Строительство деревянного дома

[Gavricov 0]

Хотим на даче построить небольшой  деревянный дом в русском стиле. Выбрали готовый проект вот такого домика из бруса с мансардой http://lipetskbrusdoma.ru/doma-iz-brusa/dom-s-mans-5x4/ , аккуратный, небольшой, компактный. Будем заказывать строительство под ключ. Кто в теме, сколько времени длится усадка дома?

[Sergej 1]

 Виды бруса и степень усадки
 В современном строительстве домов из бруса выделяется 3 основных вида данного стройматериала.

 Простой брус естественной влажности
 Он используется при возведении зданий и перед строительством проходит минимальную обработку, включающую только обстругивание с разных сторон. За счет простоты данной технологии этот стройматериал имеет самую низкую цену, что делает его привлекательным в глазах потребителей.

 Древесина, подвергшаяся такой обработке, имеет шероховатую поверхность, так как не ставится цели отполировать поверхность либо сделать ее идеально гладкой. Поэтому данный стройматериал применяется на этапах работ, где не требуются его декоративные качества.

 Если из такого материала изготавливать стены, им потребуется дополнительная обработка, а также можно использовать декоративную обшивку.

 Если дом из бруса естественной влажности требуется облагородить, работы не рекомендуется начинать ранее, чем через полгода после строительства, так как влажность материала выше 30 процентов. Все это время здание должно отстаиваться. Это значит, что будет происходить ощутимая усадка, и отделка на ранних этапах нецелесообразна.

 Профилированный брус естественной влажности
 Данный вид проходит дополнительную обработку, за счет чего имеет гладкую выровненную поверхность. Обе стороны оснащены зубцами с пазами. Изделия укладываются друг поверх друга, а наличие пазов гарантирует более плотное закрепление элементов. Влажность профилированного материала может составлять от 25 до 30 процентов, а может быть и еще выше. Это зависит от срока изготовления, качества древесины, влажности окружающей среды и других характеристик.

 Усаживается здание не менее 6 месяцев, особо сильно это происходит в первые 3–4 месяца после строительства. Дополнительной обработки материал не требует. Его следует только пропитать антисептическим раствором.

 Клееный и сухой профилированный брус
 Такие материалы используются при сдаче зданий сразу после строительства и их ранней отделке, так как, согласно заверению производителей, такие постройки гораздо меньше садятся.

 Сухой профилированный брус проходит те же этапы отделки, что и предыдущий вид, но с той разницей, что он дополнительно высушивается в специальной теплокамере. Влажность не должна превышать показателей в 15–20 процентов, но за счет свойства впитывать влагу, на что могут повлиять осадки и другие атмосферные явления, данный рубеж может быть преодолен.

 Изготовленное из данного материала строение сядет значительно меньше. Усадка может составить от 3 до 5 процентов.

 Клееный брус состоит из тщательно просушенных элементов древесины, которые скрепляются с помощью специального очень прочного клея. Влажность находится в пределах 8–12 процентов, что, согласно заверениям производителей, гарантирует минимальную усадку. Однако, как отмечают потребители, даже в помещениях, выполненных из такого материала, процесс усадки может протекать довольно интенсивно, но это скорее исключение, чем правило. В таких случаях нужна будет регулировка рядов бруса.

 Каждый из материалов имеет свои правила усадки. Однако специалисты рекомендуют в любом случае выждать несколько месяцев, и лишь потом заниматься отделкой, чтобы ее результат радовал потребителей долгие годы.

[loghomedesign 0]

Если клееный брус изготовлен качественно, так сказать выполнен по всем канонам, а монтаж сруба вели в отсутствие дождей, усадка меньше 1%. Начинать внутреннюю чистовую отделку можно сразу после готовности теплового контура. Это единственный материал на рынке деревянного домостроения, ждать усадки которого нет необходимости.

[sirinasvet 0]

Мы тоже около год назад заказывали проект небольшого дома  под ключ https://sk35.ru/doma_iz_brusa/ Усадка длилась около полугода. Ориентировочно, за время усадки дом просел на 3%. Но все, опять же, зависит от погодных условий и климата. 

[Sergej 1]

 Преимущества и недостатки технологий деревянного домостроения
Общие преимущества и недостатки деревянного домостроения (по сравнению с технологиями, использующими другие материалы – кирпич, ячеистый бетон, пенополистирольная опалубка и др.)

 Преимущества:

• Деревянный дом обходится дешевле кирпичного. Во-первых, плотность древесины в 2-3.5 меньше кирпича, соответственно, деревянный дом гораздо легче и при его строительстве используют более простой и экономичный фундамент. Во-вторых, меньшие затраты на отделку, а иногда и ее отсутствие – до 2-х раз по сравнению с кирпичным домом.
• Хорошая теплоизоляция и малая теплопроводность.
• Высокая скорость возведения – строительство дома по любой технологии обычно укладывается в один строительный сезон.
• Экологичность жилья, которая может быть нарушена из-за применения различных защитных покрытий.

 Недостатки:

• Главная проблема деревянных домов в России заключается в том, что в восприятии российских граждан дом из дерева (особенно построенный с использование технологий быстрого строительства) – это холодная и малоустойчивая конструкция. Отсюда низкий, по сравнению с другими странами, спрос на технологии деревянного домостроения.
• Малый срок эксплуатации из-за специфики свойств древесины. Правильно сложенный и хорошо ухоженный дом из массивной древесины может прослужить 50-100 лет.
• Горючесть. Пожароопасность деревянных конструкций закрывает им выход на рынок коммерческой недвижимости.
• Требуется постоянный уход. Покраска, пропитка, косметический ремонт должны осуществляться не реже одного раза в 5 лет. В общем случае рекомендуется проводить осмотр дома ежегодно и устранять возникающие пороки.

 Дома из массивного бруса, бревна ручной рубки и оцилиндрованного бревна

 Преимущества:

• Низкая теплоемкость конструкции. Дом быстро нагревается (в зимних условиях – за несколько часов). Это делает дом пригодным для сезонной эксплуатации.
• Теплопроводность материала низкая. Соотношение площади, занимаемой стенами, и полезной площади, при полезной площади 50 кв. м – 1/10, при полезной площади 200 кв. м – 1/20.
• Стены из бруса легки и устойчивы к деформациям.
• Стены из бруса и бревен могут выдержать неограниченное число циклов "замораживание–размораживание", поэтому срок службы дома может превышать 100 лет.

 Недостатки:

• Стены легко воспламеняются, потому требуют специальной обработки для защиты от огня.
• Дом из бруса и бревен подвержен гниению, а также действию паразитов, что требует специальной обработки и конструктивной защиты.
• Брус – древесина с естественной влажностью, которая при высыхании деформируется. Поэтому в процессе эксплуатации дома возможно появление дефектов: трещин, усадки, коробления конструкции.
• Дома из бруса и бревен требуют конопатки.

 Срок строительства (возведения на готовом фундаменте коробки площадью 250-300 кв. м): от 4-6 недель. Вследствие естественной влажности древесины дом из бруса дает усадку. После возведения срубу необходимо дать осесть. Усадка может достигать 10%. Всего строительство занимает 6-9 месяцев, т.е один строительный сезон.

 Дома из клееного бруса

 Преимущества:

• Низкая теплоемкость и теплопроводность.
• Неограниченное число циклов "замораживание-размораживание".
• Клееный брус в отличие от других массивных материалов производится из высушенной древесины. Это исключает появление трещин (допускается появление продольных трещин, которые не снижают прочности конструкции) и сокращает сроки строительства: "колодец" дома из клееного бруса не дает усадки, поэтому дом можно строить в один этап.
• Стены из клееного бруса не требуют внешней отделки, что позволяет экономить на отделочных материалах.
• Дом из клееного бруса прочен и сейсмостоек. Прочность несущих клееных конструкций превосходит железобетон.
• Дом из клееного бруса практически не требует ремонта. Необходима обработка стен приблизительно 1 раз в 15-20 лет.

 Недостатки:

• Основным недостатком является высокая стоимость материалов: стоимость возведения коробки сравнима, а зачастую и выше стоимости кирпичной кладки.

 Срок строительства: от 4-5 недель.

 Каркасные дома

 Преимущества:

• Каркасные дома являются быстровозводимыми. На возведение стен необходимо всего 15 дней.
• Дешевизна комплекта.
• Возможность построить дом на участке со слабым грунтом, т.к. применяется легкий фундамент.
• Отсутствие усадки позволяет производить внутреннюю отделку каркасного дома сразу после строительства. Хорошая теплоизоляция стен.
• По каркасной технологии можно построить дом любого архитектурного решения.
• Этот способ строительства позволяет убрать все инженерные коммуникации в стены.
• Есть возможность выбрать любые варианты отделки дома внутри и снаружи.
• Для некоторых полезной может оказаться возможность строительства в холодное время года.

 Недостатки:

• Дом, построенный по каркасной технологии, заметно тяжелее продать, чем каменный или из массивного дерева. Таким образом, с точки зрения инвестиций, ликвидность каркасного дома невелика.
• Поскольку основной материал каркасного дома – древесина, дома построенные по этой технологии обладают низкой огнестойкостью и подвержены воздействию окружающей среды. Применение современных защитных пропиток позволяет частично решить эти проблемы, однако может повлиять на экологичность жилища.
• Ограничение этажности – до 2-х этажей (при усложнении каркаса возможно строительство зданий до 5 этажей).
• Каркасная технология пока новая для России, поэтому опытных квалифицированных специалистов практически нет.

 Каркасный способ строительства домов удобен тем, что оснащение производства не требует специального оборудования и больших площадей.
 Срок строительства: монтаж на готовом фундаменте – от 2-3 недель.

 Панельные дома

 Преимущества (по сравнению с каркасной технологией):

• Высокая степень заводской готовности панелей, что позволяет контролировать качество панелей на производстве и относительно быстро собирать дом на строительной площадке.

 Недостатки (по сравнению с каркасной технологией):

• Дополнительные расходы, связанные с необходимостью использования тяжелой техники и специального транспорта.
• Применительно к SIP-панелям – дополнительные расходы из-за наличия с внутренней стороны второго листа OSB, в то время как в каркасной технологии утеплитель закрывается с внутренней стороны цементно-стружечной плитой или гипсокартоном, пригодными для чистовой отделки.
• Применительно к SIP-панелям – такой материал, по мнению участников рынка, более подходит для строительства домов временного проживания, чем постоянного.

 Срок строительства: монтаж на готовом фундаменте – от 1 недели.

[djum 0]

А что скажете про каркасный дом? 

А то мы тоже подумываем об этом, даже участок на окраине города, пока что склоняемся к какркаснику, вот примерно такому как на https://krrot.net расписано, тем более его своими руками можно поставить.

Как думаете, дельный вариант?

