! Да, может глупый вопрос, но и такие умники как я появляются ) У меня вопрос про обливное ведро.
Не могу найти подобной информации и на подобные вопросы людей идет полнейший стеб. Хотелось бы серьезности. Чего несомненно жду от вас.Подскажите,  как должно быть правильно установлено обливное ведро, чтобы было комфортно и никому не создавало помехи? Какую лучше выбрать высоту?и куда лучше подводить воду? Куда это дела по снипам и как это у вас?Далеко от ведра осуществлять поводку воды?И еще вопрос-воду только холодную подводить :-[ Ну и как собственно её открывать\закрывать? Смеситель покупать? тогда какой лучше?И что-он будет из стены торчать?Мой рост 198 см. И вот на одной стороне размещается смеситель с душем? даже не знаю...путано как то все получилось...если что непонятно спросил-вы уточните, я постараюсь человеческим языком описать суть проблемы еще раз)))
 

Всем доброе утро!
Кто-нибудь уже сталкивался с вынужденной заменой недавно поставленных стеклопакетов? Моет у кого есть опыт или пакет определенных знаний на эту тематику? Мы делали пристройку к дому. Небольшая веранда двадцать пять квадратных метров. Три стороны снабжены большими стеклопакетами. Высота каждого немногим более ,чем два метра. Правда стеклопакеты однокамерные. В зимнее время приходится выносить на веранду электрические конвекторы,чтобы согреть и все равно тепло улетучивается. Изначально не предполагалось,что веранда будет жилая. Думали использовать под подсобное помещение,куда выносилось бы  все лишнее. Теперь думаю об их замене на двухкамерные. А быть может даже и на трех,чтобы теплее было. Ведь окон много, а через них и выходит основная масса тепла. Когда обратился в фирму,мне сказали,что профиль маловат будет. Дали совет-заменять на пакеты с аргоном. Но из комментариев на каких то ресурсах узнал,что это  газ имеет свойство улетучиваться со временем и теперь не знаю- стоит ли менять на такие стеклопакеты с аргоном или нет?  Может сможете мне дать совет,что делать?
пс веранда утеплена замечательно. Уверен на сто процентов- все тепло выходит через окна. 
псс очень нужна утепленная веранда!ну просто очень!

Не то чтобы я не доверял тому,что вы сами все сможете сделать, просто по опыту работу могу дать некоторые советы, которые ,возможно, вы уже знатее.
и так
 
Домик над колодцем должен обеспечивать плотное закрытие ,чтобы в него не попадали грязь, пыль и прочее,что не должно быть в колодце.. Такие домики должны защищать колодец от попадания внутрь дождевой воды, талой воды и т.п.
Несмотря на наличии такого домика, колодец должен дышать,чтобы вода не стала затхлой.
Никто из посторонних не должен проникать в ваш колодец, но для хозяев он должен быть легкооткрываемым.
В колодец обязательно должно быть подъемное ведро и вал,с помощью которого ведро будет легче поднять с глубины. Не лишним будет иметь освещение ствола колодца и участка рядом с ним. Домик для колодца должен быть выполнен из качественных материалов,чтобы не пришлось часто его переделывать.
Колодезный домик должен украшать ваш участок  радовать глаз.
Из всего этого следует,что колодцы так называемого  "римского" типа, для России не подходят.
 

Приветствую, товарищи!
Перелопатил весь инет, но дело ничуть не прояснилось, а  наоборот -запутался в конец. 
На даче имеется туалет. Вид -не блеск, это просто  яма, расположенная  в сарае,  откуда выходит канава, которая идет вдоль картофельного поля по естественному  уклону. В общем, никто не жалуется, но хочется уже перейти на новый уровень и сделать туалет в доме. Чтобы в морозы и дождливую погоду не приходилось выбегать и обмораживтаься или ходить в ведерко. Бетонных колец там нет. На будущее уже есть планы делать пристройку, где будет расположен как -раз таки этот самый сан узел. Еще в планах- рыть колодец. 
А теперь подскажите мне пожалуйста, каким образом  вывести стоки из дома, если учитывать, что они экологически чистые?Хотелось бы чтобы канава так и дальше шла по картофельному полю) Допустим, вывел я трубу из дома, а что дальше делать?? не имею представления. Нужна, наверное, яма, причем не вблизи дома, чтобы не наслаждаться этим запахом...И как сделать так, чтобы грунт не впитала  в себя всю прелесть и не передал воде в будущий колодец??? 
Септик не осилю. Поэтому этот вариант не предлагать. Нужно просто что-то слегка усовершенствованное тому,что делали еще наши деды. 
На даче находимся не только в летнее время года. но и частенько - в зимнее. В среднем - не более четырех человек. 

Сколько ни делай полок в гараже, как только ни раскладывай вещи, а места для всего нажитого добра всё равно категорически не хватает. И вот уже открываешь двери машины с опаской, чтобы не задеть чего-нибудь… Всё это мне порядком надоело, и я решил своими силами построить сарай из металлического профнастила. Во-первых, в него можно будет поместить уйму вещей, освободив при этом гараж и жилые комнаты от предметов, которые на свалку жалко выбрасывать, во-вторых, для такого сарая не требуется оформления разного рода разрешительных документов, а это, согласитесь, уже большой плюс.

Материалы и необходимые инструменты

Идею о строительстве я вынашивал долго, но в октябре этого года всё же решился на столь смелый шаг. Для изготовления сарая мне потребовались следующие материалы:

– труба круглая Ø 61 мм – 32 м;
– труба профильная 60/40 мм – 21 м и 40/20 мм – 156 м;
– профнастил оцинкованный заборный (С-8) – 16 листов по 2,5 м и 4 по 2,15 м;
– профнастил оцинкованный кровельный (МП-20) – 4 листа по 4 м и 4 по 3,5 м;
– гравия отсев – 7 тонн;
– цемент – 16 мешков;
– кровельные саморезы – 700 штук;
– гидроизоляционная плёнка – 1 рулон;
– электроды Ø 3 мм – 2 пачки;
– навесы дверные – 2 шт.;
– деревянные рейки – 3 штуки по 6 м – 50/25 мм;
– декоративные уголки – 5 шт.;
– заклёпки – 100 шт.;
– грунтовка по металлу – 1 банка.

Серьёзный список, не правда ли? Особенно если учитывать сегодняшние цены на металл и профлист. Но, поверьте, стоимость такого сооружения всё равно в несколько раз меньше, чем кирпичного. А вот и перечень инструментов, задействованных в деле:

– сварочный аппарат инверторного типа;
– маска «хамелеон»;
– болгарка;
– дрель аккумуляторная;
– бур строительный Ø 200 мм;
– правило двухметровое;
– корыто и лопаты для замешивания бетона;
– молоток;
– кувалда;
– гвоздодёр;
– заклёпочник;
– струбцины;
– строительный уровень;
– гидроуровень;
– рулетка;
– столярный уголок;
– толстая леска;
– маркер;
– малярная кисть.

Глаза боятся, а руки делают!

Именно с таким девизом и настроем я приступил к работе, которую планировал закончить за один месяц (время отпуска). С чего же начать? Прежде всего, я составил поэтапный план строительства, которому потом и следовал. Выглядел он примерно так:

– демонтаж старого сарая;
– разметка;
– бурение ям под трубы;
– бетонирование труб;
– сваривание металлического каркаса;
– изготовление и установка ферм;
– покраска всей конструкции;
– подготовка площадки к бетонированию;
– заливка бетона;
– монтаж кровли;
– монтаж стен.
 