[Sergej 1]

 

Цитата

 В скором времени каркасные дома выйдут на первые места по объёмам строительства среди малых и средних объектов. Главным их преимуществом по сравнению с обычными зданиями станет экономичность, поскольку аспект финансирования – основной вопрос, волнующий желающих обзавестись собственным жильём.

 Материалы, используемые при строительстве каркасного дома – это дерево, теплоизоляция и плиты из древесных материалов (фанера, ДСП, OSB и проч.) Посчитано, что стоимость каркасного дома примерно на 30% дешевле дома из пенобетона, на 58% дешевле кирпичного и на 27% дешевле изготовленного из бруса. Кроме того, современный уровень развития технологий строительства подобных сооружений позволяет строить такие объекты в три уровня, что особенно актуально при возведении строений на участках ограниченной площади.

 Другим плюсом каркасного строения являются его прекрасные теплоизолирующие свойства. Например, модульные строения с толщиной стен всего 15 см имеют коэффициенты теплопроводности соизмеримые с двойной бетонной кладкой (от 38 до 43 см).

 Толщина стен каркасного дома определяется климатическими условиями, а также временем проживания в нём; для сезонного пребывания в нём необходимость в приобретении дорогих утеплителей отпадает сама собой. Тем не менее, для круглогодичного проживания в условиях, например, холодного канадского климата, достаточно толщины стен около 20 см (без учёта обшивки изнутри, а также снаружи). Мало какой другой строительный материал может похвастаться подобными показателями.

 Однако, каркасные дома имеют ряд недостатков, к которым относят:

• высокую степень поглощения влаги;
• повышенную пожароопасность;
• посредственную работу вентиляции;
• уязвимость к вибрациям, механическим повреждениям;
• относительно малую долговечность.

 

 Особенности строительства каркасных домов.

 Даже тот, кто обладает опытом строительства по каркасной технологии, не всегда может квалифицировать некоторые виды построек. А они существуют, обладают собственными конструктивными отличиями и конструктивными особенностями. Нередко правильно сделанный выбор конкретного типа каркаса для будущего жилища реально помогает сохранить средства, силы и время.

 Конструкции каркаса: виды и их отличия.

 Классификация типов каркасных строений осуществляется по разнице принципа сборки их частей и элементов.
Основных типов таких конструкций насчитывается четыре:

• неразрезной;
• рамный: в основе конструкция с перекрытиями;
• панельный, или каркасно-щитовой;
• стоечно-балочный, или фахверковый.

 Есть и иные способы, используемые для строительства, но они являются либо сочетанием перечисленных, либо их особыми вариациями.

 О каждом из четырех по порядку:

 Неразрезной.

 Данная конструкция каркаса строения может заинтересовать желающих сэкономить не только строительный материал, но и необходимое для строительства время.

 Может применяться в тех случаях, когда высота этажей строения соизмерима со стандартным пиломатериалом, имеющим размеры 6 и 4,5 метров.

 Допустим, для возведения мансардного строения, имеющего высоту первого этажа 2,5 м, высоту мансарды 1,8 м в самой нижней точке, а ширину перекрытия 20 см, идеальным вариантом будет использование бруса 4,5 метра.

 При таком построении каркаса важно, чтобы балки перекрытия были надежно закреплены.
 Ведь они являются не только половыми лагами, но и скрепляют в одно целое всю конструкцию, компенсируя возможные силы кручения, появляющиеся в стойках стены (удлиненных). Особое внимание следует обращать при приобретении материала на его качество, или же применять только прочный клееный брус, и строго контролировать все уровни и расстояния. Для возведения каркаса по такому типу потребуется минимум три человека.

 Конструкция рамная.

 По-другому ее называют американской, канадской, платформенной или поддонной. Два первых названия образованы от изначального места применения способа, последние же обусловлены сутью рабочего процесса.

 В основе способа  — монтаж стен на поддоне (или на платформе). Его роль в данном процессе играет сборная плита перекрытия или пола. Не имеет большого значения, каким образом и из какого материала она формируется.
 Но именно на ней монтируются крупные части стенного каркаса, отлаживаются, выставляются по уровню, скрепляются и соединяются обвязочной доской, на которую далее устанавливается платформа-перекрытие.

 Данный метод привлекателен тем, что при необходимости даже один человек в состоянии справиться со всеми необходимыми работами. Это особенно важно для тех, у кого нет помощников, и кто отважился возводить строение полностью самостоятельно. Готовый каркас заполняется любым типом утеплителя, главное, соблюдать все предъявляемые к его использованию требования.

 Роль наружной отделки может выполнять деревянный материал, сайдинг, вентилируемые фасады и прочее. Изнутри, перед финишной отделкой, желательно отделать гипсокартоном. Это отличная основа для любого покрытия, плюс к тому это негорючий, экологически чистый материал. Кроме того, он является хорошей защитой от потенциального вредного воздействия элементов, входящих в состав пирога стен.

 Каркасно-щитовой, или панельный.

 Этот вид является на сегодня наиболее технологичным в каркасном домостроении. Нельзя сказать, что для нас он является таким уж инновационным. По точно такому проекту собирались еще не совсем забытые финские домики, выручавшие небогатых застройщиков советского периода. Разница состоит в том, что тогда, много лет назад, их непременно обкладывали, хотя бы в полкирпича. Этого вполне хватало для достаточно комфортного проживания.

 Данный факт оказывает сегодня отрицательное влияние на внедрение таких технологий в отечестве.
 Ведь многие наши граждане ассоциируют современный легкий, прочный и надежный каркасно-щитовой дом с тем давним строением, не полностью отвечающим важным требованиям дня нынешнего. И совершенно напрасно.

 Сравним СИП-панель, используемую при строительстве панельного каркаса, с другими, более привычными материалами. При толщине в 14 см она обладает гораздо лучшими теплосохраняющими характеристиками, чем полутораметровая кирпичная стена, сложенная из полнотелого обожженного кирпича, или стена из газобетона толщиной в метр. По прочности она тоже вполне надежна.

 Что представляет собой СИП-панель?

 Этого своего рода сэндвич, который складывается из пенополистирола (или пенополиуретана), вклеенного между парой листов ОСБ. Между собой они соединяются по системе шип-паз, через брус, посредством саморезов и монтажной пены.

 Монтаж дома из сип панелей вполне могут вести всего два человека.
 Время от времени возможно привлечение добавочной рабочей силы, в качестве замены механизмов подъема, в количестве от двух до четырех человек. Один квадрат стены заводского изготовления обойдется существенно дороже, чем собранный на каркасе, собственными руками. Заметное удорожание можно компенсировать сокращенными сроками возведения сооружения.

 Если межстеновые пролеты не слишком велики, то СИП-панели вполне допустимо применять в качестве перекрытий. Могут они быть и частью платформы пола, если фундамент подобран правильно. Разновидностью данного метода каркасного строения является и щитовой дом, в котором жесткий листовой материал (фанера, ОСП, ЦСП) заменяет укосы и лежни изнутри и снаружи.

 Стоечно-балочный, или немецкий каркас и его особенности.

 Еще его называют фахверковый. Это, пожалуй, наиболее старый способ возведения дома каркасного типа. Основой его является применение массивных толстых брусьев (сечением  100х100 или даже 200х200), мощных лежневых балок и укосин. В оригинальном исполнении они должны друг в друга врезаться по известной системе шип-паз.
 Но в настоящее время узлы дома, чаще скрепляют друг с другом посредством металлических пластин.

 То, что это наиболее солидный и затратный способ каркасного строения, заметно даже несведущему, далекому от строительства обывателю.

 Классический вариант предусматривает использование глиносоломенных блоков для заполнения межбалочного пространства. Для средней полосы такой материал не очень подходит. Минимальная толщина бруса для центральных и южных областей страны является 20 см: это соответствует 15 см базальтовой или минеральной ваты. Для северных же регионов данную конструкцию придется усиливать для того чтобы получить теплый и эффективный, в плане энергосбережения, дом. Поэтому нередко у нас используют лишь имитацию настоящего фахверка, с совсем другим каркасом, но с окончательной наружной  отделкой под него.

 Тому, кто решится на использование данного метода в оригинале, понадобится минимум трое помощников. В одиночку с тяжелыми и громоздкими балками точно не справиться.  Для деревообработки потребуется более габаритный и производительный инструмент. Все расчеты должны быть выполнены тщательно, и внимательно проверены. На одних только обрезках материалов следует ожидать довольно чувствительных потерь.

 Одной из разновидностей такого типа является построение каркаса на сохах. Часть крупных вертикальных балок глубоко вкапывают в грунт, ниже уровня его промерзания, и эта конструкция играет роль фундамента строения. Лучше всего для этого использовать лиственницу, имеющую способность делаться тверже под воздействием влаги. Правильно обработанный, выдержанный дуб, также очень подходит для такого фундамента – он способен простоять добрую сотню лет. Низ дома при этом желательно делать с заполнением привычными материалами, с качественной гидроизоляцией перехода. Также допустимо использовать любой гидрофобный утеплитель, например, пенополистирол.

 Особенности каркасного дома: отдельные случаи.

 Какие бывают особые случаи?
 Например, когда в качестве материала для каркаса используют легкие конструкции из стали – гнутый оцинкованный стальной профиль.
 При таком методе собственно схема построения каркаса может быть и неразрезной, и поддонной.
 Добавочные соединения частей каркаса повышают общую прочность всего сооружения. В больших пролетах нередко используют гофро-балки (СИН-балки) или пространственные фермы.

 Какие недостатки имеет каркас такого вида?

• Плохая сопротивляемость ветровым нагрузкам; узлы крепления ослабевают со временем;
• Более высокая себестоимость;
• Чтобы собственно каркас не являлся мостиком холода, он должен быть утеплен дополнительно.

 Сегодня в каркасном домостроении и подобных проектах активно сочетаются самые разные материалы. Цель такого их использования – возможность обретения строением новых, улучшенных эксплуатационных качеств.

 Существенный способ значительного улучшения теплосберегающих качеств стен сооружения – монтаж особого, двойного каркаса. Особенность возведения такого сдвоенного каркаса состоит в том, что стойки одного из них сдвигаются относительно стоек другого. В таких обстоятельствах дерево, являющееся по сравнению с любым утеплителем более холодным, не является мостиком холода. Но объем работ при использовании такого способа фактически увеличивается вдвое.

 Особенности постройки каркасного дома тем и хороши, что такая технология дает возможность гармонично совмещать как разные способы строения, так совершенно различные материалы и современные пластиковые окна. К примеру, как утеплитель можно использовать пенополиуретан, эковату, минвату, а можно солому и опилки. Все – исходя из бюджета хозяина, и на его усмотрение.

[Sergej 1]

 Защита древесины народными средствами.

 Про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня  работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательно то, что в музее предприятия остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода, из дерева. И состояние удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

 Спорные и проверенные методы защиты древесины.

•  Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок  с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и   выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола , заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания (из опыта форумчан).
•  Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа цитата: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы - в прекрасном состоянии. Сейчас многие  советуют обработать лаги и обвязку также (из опыта форумчан). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском.
•  Очень распространенный способ защиты заборов на западе — финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная  соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6 кг, вода — 10 литров.
   Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции  сметаны. Половина воды (5 л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый  клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и  купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор лучше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок  до 15 лет.
    i Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
•   Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы  обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т. п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы  обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
•  Средство защиты  — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности наливают на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливают вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.
•  Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими  битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
•  Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
•  В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

 Причины разрушения древесины.
 Структура древесины напоминает  пучок тонких трубочек — капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины —  клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство  расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин — органическое  вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими  бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.
 Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты  грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.
 Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Иногда он напоминает  обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц!  Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали, чтоб уберечь другие деревянные строения.
 Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.

Источник: zashhita-drevesiny-narodnymi-sredstvami

[Sergej 1]

 Способы сушки древесины – преимущества и недостатки технологии.
 Сушка дерева – обязательный этап обработки пиломатериала. Избыток влаги удаляется путем испарения, а натуральный материал достигает необходимой кондиции перед его применением. Столяры знают, что без этого технологического процесса дерево не будет прочным. Оно будет коробиться, трескаться и гнить, а это уже серьезные проблемы. Если хотите получить эффект от работы с деревом, нужно знать, как правильно сушить древесину, и какими способами сделать это.

 Способы.
 Есть несколько методов, позволяющих просушить заготовленный лес своими руками, и все они направлены на получение высококачественного строительного сырья с нужными физическими параметрами. Независимо от того, какой метод будет выбран, перед тем как высушить древесину, ее внимательно осматривают на предмет дефектов.

 Дедовские секреты.
 Технология выпаривания пришла к нам из прошлого, и заключается она в погружении досок в емкость, наполненную горячей водой (около 70 ˚C), поверх которых засыпались опилки. После такого отпаривания материал не растрескивался, а само дерево дополнительно получало эластичность и плотную структуру. Известен способ парафинирования, когда на несколько часов заготовку окунали в жидкий, разогретый до 40 °C парафин. После такой процедуры доска не коробилась, дополнительно приобретала красивый темный тон.
 Процесс сушки древесины путем парафинирования применялся при производстве посуды. Мастеру оставалось декорировать чашки и миски узорами, а затем покрывать их сверху защитным слоем лака. Готовые изделия были настолько прочными, что даже при перепаде температур сохраняли первоначальный вид, и ни одна трещина не могла испортить плоды мастера.

 Метод естественной сушки.
 Естественная сушка древесины демонстрирует, как просушить заготовки при комнатной температуре, не пользуясь дорогим оборудованием. Если имеем дело с кряжем, покрытым корой, то верхнее покрытие не снимается, а на нем делаются насечки поперек ствола. Можно оставить полоски коры толщиной не более 10 см по краям кряжа.
 Естественная сушка пиломатериалов гарантирует отсутствие трещин у лиственных пород дерева, таких как береза, липа или осина, однако торцы бревен все же лучше просмолить или покрыть маслом.
 Помещение, в котором высушивается древесина, должно быть сухим и хорошо проветриваться. Следите за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на бревно, иначе его поверхность снаружи чрезмерно перегреется, а внутренняя задержит влагу, отчего материал с высокой долей вероятности будет растрескиваться. Правильный способ сушки пиломатериала подразумевает его укладку штабелем на подставку. Расстояние должно быть не менее 60 см от земли, при этом между заготовками необходимо обеспечить вентилируемые зазоры.
 На вопрос, можно ли качественно просушить доски, установленные на кромки, ответ категорический – нет. Это довольно быстрый домашний метод сушки, но при нем лесоматериал часто коробится и растрескивается. То же касается и сушки древесины на торцах, после которой брус приходится подрезать. Это нужно учитывать при планировании необходимой длины заготовок. Полноценная сушка дуба или любого другого сорта дерева таким способом длится не менее двух-трех лет, и это серьезный недостаток, ведь не всегда мастер располагает временем. К неоспоримым преимуществам естественной сушки можно отнести ее простоту и отсутствие денежных затрат. Если не устраивают сроки проведения манипуляции, а брус нужно высушить быстро, пусть и с дополнительными расходами, можно использовать сушильную камеру.

 Сушка в камере.
 Камерная сушка пиломатериалов относится к усовершенствованным современным методам, позволяющим получить отличный результат быстро. Это возможно сделать, если готовы к финансовым вложениям. Преимуществом ускоренной сушки древесины, которая проводится в промышленных условиях, является то, что вы без проблем добьетесь желаемых параметров влажности. Камерный процесс осуществляется следующим образом: тележки с пиломатериалом подаются в сушильную установку, где под воздействием газообразной среды протекает удаление жидкости из древесной структуры. Режим сушки может меняться в зависимости от требований и по усмотрению мастера.
 Камеры ПАП – это металлические сушильные камеры, внутри которых установлено специальное оборудование, обеспечивающее аэродинамический подогрев. Согласно технологии, в камеру под низким давлением регулярно нагнетается пар. Несмотря на всю простоту такого метода, дешевым его не назовешь, ввиду дороговизны электроэнергии, отчего существенно возрастает себестоимость обрабатываемого материала.

 Ротационный метод.
 Существует еще один действенный метод, при котором удается сушить брус посредством воздействия центробежной силы. Уложенные на платформе штабелями доски размещаются внутри отапливаемого помещения. Центробежная сила обеспечивает равномерное перемещение влаги изнутри бревна к его торцам и наружным поверхностям.
 Интенсивно перемещающийся горячий воздух позволяет быстро высушить пиломатериал до нужной кондиции, а в качестве источников тепла здесь выступают лампы или предназначенные для таких целей плиты. Ротационная или инфракрасная сушка, при которой излучение проникает в древесину на глубину до 12 см, может осуществляться всего несколько минут, чем данный метод заметно выигрывает у камерного, а атмосферная сушка древесины, длящаяся не один год, остается в части эффективности далеко позади.

 Кондуктивный метод.
 Если вам необходимо удалить влагу из тонкого материала, такого как фанера или шпон, лучше предпочесть кондуктивную (контактную) сушку, при которой принято использовать пресс. Листы зажимаются между прогретыми до определенной температуры плитами, непосредственно контактирующими с обрабатываемым материалом – отсюда и название метода. Контактная, или вакуумная сушка древесины, позволяет обойтись без вентиляторов. Тем самым экономится электроэнергия. Не нужна система увлажнения и многочисленные термометры. В качестве вспомогательного оборудования в вакуумных установках задействуются датчики влажности, управляют которыми извне. Отсутствие агрессивных температур и мягкий процесс испарения влаги уберегает просушенную древесину от деформации.

 Атмосферный метод.
 Атмосферная сушка – хороший пример того, как высушить доски в домашних условиях без дополнительных энергозатрат.
 Эффективность атмосферной сушки напрямую зависит от ряда факторов, таких как климатические условия, время года или температура и влажность воздуха. Для установки складских приспособлений потребуется место, а также соблюдение несложных правил:

• сушилка в сарае или под навесом должна интенсивно проветриваться;
• деревянный материал складируется в несколько рядов с обязательными технологическими зазорами;
• чтобы дерево не повело и не покоробило, его сверху обычно прижимают чем-то тяжелым.

 В условиях сухой погоды атмосферная сушка позволит достичь 12–48% влажности, а для получения более существенных показателей может быть применен комнатный метод в отапливаемом помещении.

 Сушка в жидкой среде.
 Быстрая сушка в жидкостях является дополнительной мерой перед обработкой заготовок антисептическими средствами. В качестве активного агента здесь могут использоваться водно-солевые растворы или гидрофобные составы (сера, парафин, жидкие металлы).
 Длительность может зависеть от мощности теплообменника, установленного в сушильной камере, и интенсивности перераспределения тепла внутри волокон, в зависимости от породы дерева. Доску погружают в жидкость и доводят до кипения, поддерживая оптимальную температуру до удаления свободной влаги, на что требуется в среднем от 3 до 20 часов.

 Помимо этих способов, существует ряд других методов (радиационный, индукционный, СВЧ, холодильный), но ни один из них не возможен в домашних условиях из-за специфики оборудования и его дороговизны. Что касается времени сушки, то при ускоренных искусственных способах лесоматериал сохнет всего пару часов. Правильно высушенная древесина прослужит в виде готового изделия не одно десятилетие, в то время как заготовка с излишней влажностью быстро придет в негодность, поэтому игнорировать столь важный технологический процесс нельзя.

[Lania 0]

Отличная тема, для тех кто живет в деревянных домах, трубы для электропроводки просто необходимы.

[Sergej 1]

 Электрика в деревянном доме.

 Древесина считается экологически чистым материалом для строительства жилых домов, поэтому не удивительно, что спрос на красивые и комфортные дома из бруса или оцилиндрованного бревна не снижается. В первую очередь жилой дом должен быть безопасным с точки зрения электромонтажа.

 Важно понимать, как провести электрику в деревянном доме, чтобы не причинить вред здоровью жильцов и обеспечить сохранность имущества.

 В изложенном материалы представлены общие требования по устройству проводки, методика заведения электросети в дом, правила обустройства электрощита и способы монтажа кабелей. Все электромонтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с противопожарными нормами.

 Общие требования к устройству проводки.

 Основное отличие деревянных домов от железобетонных и кирпичных сооружений – в высокой степени пожароопасности. Это значит, что к выбору электроустройств, кабелей и к условиям их монтажа применяются повышенные требования.

 По статистике, около 1/2 случаев пожаров или возгораний в деревянных домах или в домах с деревянной отделкой происходит из-за грубых ошибок электромонтажников.

 Стоит неправильно установить розетку, недостаточно тщательно соединить провода в распаечной коробке, проигнорировать правила заземления, как может возникнуть возгорание, а вслед за ним – и пожар.

 Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных работ и чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов».

 Следует запомнить следующие требования:

•  Технические характеристики кабелей и электрооборудования должны максимально соответствовать потребляемой мощности приборов каждой отдельной группы.
•  Эксплуатацию розеток, выключателей, приборов аварийного отключения необходимо производить с учетом возложенной на них нагрузки.
•  Использовать кабели, провода, клеммные соединения при их регулярном нагреве запрещено.
•  Необходимо полностью исключить переход огня с кабеля на конструкции из дерева или других легковоспламеняющихся материалов с помощью несгораемой защиты.

 Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их семей (особенно маленьких детей) и домашних животных.