Как раз на том месте, где планировалась постройка, стоял старый деревянный сарай, наполовину съеденный мышами. С помощью кувалды, молотка и гвоздодёра я превратил его в груду мусора, который затем вывез на свалку. Немного спланировав грунт, приступил к разметке – важнейшему этапу строительства. Размеры моего сооружения были следующие: длина – 6,5 м, ширина – 4 м, высота спереди – 2,5 м, сзади – 2,15 м. Разница в высоте между передней и задней стенками сарая необходима для создания уклона, обеспечивающего нормальный сток воды.
 

 
Отмерив рулеткой вышеуказанные значения сторон, я вбил в грунт четыре колышка по углам площадки. Затем, проверив диагональ (расстояние между углами крест-накрест) и добившись её полного совпадения, привязал между ними по периметру леску. Ориентируясь по ней, вбил остальные колышки. Всего их потребовалось одиннадцать штук. После этого на отмеченных местах строительным буром пробурил ямы глубиной в 60 см каждая.

Далее, нужно было приготовить бетонную смесь в пропорции один к пяти, то есть к одному ведру цемента требовалось добавить пять вёдер отсева. Для этих целей я использовал старую ванну, так как в ней можно было замешать большой объём смеси за один раз. Делал я её так: сначала вливал в ванну пять вёдер воды, затем туда же высыпал мешок цемента, перемешивал его до полного растворения, после чего постепенно добавлял отсев (20 вёдер), не переставая при этом интенсивно работать лопатой. В результате получалась масса нужной консистенции, идеально подходящая для заливки столбов.
 


Первым делом я забетонировал четыре трубы по углам конструкции, выставив их идеально ровно с помощью строительного уровня. Когда они немного окрепли, аккуратно привязал между ними леску внизу и вверху. Благодаря этой маленькой хитрости, появилась возможность устанавливать остальные трубы быстрее, а главное, точнее. В итоге мне удалось справиться с этой задачей за один день.

Сварочные работы

Через два дня бетон застыл, и я приступил к свариванию каркаса. Сверху по периметру приварил к столбам толстостенную профильную трубу 60/40 мм. Её применение здесь вполне оправдано, потому что к ней будут крепиться фермы, следовательно, она будет нести на себе всю тяжесть кровли. Важная деталь: приваривать её следует не к центральной части труб, а немного выдвинув на край (на 2 см), чтобы её внешняя грань составляла одну плоскость с нижними перемычками, иначе при обшивке профнастилом могут возникнуть проблемы.
 


Затем, воспользовавшись гидроуровнем и маркером, я отметил на угловых трубах внизу нулевые точки (уровень пола). Привязав между ними леску, продублировал метки на остальных столбах, после чего по ним же приварил профильную трубу диаметром 40/20 мм по периметру снизу. Таким образом, каркас верхней и нижней частей моего строения был готов, оставалось «обвязать» середину. На заднюю стенку я приварил только одну поперечину, поскольку её высота была всего 2,15 м. А вот на переднюю и боковые стороны – по две, для большей жёсткости конструкции.
 


Дверь сарая, как мне представляется, должна быть большой, чтобы в неё свободно проходила тачка, мотоблок, разные объёмные вещи. Исходя из этих соображений, я сделал её следующих размеров: высота – 2 м, ширина – 1,2 м.

Изготовление и установка ферм

Грамотно сделанные и правильно закреплённые фермы – гарантия надёжности любой кровли. По этой причине к их изготовлению нужно подходить ответственно. Для сарая мне необходимо было сделать три фермы длиной в 6,5 м каждая. Вроде бы задача простая, но в то же время есть нюансы, которые осложняют процесс, к примеру, искривление длинной фермы при сваривании.

Я решил эту проблему так: во-первых, создал идеально ровную рабочую поверхность, соединив вместе три профильных трубы 60/40, во-вторых, выставив на ней пояса фермы строго параллельно, слегка прихватывал их сваркой в нескольких местах к металлическому основанию. Благодаря этому во время приварки поперечных стоек они уже не деформировались и не сдвигались. После того как все элементы были на своих местах, я аккуратно срезал прихватки болгаркой и получал на выходе готовую ровную ферму.