 Материал, размещенный в интернете, весьма противоречив, поэтому полностью опираться на мнение людей в рабочих комбинезонах не стоит. Ориентироваться следует на выдержки из нормативной документации – разделы ПУЭ, СНиПов, ГОСТов.

 Ввод электролинии в дом.

 В России и некоторых других странах (в отличие, например, от Европы, где провода спрятаны в грунте) электроэнергия попадает к потребителям через надземные линии электропередач – до конечной опоры.

 Далее она передается пользователям тремя способами:

• по самонесущему изолированному проводу (СИП);
• под землей;
• по тросу (применяется крайне редко).

 Первый вариант – наиболее востребованный.

 Вместе с автоматом монтируют и приборы учета электроэнергии. Специальные щиты (ЩУЭ) предназначены именно для этого. По правилам, ЩУЭ можно монтировать ящик на фасаде дома, и внутри здания, тогда схема проводки немного изменится.

 Для изоляции провода, идущего вдоль деревянной поверхности, используют несгораемые короба или гофру для электропроводки. Переход через стены и перекрытия осуществляют в защитных гильзах из металла, пластиковые аналоги недопустимы.

 Но полимерную прокладку рекомендуется использовать на перегибах, чтобы защитить кабель от износа. Пластиковые материалы обрабатывают противопожарными растворами с антипиренами (например, специальной краской).

 Внутрь дома СИП не заводят. По нормам, внутри и поверх сгораемых конструкций можно укладывать исключительно медные провода, следовательно, алюминиевые аналоги также придется исключить.

 Чтобы выбрать кабель для проводки в деревянном доме, нужно обратить внимание и на тип изоляции. Лучшими вариантами для деревянного дома признаны ВВГнг и NYM.

 Если щит учета закреплен на фасаде, например, по требованию обслуживающей компании, то СИП подключают внутри него на автомат, а дальше, до ГРЩ – распределительного внутридомового щита – тянут ВВГнг.

 Что учесть при прокладке кабеля под землей:

•  Для монтажа под землей подходит кабель ВВГнг. Сечение жил подбирается с учетом проектной нагрузки, от 10 мм² и более. По нормам, сращивание кабеля в траншее запрещено, то есть он должен быть цельным от опоры до щита в доме;
•  Глубина траншеи под кабель – не менее 0,8 м. Для защиты электрокабеля на глубине 0,8 м используют ПНД трубы, но если линия проходит под проезжей частью, то требования иные: глубина – 1 м, прокладка производится в асбестоцементной трубе;
•  Использование ПНД и металлической защиты. Труба ПНД оптимальна для защиты кабеля на закрытом участке (под землей), а для подводки к ЩУЭ на опоре или для ввода в деревянный дом на открытых участках проводку осуществляют в стальных трубах;
•  Гильза в фундаменте для кабеля. При заведении кабеля в дом (стену, фундамент) в грунте или над землей для защиты легковоспламеняющегося материала (древесины) и самого кабеля используются металлические гильзы. Их изготавливают из толстостенных труб.

 Стоит упомянуть, что подземный способ ввода электрического кабеля в здание дороже и сложнее, чем с помощью СИП.

 Особенности устройства электрощита.

 Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.

 Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.

 Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.

 При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.

 Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.

 Правила устройства открытой электропроводки.

 Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ.

 Поэтому для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия:

• керамические или фарфоровые изоляторы;
• напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом;
• гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
• короба ПВХ;
• металлические короба и трубы.

 Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «НГ», как не поддерживающие горение.

 С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников.

 Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком, так как короба с двойным замком сложнее обслуживать.

 Требования и рекомендации к монтажу:

1.  Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов – ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
2.  Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.
3.  Выключатели и розетки – только накладные, наружные.
4.  Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.

 Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.

 При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами:

• 3*2,5 мм – для розеток;
• от 6 мм² – для мощного электрооборудования, например, электроплиты;
• 3*1,5 мм – для осветительной группы и т. д.

 Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.

 Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности.

 Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке.

 В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.

 Способы электромонтажа закрытой проводки.

 Основное отличие скрытой проводки – ограничение по использованию способов прокладки. По нормам ПУЭ, категорически запрещено при скрытой проводке использовать металлические рукава, пластиковые короба и гофру ПВХ. Все изделия в обязательном порядке должны обладать локализационной способностью.

 На это есть несколько причин:

• ПВХ изделия не защищают провода от грызунов;
• даже малейшее повреждение изоляции во время монтажных работ в дальнейшем, при увеличении нагрузки, может спровоцировать перегорание пластика и воспламенение;
• металлорукав представляет собой спиралевидное изделие, не имеющее локализационных характеристик, а это значит, что даже древесная пыль может легко проникнуть внутрь защиты.

 Правила пожарной и электробезопасности гласят, что для скрытой проводки можно использовать только два вида изделий – металлическую трубу и короб из аналогичного материала, специально предназначенные для этих целей.

 С внутренней стороны металлические элементы должны быть оцинкованы или окрашены, чтобы в процессе эксплуатации не покрылись коррозией.

 Для прочного соединения недостаточно раструбного или похожего способа, поэтому применяют пайку, электросварку, муфтовые и резьбовые соединения.

 Использование металлорукавов, гофры и коробов из ПВХнг также допустимо, но при условии оборудования подкладки из материала, не поддающегося горению: бетона, алебастра, штукатурки.

 Основные этапы прокладки закрытой электропроводки:

1.  Разметка трассы. Необходимо рассчитать протяжку линий так, чтобы количество поворотов и пересечений было минимальным.
2.  Подготовка стен и перекрытий. Она включает в себя выдалбливание штроб, высверливание отверстий.
3.  Прокладка металлических труб. Размер изделия подбирается так, чтобы кабель занимал не более половины внутреннего пространства.
4.  Монтаж металлических коробок под выключатели и розетки. Медные трубы прикрепляют к коробкам развальцовкой, стальные – с помощью гаек.
5.  Установка распаечных коробок. В идеале они должны соединяться с трубами сварным методом или пайкой, чтобы обеспечить 100%-е заземление.
6.  Электроизмерения. Все металлические элементы установок должны присоединяться к шине РЕ (все без исключения линии должны быть с заземляющим проводником).
7.  Протяжка кабеля в трубы. Чтобы поместить провода внутрь металлических труб, используют специальные протяжные тросы.
8.  Установка розеток и выключателей. При разделке кабеля необходимо делать небольшой запас проводов на случай ремонта или замены оборудования.

 После того как электромонтаж скрытой проводки закончен, необходимо связаться с представителями электролаборатории. Многие забывают, что технический отчет о состоянии проводки и качестве монтажа – обязательный документ.

 Стоит понимать, что установка скрытой проводки в стальных, а уж тем более в медных трубах – невыгодное с материальной точки зрения мероприятие.

 Кроме дорогостоящего материала необходимо часть средств потратить на хороших специалистов, так как далекому от электромонтажа человеку с проектированием скрытой проводки не справиться, а для монтажа нужен квалифицированный специалист.

 Для чего необходим контур заземления.

 Проектирование электросетей для деревянного дома обязательно включает раздел о монтаже контура заземления, без которого вся система подачи энергии в здание считается небезопасной. Существует несколько способов устройства заземления, и, несмотря на запреты, все их до сих пор применяют.

 Следует отказаться от сборки контура из подручных материалов – это опасно. Традиционный способ устройства «треугольника» из металлических уголков и шины требует свободного пространства на придомовой территории, к тому же с 2013 года он запрещен как несоответствующий современным стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).

 Разумно применять на загородном участке модульно-штыревой способ заземления, согласно которому заземлители устанавливаются в линию или по периметру дома.

 Он не требует выделения внушительного свободного пространства на участке, т. к. все элементы располагаются вдоль существующих объектов. Необходим лишь перфоратор, чтобы поместить штырь в землю.

 Для увеличения токопроводящих способностей выпущенные в заводских условиях электроды покрыты медью, а все соединения, резьбу и муфты в процессе сборки смазывают токопроводящей пастой.

 Как правило, в состав пасты входят и антикоррозийные добавки. В качестве защиты от агрессивной внешней среды все соединения также обматывают гидроизоляционным материалом.

 Преимущества готовых заземляющих систем штыревого типа –  эффективность, небольшие трудозатраты, экономия места, главный недостаток – высокая стоимость.

 Именно по причине дороговизны многие собственники деревянных коттеджей и дачных домиков до сих пор используют отрезки металлического уголка или арматуры для устройства контура заземления вместо заводских изделий.

 Меры противопожарной защиты.

 Если проанализировать весь процесс электромонтажных работ в деревянном доме с точки зрения безопасности, то можно выделить главные правила:

• правильный выбор и монтаж УЗО;
• установка заземляющего контура модульно-штыревым способом (с сопротивлением 4 Ом);
• устройство системы уравнивания потенциалов;
• обеспечение неразрывности заземления по всей сети;
• монтаж только накладных розеток;
• скрытый монтаж – в металлических коробах и трубах.

 По окончании электромонтажных работ должны быть полностью исключены риски случайного возникновения пожара или поражения электротоком, а также поломка бытовых приборов из-за неудовлетворительного состояния проводки.

 Выводы.

 В процессе прокладывания трасс и монтажа электроустановок существует множество нюансов, справиться с которыми помогут только профессиональные инженеры и электрики.

 Монтаж электросети в деревянных конструкциях, которые считаются сгораемыми, требует особого внимания, опыта, знания технических нюансов и выполнения нормативных требований.

 Для составления и согласования проектной документации, ввода электрокабеля в дом, а также монтажа скрытой проводки обращаться к специалистам. Это не мешает поработать и самостоятельно – например, установить розетку.

[Lenochka788 0]

Вам этот момент лучше у специалистов узнать, но насколько знаю на усадку около года может потребоваться. От слишком многих факторов это зависит. Мы дом из блоков строили. Тоже сперва к дереву присматривались, но так и не решились. И перед началом строительства немного потратились и вот здесь - https://geomergroup.ru/uslugi/geodezicheskie-izyiskaniya.html инженерно-геодезический анализ услуги заказали. Они же весь процесс строительства нас сопровождали и полный пакет разрешающих документов подготовили. Мы остались очень довольны их работой и теперь смело всем их рекомендуем.

[Sergej 1]

 Сущность инженерно-геодезических изысканий.

 Инженерно-геодезические изыскания – это комплекс организационных дел по изучению рельефа территории, объектов имеющейся застройки, дорожного строительства и других составляющих планировки.

 Инженерно-геодезический контроль.

 Всевозможные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к земле, нуждаются в подготовительном проведении инженерно-геодезических исследований. Эти работы дают возможность классифицировать данные по конкретному объекту. При недоступности результатов, выводов и анализов соответствующей службы нельзя воплотить в жизнь благоустройство, строительство, наследование, озеленение, приватизацию земельных наделов.

 Главная задача подобных изысканий – фиксирование сведений об участке будущего строительства, независимо от характера сооружения. Это может быть, как небольшой дом, масштабный особняк или высотка, так и целый промышленный комплекс либо зона для выращивания какой-либо сельскохозяйственной продукции – ягод, овощей и фруктов.

 Порядок внедрения инженерно-геодезических изысканий.

 Работы данного типа выполняются исключительно в порядке, прописанном в определенных нормативных документах. При этом привязка к организациям государственной сети геодезии является обязательной. Специалисты выделяют три ключевых этапа проведения организационных мероприятий:

1.  Предварительный. В начале проводится подготовка проектной документации. Формируется техническое задание, включающее данные о площадке, порядке показателей и координат, высотной карте. Также здесь отмечаются сроки по составлению плана. Важным моментом является подписание контракта, в котором прописаны все нюансы дальнейшего сотрудничества, в том числе и обязанности обеих сторон. Впоследствии сбора и анализа необходимых сведений соглашается цена работ. Затем создается программа действий, включающая в себя техническое требование клиента и отвечающая всем законодательным нормам.
2.  Полевой. Во время таких изысканий проводится топографические съемки, рекогносцировка, а также нивелирование магистралей и многое другое. Выполняется обработка полученных документов, формирование так называемой «базы данных». Это позволяет обеспечить безоговорочный и комплексный контроль качества выведенных итогов. Продолжительность строительных работ варьируется от нескольких дней до месяца.
3.  Камеральный. Завершающая стадия подразумевает проведение тщательного анализа и обрабатывания всей информации, полученной на первых двух этапах. Результаты инженерно-геодезических исследований позволяют дать объективную оценку территории. Последняя считается основанием для разработки планов других объектов. Создается один общий доклад, который состоит из различных приложений в виде карт, разрезов, снимков и схем.

 Благодаря таким изысканиям возможно не только сделать оценку участка будущего строительства, но и определить необходимость и рентабельность возведения объекта на этой местности с экономической точки зрения.

 Состав дел по инженерно-геодезическим исследованиям.

 Мероприятия в сфере инженерно-геодезических изысканий включают в себя целый ряд работ по обследованию территории:

1.  Сбор и изучение материалов исследований минувших лет. Обрабатываются данные топографо-геодезических, топографических, аэрофотосъемочных и картографических съемок.
2.  Разведка территории. Она важна для корректной оценки площадки на предмет близости расположения существующего жилого фонда или земли с неблагоприятными геологическими условиями.
3.  Формирование опорной и планово-высотной геодезической системы, либо модернизация уже имеющихся сведений.
4.  Наземная топографическая съемка территории, при надобности проводится аэрофотографическая или стереофотограмметрическая фотосъемка подземных и наземных объектов.
5.  Перенос проектной документации в натуру и привязка сооружений на местности.
6.  Гидрографические мероприятия, то есть четкое очерчивание береговой линии и определение горизонтов подземных вод, вероятен и надзор за их трансформациями во времени.
7.  Стационарные наблюдения за постройками, зданиями и участками земной поверхности для предотвращения ДТП и возможных техногенных катастроф.
8.  Камеральная обработка информации с составлением доклада по инженерно-геодезическим исследованиям.
9.  Трассирование и выбор наиболее рентабельного варианта прокладки магистралей и необходимых подземных коммуникаций (выполняется при создании проекта прокладки автомобильных трасс или железнодорожного полотна).
10.  Координирование составляющих частей зданий и их внешние обмеры. Такие мероприятия нужны в процессе эксплуатации объекта, перевооружении крупных промышленных компаний или предстоящей ликвидации сооружений.

 Стоит отметить, что все геодезические работы выполняются в соответствии с нормативными документами, с привязкой к основным пунктам государственной геодезической системы. В итоге инженерно-геодезические исследования помогают оценить точную площадку застройки, составить расчет планово-высотных сетей местности и сделать правильные выводы об экономической целесообразности будущего строительства объекта на конкретном участке.

 Подготовка документов.

 Для начала проведения указанных изысканий формируется пакет документации, который будет базой для всего предстоящего процесса. На их выполнение на определенной местности необходимо получить соответствующее разрешение. Клиент предоставляет инженерам следующие материалы:

• контракт на выполнение геодезических работ, с указанием объемов и видов работ, сроков и их предварительной стоимости, ответственности всех участников;
• техническое задание на геодезические мероприятия с приложением исходных сведений об объекте (площадь и состояние участка, положение на карте и другие);
• данные, полученные предварительно – предыдущие схемы и топографические фотосъемки, привязка к масштабной геодезической сети, чертежи, расчеты, копия из существующего генерального плана и так далее.

 Все действия выполняются только квалифицированными специалистами посредством различных измерительных классических и электронных принадлежностей, приборов.

 После получения технического плана и исходных документов происходит анализ важной информации и формирование порядка организационных работ. В зависимости от надобности точности съемки и масштаба карты, а также отведенных сроков и характеристик рельефа выбирают оборудование и методику дальнейших измерений.

 Для работ на больших площадях и в сжатые сроки рентабельно применять спутниковые GPS-устройства и многофункциональные высококачественные тахеометры. Более простые задачи могут решить и традиционные геодезические приборы – нивелиры, теодолиты, лазерные и обычные рулетки. Для нахождения подземных линейных систем и коммуникаций применяются трассоискатели. Современные программы обработки расчетов и технологии существенно увеличивают производительность на всех этапах инженерно-геодезических исследований.

 На сегодняшний день существует общая сеть базовых геодезических пунктов, являющаяся исходной для выполнения последующих организационных мероприятий. Время от времени необходимо устанавливать потерянные пункты, закладывать новые, анализировать их соответствие в системе координат. Результаты всех геодезических работ заносятся на генеральный проект, который по мере наполнения фиксирует реальное состояние любой местности.

spravochnick

[Victors 0]

Хочу террасу еще приделать, из каких досок лучше было бы это сделать?

[G1deon 0]

Для таких дел есть специально террасная доска SaveWood существует. Террасная доска в принципе делается всегда из твердой древесины, преимущественно из лиственницы, чтобы выдерживать внешние условия окружающей среды, дождь например.

[Sergej 1]

 Как выбрать террасную доску.

 При выборе террасной доски важно ориентироваться сразу на несколько критериев, которые влияют на эксплуатационные свойства отделочного материала. Это далеко не только цена, но и производитель, и сырье, и технология изготовления, и внешний вид, и другие. Рассмотрим наиболее важные моменты на примере выбора террасной доски из массива дерева и из древесно-полимерного композита.

 Какую террасную доску выбрать для тех или иных целей:

•  Террасная доска из экзотических пород дерева.
  
   Вариант для оформления элитных объектов, а также случаев, где внешний вид, оригинальность и качество стоят выше ценника.
•  Террасная доска из сосны.
  
   Подходит для случаев, когда бюджет ограничен, а к качеству и долговечности не предъявляются завышенные требования.
•  Террасная доска из лиственницы.
  
   Классический вариант, недорогой и практичный, но требующий регулярного обновления защитного слоя, может применяться в достаточно сырых местах.
•  Террасная доска из ДПК.
  
   Долговечный, гидрофобный, негорючий, непривлекательный для насекомых, но, все же, искусственный композитный материал, подходит для повсеместного использования и не требует регулярного ухода.

 Свойства террасной доски из дерева зависят от конкретной породы древесины и чем выше эксплуатационные свойства породы, тем выше стоимость доски. Если ставить в приоритет долговечность, то лучшим вариантом будет террасная доска из ДПК. Она может прослужить до 50 лет, при этом не требуя тщательного ухода. Немаловажным является и то, что террасная доска из ДПК не поддерживает горение.

 Террасная доска из массива дерева.

 Далее рассмотрим на какие моменты необходимо обращать внимание при выборе доски из массива дерева.

 Порода древесины. Чем тверже и плотнее будет порода древесины, тем более износостойкой будет террасная доска. Плотность древесины напрямую влияет на способность поглощать влагу. Чем древесина плотнее, тем меньше впитывающая способность. Наибольшей плотностью обладают экзотические породы древесины, но стоимость такого покрытия достаточно велика. Оно имеет интересную фактуру и цвет. Если вы не ограничены в средствах, то стоит рассмотреть террасную доску из экзотических пород дерева. 

 Террасная доска из сосны без специальной обработки защитными составами быстро разрушается под воздействием атмосферных явлений. Происходит быстрая потеря цвета (она становится серой), а также наблюдается поражение плесенью.

 Чтобы продлить срок использования такого покрытия террасную доску из сосны подвергают импрегнированию или термообработке. Несмотря на защиту древесины, сосна требует больше внимания по уходу. Покупая более дешевый материал, в дальнейшем, он потребует дополнительных материальных затрат.

 Очень популярна террасная доска из лиственницы. Она лишена определенных недостатков присущих древесине сосны. При намокании она становится твердой, а в процессе эксплуатации не сильно меняет цвет. При выборе террасной доски из лиственницы необходимо учитывать, что материал должен быть камерной сушки с влажностью 11 - 12 %. Лучше всего отдать предпочтение сибирской лиственнице. Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет от 27 до 35 мм, ширина от 90 до 142 мм.

 Террасное покрытие из массива дерева делится на несколько сортов:

• Экстра;
• Прима;
• А;
• В;
• ВС;
• С.

 Каждый сорт имеет свои допуски по количеству сучков и качеству поверхности. Материал любого сорта не должен иметь выпадающих сучков. Кроме этого, на боковых кромках доски, сучков не должно быть в любом виде. Не рекомендуется покупать материал имеющий трещины, так как после зимы они становятся еще больше, что ведет к более быстрому разрушению покрытия.

 Профиль. Профиль террасной доски из дерева может быть выполнен с бортом или без борта. Профиль с бортом образует покрытие где отдельные доски очень хорошо выделяются.

 Цена. Качественная террасная доска не должна иметь низкую цену. В данном случае стоимость оправдывает качество.

 Правильность геометрии. При покупке присмотритесь к поверхности материала. Доска должна иметь правильную геометрическую форму. Наличие волнообразных линий и углублений на кромках или лицевой поверхности не допустимо.

 Цвет доски. Доска из лиственницы и сосны светлая и при необходимости ее можно затонировать под любой оттенок. Но если вы выбираете доску из темной породы древесины, то изменить цвет уже не получится. Цвет доски должен гармонировать с фасадом дома и вписываться в ландшафтный дизайн.

 Террасная доска из ДПК.

 Далее рассмотрим важные параметры, которые необходимо учитывать при выборе террасной доски из древесно-полимерного композита.