Что касается установки, то здесь без помощника не обойтись. Приварить тяжёлую ферму на высоте непросто, для этого нужно, чтобы кто-то держал её с другой стороны. Как хорошо, что у меня есть замечательный сосед, который с радостью откликнулся на просьбу о помощи (огромное ему спасибо). Он придерживал, я прихватывал, в результате эта работа была закончена в течение часа. Десять поперечных профилей, связывающих верх конструкции воедино и служащих для опоры и крепления профнастила, я приварил сам. Вот и всё, каркас был готов. Теперь его надо было покрасить, чтобы предотвратить коррозию металла и придать ему эстетический вид. Для этого мне потребовалась одна банка грунтовки по ржавчине, кисть, стремянка и половина рабочего дня.

Работы с полом

Прежде чем приступать к заливке пола бетоном, нужно было подготовить площадку, смонтировать опалубку, выставить маяки по нулевой отметке. Я начал работу с установки деревянной опалубки, тем более что доски в хозяйстве имелись. Для этого взял четыре шестиметровые доски (40 мм) и, отступив от труб по 10 см с каждой стороны, соединил их между собой длинными саморезами. Чтобы они не выгибались под тяжестью бетона, дополнительно укрепил их слабые места с внешней стороны, положив кирпичи и забив пруты.
 


После установки опалубки я взял в руки молоток и принялся забивать площадку щебнем. Бил кирпичи и камни в течение двух дней. Такая своеобразная «подушка» необходима при заливке и вот почему: во-первых, с ней лучше «срастается» жидкий бетон, образуя монолит, во-вторых, его расход при этом существенно снижается.

В качестве маяков я использовал три ровные шестиметровые деревянные рейки (50/25 мм). Устанавливал их таким образом: отметил на нижних перемычках с передней и задней сторон сарая три точки на одинаковом расстоянии друг от друга, натянул между ними леску и выставил рейки по этой леске, фиксируя их в нужном положении густым цементным раствором. Маяки были на своих местах, теперь оставалось самое трудное – заливка пола бетоном.
 


Я позвал на помощь двух моих товарищей, потому как одному забетонировать площадь в 26 м² при толщине слоя в 10 см очень тяжело. Мы распределились так: один человек работал с правилом, другой подносил ему готовый раствор и помогал третьему его перемешивать. Работа закипела. Всего было замешано и выработано 16 полных ванн бетона. К вечеру пол был готов, а мы, уставшие, но удовлетворённые результатом, буквально валились с ног.
 


Монтаж профнастила

Обшивка каркаса – это уже более приятное дело. Тут сразу виден результат: прикрутил лист, потом ещё один, за ним следующий – и сторона готова! Начал я всё же с крыши. Первым делом расстелил на перекрытиях гидроизоляционную плёнку. Пренебрегать ею не стоит. Дело в том, что во время холодов на профнастиле образуются капли конденсата, от этой ненужной капели внутри помещения она и спасает. Желательно отрезать полосы с запасом, чтобы можно было завернуть их на боковые стороны примерно по 30 см. Это исключит возможность попадания в сарай снега и дождя через небольшие щели, образующиеся в местах соединения боковых стен и крыши.

Главная задача в монтаже кровли – правильное расположение первого листа, неважно шифер используется или профнастил, или какой-то другой материал. Честно скажу, тут мне пришлось «поскакать» по стремянке сначала с рулеткой, потом с уголком. И только когда я отрегулировал необходимые зазоры (выступание листа спереди и сбоку крыши), он был прикручен кровельными саморезами. А дальше всё было просто: последующие листы укладывались точно по волне, и я только успевал их прикручивать. В общем, на монтаж кровли мне хватило половины дня.