 Соотношение компонентов в составе. Террасная доска из ДПК состоит из древесной муки и полимеров. В зависимости от процентного соотношения дерева и полимеров в составе доски, изменяются ее эксплуатационные характеристики и внешний вид. 

•  Соотношение древесина/полимеры - 50/50. Это наиболее оптимальное соотношение для доски из ДПК, так как сохраняется эстетичность древесины и функциональность полимера.
•  Соотношение древесина/полимеры - 70/30. Так как в составе такой доски превалирует дерево, то эксплуатационные характеристики материала ухудшаются. Такая доска подвержена набуханию из-за попадания влаги и в целом более хрупкая.
•  Соотношение древесина/полимеры - 40/60. При таком соотношении эстетическая привлекательность древесины исчезает, доска становится похожей на обычный пластик.

 Тип используемого полимера. В составе доски из ДПК могут использоваться различные полимеры, которые влияют на практичность и долговечность покрытия. В качестве таких полимеров могут выступать: поливинилхлорид, полиэтилен или полипропилен. 

•  При использовании поливинилхлорида (ПВХ) доска отличается особой прочностью, стабильностью, не скользит и имеет более высокую цену.
•  При применении пропилена доска получается среднего качества, она не скользит и достаточно долговечна.
•  При использовании полиэтилена доска больше подвержена истираемости и поддерживает горение.

 Кроме этого полимер может быть первичной или вторичной обработки. Лучший вариант это когда для производства доски используется ПВХ первичной обработки.

 Срез доски. Внимательно рассмотрите срез доски с торца. На срезе не должно присутствовать разноцветных вкраплений и больших пустот. Это может свидетельствовать о нарушении технологии или использовании некачественных компонентов в производстве. 

 Поверхность доски. Внимательно осмотрите поверхность досок. Если на них имеются вздутия, неровности волнообразного вида, то от покупки такого материала лучше отказаться.

 Тип поверхности. Лучше всего отдать предпочтение доске с поверхностью антислип. Лицевая поверхность такой доски имеет неглубокие канавки, что делает ее не скользкой даже при намокании.

 Цвет. Благодаря возможности добавления красителей при производстве доски из ДПК, существует большое разнообразие цветов террасной доски изготовленной из этого материала. Цвет подбирается в зависимости от цвета фасада дома или общей концепции ландшафтного дизайна.

[Viktorr 0]

ЗдравствуйтеКогда я выбирал материал для дома, мне говорили, что лучше шпал нет ничего, и сырость не скапливается, и запах прятный дерева, ложить было легко, и в эксплуатации нравится очень. Только его всё равно нужно утеплять на стыках, а в целом рад своему выбору

[Sergej 1]

 Дом из шпал.

 Очень часто, планируя строительство частного дома, будущие домовладельцы выбирают шпалы в качестве материала как самый экономичный вариант. О том, как построить дом из шпал, и как это сделать, можно узнать из информации далее.

 Преимущества и недостатки.

 Самым очевидным преимуществом строительства дома из шпал является экономичность затрат на его возведение, ввиду низкой стоимости материала. Кроме этого, существуют другие достоинства:

•  Высокий уровень теплоемкости дома из шпал, благодаря которому зимой он быстро прогревается, не выпускает тепло, а летом хорошо сохраняет прохладу, создавая комфортную атмосферу внутри дома.
•  Долговечность материала, обусловленная тем, что шпалы изготавливаются из хвойных пород дерева (сосна, лиственница, пихта, ель, тис). Эта древесина имеет однородную структуру, которая не раскалывается при обработке, а сам процесс обработки достаточно легкий. Также она влагоустойчивая, прочная, не подвергается процессам гниения, сохраняя свои свойства многие годы. В итоге, построенный дом будет теплым и сухим, которому не страшны никакие погодные условия.
•  Пропитка креозотом, который добывается путем перегонки из древесного и каменноугольного дегтя, обеспечивает древесину для шпал сильными антисептическими свойствами. Это позволяет длительное время сохранять материал от повреждения грызунами, насекомыми и грибком даже в условиях интенсивной эксплуатации. Оштукатуренный снаружи и изнутри шпальный дом способен пережить несколько поколений.

 При всех существующих достоинствах, последнее из них одновременно может являться серьезным недостатком. Дело в том, что креозот, помимо того, что обладает сильным неприятным запахом, вместе с тем является веществом канцерогенного характера. Поэтому, чтобы максимально обезопасить себя от вредного воздействия стен своего дома, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1.  Ни в коем случае не следует приобретать новые шпалы для строительства. Они должны основательно полежать в земле, креозот должен вымыться осадками и высушиться на солнце. Для этого понадобится не менее 15-20 лет, еще лучше, если с момента начала эксплуатации шпал прошло 50 лет.
2.  Тщательная отделка вентилируемыми фасадами снаружи позволит испаряться парам креозота, а защитной мембраной изнутри – препятствовать проникновению в здание его запаха и испарений. Для строительства жилого дома со шпал лучше использовать те, которые подверглись не сквозной обработке антисептиком, а только на 35 см.
3.  Не следует использовать только шпалы для возведения всех конструкций дома, и, тем более, внутренних перегородок. Лучше всего комбинировать шпалы с обычной древесиной или другими материалами.

 Если придерживаться этих рекомендаций, тщательно отделать, утеплить стены дома изнутри и снаружи, жилье получится максимально безопасным.

 Необходимые материалы.

 Для того, чтобы построить дом из шпал своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

•  Шпалы – для жилого здания размером 8х10 м или 10х10 м понадобится не менее 200 штук.
•  Арматура.
•  Песок, щебень, цемент.
•  Рулонный гидроизоляционный материал для основания.
•  Пакля, теплоизоляционный материал для внутреннего утепления.
•  Стальные штифты, металлические скобы.
•  Оконные и дверные блоки.
•  Материалы для внутренней и внешней отделки.
•  Кровельный материал.

 Этапы строительства.

Перед тем, как строить свой дом, необходимо очистить площадку для его возведения и заложить фундамент, это будет первым этапом в строительстве. Сооружение из шпального материала весит не слишком много, поэтому не затратным по времени и средствам типом фундамента станет, например, ленточный, который сможет выдержать нагрузку строения. Его высота должна составлять 50 см над уровнем земли. При его заливке устанавливаются крепежные болты диаметром 40 мм с шагом в один метр, а по верху ленты фундамента прокладывается гидроизоляционный слой. Между слоем гидроизоляции и первым рядом бревен нужно проложить паклю. Основание жилого здания должно простоять после заливки около 14 дней.

 Второй этап – возведение стен. Первый ряд выкладывается путем крепления к болтам в основании широким основанием друг на друга, такая выкладка позволит обеспечить большую теплоизоляцию стен, а также более ровные, плотные ряды. Угловые соединения бревен скрепляются в «шип» при помощи металлических скоб. Ряды между собой скрепляются штифтами и также скобами, отверстия под которые делают на расстоянии 50-70 см от торцов. Далее, каждый третий ряд сруба фиксируется металлическими угольниками, а для придания жесткости конструкции каждая сторона фиксируется по диагонали арматурой толщиной 4 мм, шириной 20-30 мм. При выполнении кладки каждый ряд обязательно проверяется уровнем. В намеченных местах для оконных проемов шпалы могут устанавливаться вертикально. Каждый ряд необходимо законопатить паклей и стекловатой. Перед укладкой последнего ряда необходимо монтировать крепежные элементы для установки стропильной фермы.

 Третий этап – монтаж крыши. На верхний ряд брусьев укладывается слой гидроизоляции и утеплителя. В целом, монтаж кровли не отличается от монтажа для зданий из других строительных материалов. Кровельный материал выбирается исходя от финансовых возможностей и пожеланий хозяев.

 Внутренняя отделка.

 Внутренняя отделка должна не только осуществлять декоративную функцию, но и защищать шпальное жилое здание от проникновения паров креозота. Для этого сначала создается изоляция в виде пленки, которая крепится на покрытые жидким стеклом бревна. При этом можно использовать экономный вариант изоляции – вспененную полиэтиленовую пленку толщиной 200-300 мкм. Все стыки и швы между бревнами предварительно должны быть запенены или закрыты строительным скотчем.

 Изоляционная пленка накладывается на стены внахлест. Далее, на нее набивается обрешетка из дранки, поверх которой крепится гипсокартон. Все стыки между листами гипсокартона тщательно шпаклюются, а стены грунтуются, затем покрываются штукатурным покрытием или краской.

 Для пола лучше использовать деревянное покрытие со слоем теплоизоляции и гидроизоляции. Потолок можно отделать такими же материалами, как стены.

 Внешняя отделка.

 Лучшим решением для внешней отделки здания из шпал станет монтаж вентилируемого фасада, который будет способствовать выветриванию паров креозота. Для его обустройства сначала устраивается обрешетка, на нее крепится утеплитель из минеральной ваты (пенопласт для утепления использовать не рекомендуется). Далее, теплоизолятор покрывается ветрозащитной мембраной. Между ней и утеплителем обустраивается дополнительная обрешетка из деревянных реек 30х30 см для того, чтобы создать воздушный зазор. После этого на обрешетку крепится сайдинг, чаще виниловый или металлический, но можно использовать и обычную вагонку.

/kak-postroit-dom-iz-shpal-svoimi-rukami/

[Иван Кучин 0]

В 15.03.2019, 18:18:50, Gavricov сказал:

Хотим на даче построить небольшой  деревянный дом в русском стиле. Выбрали готовый проект вот такого домика из бруса с мансардой http://lipetskbrusdoma.ru/doma-iz-brusa/dom-s-mans-5x4/ , аккуратный, небольшой, компактный. Будем заказывать строительство под ключ. Кто в теме, сколько времени длится усадка дома?

Мы лично подошли к этому через фирму 

https://sgarant123.ru

Занимаются строительством домов в Краснодаре. Самим было бы никак 

[Sergej 1]

 Уведомление о начале строительства.
 

 С 1 марта 2019 года условия индивидуального строительства изменились: разрешение на строительство в большинстве случаев больше не требуется, однако необходимо уведомление. Если вы владеете землей и собираетесь строить частный дом, в котором можно жить круглый год и оформить прописку — эта статья для вас.

 Типы земель, на которых разрешено строительство.

 В первую очередь разберемся, какой землей вы владеете. Это может быть земля под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или дачный участок. В первом случае всё проще, вы можете перейти к следующему пункту.

 Что касается дач, само понятие “дачных участков” упразднено законом №217-ФЗ. Отныне существуют земли садовые и огороднические: на первых разрешено строить садовые и жилые дома, на вторых — только хозяйственные постройки, не являющиеся недвижимостью. Иными словами: если ваш участок входит в состав СНТ (садового некоммерческого товарищества), построить дом для капитального проживания и прописаться в нем можно. Если в ОНТ (огородного некоммерческого товарищества) — нельзя.

 Для владельцев участка в СНТ есть пара нюансов. Случается так, что генплан развития ближайшего поселка или города предусматривает рост в сторону вашего участка, а СНТ имеет временный статус. В этом случае построить капитальный дом будет нельзя. Чтобы выяснить этот вопрос, обратитесь в БТИ, Юстицию или Градостроительную организацию, к которым относится ваше СНТ.

 Разрешение на строительство: нужно или нет?

 Итак, строительство капитального дома на вашей земле допустимо. Начинаем строить?

 Согласно закону N 340-ФЗ, который внес поправки в Градостроительный кодекс, с 1 марта 2019 года разрешение для строительства не требуется. Однако необходимо уведомить администрацию дважды: перед строительством и после него. После уведомления о начале строительства администрация рассмотрит его в течение 7 дней и сообщит о возможности либо невозможности строительства.

 Куда подать уведомление о строительстве и какие документы нужны.

 Подать уведомление можно тремя способами:

• через МФЦ (многофункциональный центр);
• заказным письмом;
• через Госуслуги (на момент написания статьи функция доступна для жителей Москвы и МО, подробнее).

 При подаче уведомления вам необходимы:

• документ, подтверждающий право собственности на землю;
• паспорт;
• заполненный бланк (подробнее о бланке далее).

 Также можно (но не обязательно) предоставить еще два документа, которые повысят вероятность положительного исхода:

• ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), срок его действия — 3 года;
• выписку из ПЗЗ (правил землепользования и застройки) вашего района.

 Оба документа можно получить у архитектора района, их вам предоставят бесплатно в течение 30 дней после запроса.

 Бланк уведомления о планируемом строительстве.

 Давайте разберемся, где взять и как заполнить бланк.

 Скачать бланк можно здесь. Он взят из приказа Минстроя №591/пр, приложение №1.

 Посмотрим, что внутри. Бланк содержит четыре раздела:

• сведения о застройщике;
• сведения о земельном участке;
• сведения об объекте строительства;
• схематичное изображение объекта.

 Сведения о застройщике.

 Если вы — физлицо, в первом разделе необходимо заполнить пункты 1.1.1 — 1.1.3, указав:

• ФИО;
• место прописки;
• паспортные данные.

 Для юридических лиц указывается:

• наименование;
• место нахождения;
• номер ЕГРЮЛ;
• ИНН.

 Сведения о земельном участке.

 В этом разделе указываем:

• кадастровый номер участка;
• адрес или описание местоположения;
• документ, подтверждающий право собственности;
• если у земли есть другие собственники, укажите их ФИО, размер доли, номер свидетельства о собственности;
• вид разрешенного использования — эти данные вы найдете в документе аренды или права собственности.

 Сведения об объекте капитального строительства.

• Вид разрешенного использования объекта: выберите “объект ИЖС” или “садовый дом”.
• Цель подачи уведомления: строительство или реконструкция. В случае реконструкции укажите кадастровый номер строения и документы о праве собственности, данные о других владельцах.
• Сведения о планируемых параметрах. Здесь укажите этажность, высоту, площадь застройки. В графе “Сведения об отступах” поставьте пометку, что прилагаете схему с отступами (ссылка или ссылка-якорь). Если у вас есть отклонение от предельных параметров и разрешение на него, укажите также реквизиты разрешения.
• Сведения о типовом архитектурном решении. Если вы строитесь на территории, представляющей историческую ценность, укажите реквизиты типового архитектурного решения.

 Схематичное изображение объекта:

 Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ).

 Схему планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) можно заказать либо сделать самостоятельно. Учитывая цены на ее изготовление — от 5000 до 20000 рублей — стоит потратить немного времени и сил. Нарисовать схему можно от руки или с использованием компьютерных программ — Paint, Gimp, Photoshop, AutoCAD и так далее.

 Первое, что вам потребуется — ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Напомним, его можно получить бесплатно у архитектора района. Выглядит он примерно так:

 Из ГПЗУ нужно взять сам чертеж. Если вы делаете СПОЗУ на компьютере, отсканируйте чертеж в наилучшем качестве, удалите лишнее, дорисуйте и допишите недостающее.

 Что должно быть на СПОЗУ и какие требования к ней предъявляют?

 Все требования и рекомендации изложены в том же приказе Минстроя №591/пр (скачать список требований). Приведем этот список с описанием.

 Масштаб. СПОЗУ должна выполняться в масштабе 1:500. Если площадь вашего участка менее 1 га, то ГПЗУ имеет то же соотношение, что значительно упрощает дело при перерисовке, однако следите, чтобы масштаб сохранился при распечатке документа из вашей программы. Если же ваш участок занимает от 1 до 10 га, на ГПЗУ он будет изображен в масштабе 1:2000, и для СПОЗУ его придется уменьшить в 4 раза.

 Формат. Схема выполняется на листе А3 или А4.

 Графическая часть (рисунок).

•  Границы участка (уже есть на ГПЗУ).
•  Существующие капитальные постройки. Если среди них есть подлежащие сносу, их обозначают отдельно. Сараи, гаражи, бани и теплицы капитальными постройками не являются, отражать их на схеме не нужно.
•  Проектируемый дом.
•  Существующие инженерные коммуникации.
•  Подходы и подъезды к существующим и проектируемым капитальным постройкам.
•  Охранные и санитарные зоны, береговые полосы, публичные сервитуты. Вероятнее всего, ничего из перечисленного у вас не окажется.

 Все это необходимо обозначить и подписать (см. пример). Также укажите отступы от заборов (или будущих заборов) и других зданий при их наличии.

 Текстовая часть:

•  Площадь земли.
•  Площадь застройки. Для расчета берутся все существующие и планируемые капитальные здания. Их площадь измеряется на уровне цоколя по внешней части здания (т.е. не изнутри). Крыльцо, террасы, площадь под зданием на опорах также включаются сюда.
•  Процент застройки. Это отношение площади застройки из предыдущего пункта к площади земли (не должен превышать 0,2).
•  Суммарная поэтажная площадь — сумма площадей каждого этажа (включая мансардный и цокольные, если потолок цоколя выше уровня земли на 2 м и более). Также сюда включают пространство между лестничными маршами шириной более 1,5 м.
•  Плотность застройки — отношение предыдущего пункта к площади земли. Максимум — 0,4.
•  Предельная высота зданий. Купола, шпили и башни учитываются в этом показателе; антенны, громоотводы — нет.
•  Этажность здания. Учитывается количество надземных этажей.

 Также не забудьте подписать вашу схему, указать кадастровый номер участка и его адрес (хотя бы с точностью до поселка и СНТ).

 Примеры СПОЗУ:

 Причины отказа в строительстве после подачи уведомления.

 Наиболее распространенные причины отказа в строительстве:

• участок принадлежит не вам;
• участок не относится к ИЖС или садовым землям;
• в Росреестре нет данных о границах участка.

 Казалось бы, все просто. На практике оказывается, что уведомление заворачивают просто потому, что не успевают его проверить за отведенные 7 дней. Ведь если за это время ответ застройщику (т. е. вам) не пришел, это означает, что начинать строительство можно. Если же в итоге окажется, что земля не соответствует критериям, дом снесут за счет государства, а вам возместят убытки. Таким образом чиновники перестраховываются.

 Также возникают проблемы из-за путаницы в терминах: согласно Земельному кодексу, нельзя строиться на землях сельскохозяйственных угодий. Поэтому чиновники иногда отказывают в строительстве на землях сельскохозяйственного назначения, хотя это совсем другое понятие и подобного запрета в Земельном кодексе нет.

 Решения данной проблемы пока не найдено, будем надеяться, что со временем все придет в норму.

 Требования к дому, не требующему разрешения на строительство.

 В силе требования к дому:

• не более 3 надземных этажей;
• высота до 20 метров;
• дом не разделен на самостоятельные объекты недвижимости;
• состоит из комнат и бытовых помещений, предназначенных для удовлетворения нужд жильцов.

 Последний пункт означает, что построить по уведомительной схеме таунхаус и жить в нем двумя или более семьями вы не сможете. Если вы планируете строить дом, превышающий данные требования, вам придется получить стандартное разрешение.

 Иных требований к дому нет, однако существуют СНиПы — санитарные нормы и правила строительства, которые необходимо соблюдать, иначе могут возникнуть проблемы с регистрацией права собственности. Подробности смотрите в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

 После окончания строительства.

 Когда строительство завершится, вам снова нужно уведомить администрацию. На строительство закон отводит 10 лет. Если за это время вы не подадите уведомление об окончании, будет считаться, что уведомление не направлено.
 Так же в течение 7 дней ваше уведомление будет рассмотрено, по итогам к вам отправят комиссию, которая посмотрит ваш дом и оценит его соответствия требованиям.

 Если ваш дом вдруг насчитает более трех этажей или нарушит правила строительства, его предложат снести.

 Если же все окажется в порядке, ваши документы передадут на регистрацию права собственности, по окончанию выдадут выписку из ЕГРН, и квест можно будет считать завершенным.

 Как подать уведомление о начале строительства через Госуслуги?

 Для жителей Москвы и Московской области доступна подача уведомления через сайт Госуслуг. Зайдите на https://uslugi.mosreg.ru/ и откройте меню (значок в виде трех горизонтальных белых полос слева вверху сайта):

 Выберите пункты “Земля и стройка” — “Строительные работы” — “Уведомление планируемом строительстве объекта ИЖС”.

 Выберите муниципалитет, к которому относится ваш земельный участок.

 Затем выберите “Получить услугу”.

 В “Подробной информации” выберите подходящие вам варианты — например, в “Категории заявителя” можно выбрать физическое лицо, ИП или юридическое лицо. Нажмите “Заполнить форму”, затем заполните форму согласно инструкциям в форме.

 Разрешение на строительство хозяйственных построек.

 Все описанные выше процедуры относятся только к капитальным домам. Если вы хотите построить баню, гараж, сарай или другую постройку, получать для этого разрешение не требуется. Все это при условии, что они не будут использоваться в коммерческих целях.

 Сколько стоит подача уведомления о начале строительства.

 Формально это бесплатно. Если вы захотите заказать оформление документов, это обойдется вам в сумму до 20 000 рублей в зависимости от региона. Эти затраты гарантируют вам успешный исход подачи уведомления.

[Lenochka788 0]

Насколько знаю, минимум полгода. А то и побольше. В этом вопросе лучше не торопиться все-таки. Вы еще не забудьте, что перед началом строительства нужно ряд документов подготовить и все разрешения получить. А начать лучше с топографической съемки. Это крайне необходимый документ. Лично мы его вот здесь заказывали - https://geomergroup.ru/uslugi/topograficheskaja-semka/. Вообще этой фирме хочется отдельное спасибо сказать. очень она нам помогла.