На обшивку боковых сторон времени потребовалось больше. Из-за того, что они шли под уклон, пришлось подгонять по размеру каждый лист, вырезая болгаркой клинообразные куски. А в остальном – всё то же самое: приставил профлист, выровнял по волне – прикрутил. На один лист уходило двадцать саморезов, исключение составила только задняя сторона (15), так как там было всего три перемычки. Когда дело дошло до дверей, я снял металлическую рамку с петель и положил её на ровный пол. В таком положении крепить к ней профнастил было удобнее, более того, появлялась возможность сделать это точнее, выдерживая все необходимые зазоры. Готовая дверь через полчаса вновь заняла своё прежнее место.
 


Углы сарая я отделал коричневым декоративным уголком, закрепив его с помощью заклёпок. Он придал строению законченный вид, контрастно выделяясь на общем серебристом фоне. К тому же уголок закрыл небольшие щели, образовавшиеся в местах соединения двух примыкающих к углу листов. Вот, собственно, и всё, на этом строительство было завершено. Основные его этапы запечатлены на фотографиях, которые, вне всякого сомнения, помогут заинтересовавшимся читателям разобраться в деталях.

Заключение

Подводя итоги, хочу сказать, что сарай мне обошёлся в сумму 50 тысяч рублей (стоимость всех купленных материалов). Разумеется, если бы мне его кто-то строил, то заплатить пришлось ещё и за работу примерно 30 тысяч рублей. Времени на строительство потребовалось всего три недели, причём работал я не каждый день из-за дождливой погоды. Надеюсь, мой опыт окажется полезным читателям и поможет им решиться на реализацию своего строительного проекта.
 
Как строился сарай, можно посмотреть здесь:
 
http://forum.baurum.ru/gallery/album/51-/

Приветствую. Я тоже здесь недавно) 
 В прошлом году у нас тоже появился теплый душ на участке с титаном,чему мы несказанно рады. Так что я понимаю ваше нетерпение и желание поскорее приблизить этот час "х". Если интересно, то у нас стоит титан КВЭ-2 с встроенной топкой. К душевой  пристроена четырех метровая "водонапорная башня" . Резервуар в башне  на триста восемьдесят литров.  Хватает в самый раз. Меньше ставить нет смысла. 

захотелось с непреодолимым желанием  построить беседку. как обычно желание возникло на ночь и всю ночь я придумывал проект.  решил исполнить её из такого материала:нижняя и  верхняя обвязки и столбы нужно делать  из бруса 100х100, для сропил лучше взять  доски 150х50, а вот пол, крыша и обшивку точно буду делать из дюймовки обрезной. Крышу хочется сделать с изгибом. но вот как сделать этот  изгиб без понятия. единственное,что лезит на ум (больше походит на дореволюционный метод) - распустить доску по параболе и нашить её  на стропила.
 
может можно как-нибудь по-другому сделать изгиб???

Уважаемые коллеги,
     Наша компания(представительство большой китайской компании разработчика недвижимости в Москве) в данной момент ищет опытного инженер-конструктора и инженер-архитектора для разработки модульного здания(для решения проблемы, связанной с конструкцией и узлов стыковки между модулями). Заработная оплата будет очень высоко. Если вас интересует, можно позвонить номер +7925 308 2362.
Сайт нашей компании. www.zhuoda.ru

Если брать вал отдельно, то его красная цена -тысяча рублей. Продаются во всех строительных магазинах. Скорее всего вы просто еще не интересовались их наличием у консультантов, они то вас быстро отведут к нужному латку.
Что касается колеса для колодца, то его цена и до тысячи не дотягивает, остановившись на отметке рублей в семьсот. 

Уважаемые форумчане,здравствуйте!
Занимаясь облагораживанием нашего участка, задались вопросом о том,чтобы закрыть колодец и сделать это красиво. В общей пейзаж вписывается только кладка из камней. Но не в этом дело. Дело в  том,что я без понятия ,где взять вал и колесо для этого самого колодца,чтобы все было,как надо. И сколько они стоят? Хотелось бы чтобы не по интернету заказывать, а ан месте-приехал -взял. Но и интернет ресурсы, если что тоже подскажите. Проживаю в Брянской области.