[Sergej 1]

 Начало строительства: топографическая съёмка.

 Сегодня многие потенциальные собственники загородной частной недвижимости прекрасно понимают необходимость проведения инженерно-геологических изысканий. В процессе проведения таких работ, профессионалами оцениваются особенности местности, на которой расположен земельный участок, а также особенности самого участка. Результаты, полученные после проведения анализа собранных данных, помогают безошибочному составлению проектной документации будущего дома.

 Геодезическая съёмка: для чего она нужна.

 Специалисты советуют на проведении начального этапа подготовки к созданию проектной документации заказать топографическую съемку у профессионалов, которая позволит оценить основные параметры земельного участка и местности, прилегающей к нему. Внимательное и тщательное изучение ландшафта местности, а также его особенностей, позволит определить, как место строительства будущего жилого дома, так и маршрут прокладки базовых коммуникаций. Следует отметить, что часто при помощи топографической съёмки обнаруживаются заброшенные инженерные коммуникации и сооружения, которые располагаются на территории купленного приусадебного участка. Результаты контрольной топографической съёмки позволяют разработать подробный план выбранного земельного участка относительно географических координат и масштабов будущего строительства.

 Топографическая съёмка и проект строительства.

 Съёмка приусадебного участка помогает при проектировании не только строительства жилого дома и надворных построек, или для прокладки инженерных коммуникаций, но и для определения оптимального маршрута прокладки подъездных путей и дорог. Как правило, результаты геодезической съёмки помогают проектировщикам строительной компании создавать самые оптимальные проекты, и входят в пакет основной документации, необходимый для начала проведения строительных работ.

 Стоит отметить, что благодаря новейшим технологиям, стоимость геодезической съёмки сегодня является в большинстве случае «незначительной», однако результаты работы геодезистов всегда остаются весьма значимыми.

[serx 0]

Если вы хотите стильный дом, да еще и по индивидуальному проекты
– вам пряма дорога в Timba House! Мы заказывали у них строительство
загородного дома и пришли просто в восторг! С примерами работ, вы
можете ознакомиться на их сайте timbahouse.ru

[Sergej 1]

 Индивидуальное проектирование деревянных домов: советы застройщику.

 Сегодня практически каждому жителю крупного мегаполиса не хватает тишины и общения с природой, может, именно поэтому индивидуальное проектирование деревянных домов за городом пользуется спросом.

 Понятно, что не сразу застройщик приходит к мысли о том, что ему нужно индивидуальное проектирование деревянного дома. Сначала многие рассматривают красочные буклеты, где представлены типовые проекты, но чаще всего будущий домовладелец приходит к мысли, что только индивидуальное проектирование поможет построить дом мечты, который будет максимально соответствовать всем запросам семьи.

 Практика показывает, что строить по типовому проекту несложно, ведь все идеи уже давно продуманы и спроектированы, да и примерная смета уже есть. А вот эксклюзивный загородный дом спроектировать сложнее, ведь нужно будет продумать с нуля все даже самые маленькие детали.

 Опираясь на свои предпочтения и бюджет, вы можете:

• заказать проект под ключ — в этом случае всё от основания до внешней отделки проектируется согласно индивидуальным пожеланиям, учитываются все ваши идеи и выполняются задачи любой сложности;
• создать проект на основе существующего — любой готовый проект, который вам понравился, может быть адаптирован специалистами под ваши требования (например, изменена внутренняя планировка);
• выбрать один из строящихся объектов — проекты в процессе строительства или незаконченные по каким-либо причинам дома могут стать хорошим вариантом для тех, кто предпочитает быстрое и более экономичное строительство.

 Подобрать готовое решение или реализовать индивидуальный проект на основе набросков вам помогут опытные специалисты в сфере строительства деревянных домов. Существуют серьезные нюансы, на которые надо обратить внимание при составлении проекта. И начинать надо с оформления своих идей и желаний на бумаге. При этом наличие специального архитектурного образования не обязательно, достаточно просто наметить свои задумки доступным вам способом.

 Первое, о чем надо подумать, это  расположение дома и основных построек. Специалисты рекомендуют, если вы хотите максимального уединения, расположить дом в конце участка, хотя расположение у самых ворот также заслуживает внимания. Во втором случае, беседку, зону отдыха или детскую площадку можно разместить за коттеджем, вдали от посторонних глаз. При этом если ваш дом из дерева находится возле оживленной дороги, такой вариант размещения, все-таки, предпочтительнее.

 Каким бы ни было назначение нового здания, его строительство на первый взгляд может показаться чрезмерно сложным, непонятным или неоправданно дорогим. На то, будет ли оно таким или нет, на практике влияют сразу несколько факторов, от выбора надежных специалистов и подходящих материалов до своевременной осведомленности о всех этапах постройки.

 Тщательная подготовка к строительству является таким же необходимым основанием дома, как и его фундамент, и именно поэтому ключевая роль в первую очередь отводится созданию детального проекта будущего здания.

 Хорошо продуманный проект будущего здания решает сразу несколько задач: в ходе его разработки планируются все стадии строительства, согласуются виды используемых материалов и их количество, прорабатываются архитектурные и конструктивные решения, рассматриваются возможные варианты расстановки мебели и внешних декоративных элементов. Иными словами, чем тщательней подготовлен проект, тем меньше вероятность ошибок, дополнительных расходов и непредвиденных ситуаций в процессе строительства.

 Не забудьте и про гараж, ведь автомобиль это неотъемлемая часть жизни за городом. Гараж может примыкать к дому или быть отдельно стоящей постройкой. И тот и другой вариант имеет свои особенности, которые желательно изучить перед проектированием. Более экономный вариант - это навес для машины.

 После того, как вы примерно обозначили месторасположение основных объектов, пора приступать непосредственно к планировке дома. Вначале надо продумать метраж каждой комнаты, зонирование и месторасположение технических помещений, включая ванную комнату и туалет.

 Если вы мечтаете о спортивном зале, то его лучше разместить в подвальном помещении, где шумопоглощение больше, а значит, шум от гантелей не будет беспокоить других членов семьи. В цоколе также найдется место и для отопительного котла. Тогда как спальням рекомендуют отдать второй этаж – так рациональнее и практичнее. 

 В популярной ныне мансарде обычно располагают комнаты отдыха, детские игровые уголки или рабочий кабинет. В мансарде получится самая тихая зона, где так приятно отдыхать или хорошо сосредотачиваться на работе.

 Однако одних ваших наметок будет мало, ведь по закону для любого строительства необходим профессиональный проект, к созданию которого необходимо привлекать специалистов. В состав проекта должен входит целый комплекс чертежей, смет, спецификаций и расчетов. Опытный архитектор поможет воплотить все ваши задумки в жизнь, придерживаясь при этом правил строительства, проектирования и существующих норм.

 Тесное сотрудничество с архитектором поможет вам подобрать материал для стен, выбрать диаметр бревна и другие материалы для строительства. Необходимо продумать все, начиная от материалов для перекрытия и кровли и заканчивая антисептиками и качественной гидроизоляцией.

 Правильно составленный проект – это только начало пути под названием строительство деревянного дома, ведь необходимо еще получить разрешение на строительство, что самостоятельно очень сложно. Поэтому, если вы не хотите потратить много времени, сил и денег при этом процессе, можно поручить получение разрешения строительной компании, у которой вы будете заказывать создание дома.

 А вообще надо отметить, что с самого начала желательно обращаться в строительную компанию, которая предлагает весь комплекс услуг. Намного дешевле и удобнее, когда индивидуальное проектирование деревянных домов, само строительство и все отделочные работы осуществляются силами одной фирмы. Кроме этого вам, однозначно, захочется облагородить свой участок, а профессиональные ландшафтные дизайнеры могут сделать это намного лучше и рациональнее.

Что включают в себя спецификации каждого проекта.

•  Тип дома.

 В зависимости от назначения здания, желаемого стиля и стоимости это может быть каркасный или рубленый дом, конструкция из круглого бревна или лафета. Преимуществами рубленого сруба из круглого дерева являются отличная природная термоизоляция и традиционный вид; дома из лафета (полуовального двухкантного бруса) благодаря плоским внутренним стенам упрощают планировку и обладают большим внутренним пространством. Пока ещё мало известный в России норвежский каркасный дом объединяет достоинства рубленых и каркасных конструкций: постройки этого типа являются очень тёплыми и относительно малыми по весу и стоят дешевле рубленых срубов.

• Материалы.

 Используемые материалы, от древесины до внутреннего утеплителя, определяют и общий вид деревянного дома, и его функциональность. В строительстве зданий из дерева в зависимости от климатических условий и архитектурных решений используются сосна, лиственница, кедр и ель, отличающиеся друг от друга по уровню влагоустойчивости, теплоизоляции, прочности и, конечно, внешнему виду. Заготовка древесины — трудоёмкий и долгий процесс, поэтому очень важно ещё на стадии разработки проекта согласовать виды и количество всех требуемых материалов.

• Тип фундамента.

 Основание дома во многом служит залогом его долговечности. Выбирая тип фундамента (плитный, ленточный, на винтовых сваях, свайно-ростверковый), стоит учитывать ландшафт и состояние грунта там, где будет стоять здание. а также материалы, из которых будет сделан дом. Тяжесть сруба, постепенная усадка всего здания и природные факторы раз за разом будут проверять фундамент на прочность — сделав правильный выбор ещё в начале строительства, о нём можно будет не беспокоиться и годы спустя.

 Помимо этого в проекте деревянного дома детально оговариваются точные размеры дома, привязка здания к местности, схемы установки и расположения отдельных элементов (дверных и оконных проёмов, опорных столбов, бревенчатых слег и т. п.), используемые технологии (например, норвежская или канадская рубка), планировка, декоративные элементы, стоимость и многое другое. Собрав всё это вместе, проект даёт наиболее полную картину того, как будет происходить дальнейшее строительство и каким именно будет дом вашей мечты.

 Строительство деревянного дома по индивидуальному проекту – это долгий и сложный процесс, но результат в виде элитного строения, непохожего на другие деревянные дома, где вся планировка продумана под ваши потребности и образ жизни, оправдает ваши самые смелые ожидания.

 P. S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мирi

[ViktorPenkin 0]

По поводу деревянных, есть опыт строительства каркасного дома из обрезного бруса и доски у моего брата. 
Они согласовали проект двухэтажного дома  у фирмы Лендомстрой (вот проект https://lendomstroy.com/projects/karkasnyj-dom-6x8-dvuhjetazhnyj/     ). Площадь дома 96 кв метров, два этажа. На первом этаже расположена находится прихожая, кухня и столовая, туалет и террасса. На втором этаже  три спальни и небольшой холл.
Хороший дом! Они строили в качестве дачи, но он вполне подходит для постоянного жительства.