enter

 Инструмент,которым делают резьбу называется плашка или клупп ручной. Ценовая категория за китайские образцы  три -пять тысяч рублей. К этой категории относятся такие приборы, как  "Ермак" и  "Matrix" (самые популярные).  За европейские бренды или приборы из СШа придется выложить не менее восьми тысяч рублей при самом благоприятном раскладе и если брать самую простенькую  модель. А так- около двадцатки.    Это я к тому,что уже не дешево получается. Ну плюс работа токаря и прочие нюансы. Кроме того, про арматуру вам уже писали, что она не вписывается для этой работы, нужно искать другой материал,который также не дешев. Если у вас есть место,где достать все необходимое можно бесплатно и в том числе очень хороший друг токарь, то тогда вся эта затея имеет смысл, при одном отсутствующем пункте из вышеперечисленных- тема вообще не имеет логики. 

Действительно ли вам нужна  эксцентриковая  шлиф.машина? Сомневаюсь. Или вы со стопроцентной точностью знаете для чего она вам и что то конкретное собираетесь ей делать?

 Вакер wpp 1550 прикупить. стоит около семидесяти тысяч рублей. в первую очередь прекрасно работает по  песку , кроме того асфальт трамбуют, но можно и брусчатку трамбовать.Техника надежная,качественная.  Плохо ,что в аренду взять у вас не получается. Не выгодно ля разового использования покупать Но если у вас действительно очередь на неё выстроиться, и еще платить не откажутся местные знакомые сельчане, то возможно и вы в выигрыши останетесь. но правда в ваше случае для вибрации щебня нужен другой инструмент- вибротрамбовка. а вибротрамбовка стоит в два раза дороже, то есть, где то около стапятидесяти тысяч. Плюс , минус. 

а чего вы так категорично болгарку отбраковываете?? мы ворота резали именно болгаркой, даже петли ей вырезали. просто выбрали маленький диаметр диска и все.

если не любите китайскую сборку то вам даже не стоит рассматривать вариант боша или макиты, которые самые популярные и всеми распиаренные.  на мой взгляд лучше брать что-то из следующего: Энкор Корвет Эксперт 485 Калибр Мастер ТЭ-250/800 М хотя тоже Китай. правда бренд наш, отечественный. и кроме того-это именно точила, а не непонятно что,типа макиты... поэтому данные фирмы отлично справляются с своей работой ТОЧИЛА.  и кроме того и по качеству и по цене-это превосходят в лучшую сторону многие брендовые девайсы. 

многие ставят среднетемпературный холодильный сплит. причем в погреб. Объем был где-то около двадцати  кубов. все работает, даже в самую жару компрессор включается редко. по большому счету бОльшую часть времени простаивает. Мощность по электричеству около двух  киловатт. в основном работают от 380 (но подобные варианты есть и по двести двадцать. полностью такой холодильный девайс стоит около шестидесяти пяти тысяч, а если брать в специализированных фирмах по отдельности и наружный и внутренний, то будет стоить дешевле. у соседей погреб из пеноблоков, у них при таком механизме температура в погребе около трех градусов.  

Какой то у вас неправильный подход, господа.  Зеленая кровля- это здорово.  А каких усилий требует. А как глаз радует. А траты какие! Куда не посмотри-со всех сторон она дорогая, но жутко привлекательная. Кроме того, такая зеленая крыша не гремит, как металлочерепица, не обзалиет как бч. А в легкий дождь с крыши ничего не капает. Но есть и недостаток. Так, во время сильного дождя с неё очень сильно течет)А зимой из-за этого могут появляться сосульки. Так как крыша тяжелая-без мощной стропильной системы не обойтись. Что еще могу сказать...нужна дернина,чтобы было теплее. Пока её не будет, все тепло будет выдуваться. А в теплое время года на такой крыше очень много собирается птиц.  Ну что же...у меня только первый год эксплуатации был такой крыши. Посмотрим что будет дальше. Думаю,что и мы скоро сможем догнать собратьев по применению таких невероятно выразительных крыш.

Ребята, мои дорогие, химия всегда применялась и будет применяться. Поэтому нужно использовать либо проверенные временем препараты, которые якобы натуральные или вообще натуральные, либо знать то,что есть препараты ,которые вредны исключительно в момент нанесения, но потом при взаимодействие с другими молекулами, они становятся вполне нормальными., пригодными для использования таких помещений людьми. Единственный момент, нужно при нанесении использовать защитный костюм. И еще, синтетические средства называются реагентами. 

Хорошая идея! Будем читать и учиться. Надеюсь в ближайшее время тема обхватит все вопросы строительства русской бани.

Алекса,самое важное при покупке линолеума учесть то, с какой целью вы будете его использовать. То есть при покупке учтите целевое назначение и стоимость. Как никак ля многих это решающих фактор.  Я понимаю вашу растерянность. Сам до недавнего времени путался в понятиях, которые присуще линолеуму, но теперь разобрался. Помогу и вам. Вас "грузили" понятиями "бытовой", "полукоммерческий" и "коммерческий"? Наверняка вы сразу подумали,что вам нужен бытовой,да? )Ну это чисто логическое человеческое мышление. Однако маркировщики сильно пытаются запутать покупателя и мне до сих пор не понятно зачем они это делают... В общем бытовой-это самое низкое качество и если вам в помещении придется регулярно передвигаться , то вам лучше обратить внимание на более качественный линолеум- полукоммерческий. Относительно последнего варианта скажу сразу-для дома он вам совершенно не нужен. Это переплата, которая ничем кроме понтов не обуславливается. Однако и бытовой вариант вполне износостоек. Да ив  уходе вполне себе нечего. Но все же полукоммерческий вариант даже внешне выглядит более достойно. Есть еще и специальный линолеум. Кажется он также продается в отделе, который предлагает линолеум. Потому легко и на него запасть. Но он вам также ни к чему. Если вы для дома) Это что касается классов. Но нередко можно встретить и другую классификацию линолеумов. Это UPEC. Оно означает классификационное обозначение истирания. Еще лучше будет,если линолеум представляет и ту и другую информацию. Если на линолеуме будет написано u2, значит его можно брать для настила в домашнем помещении. Для общественных зданий используется маркировка u3. Ну а самый износостойкий-u4. Куда девался u1-не известно)Во всяком случае мне)Также есть так называемый натуральный линолеум. Чаще всего изготавливается из джута, смолы или пробкового дерева. Он безусловно экологичен а сейчас это ценится больше,чем многие другие показатели. Но для меня он ценен еще и очень высокой прочностью. И как бы вы не терли его и чем бы вы его не обрабатывали, он вряд ли деформируется. Неправ да ли большой плюс?))Правда есть и неприятная сторона- цена на это покрытие...А относительно его декоративности-выбор очень велик. Некоторые даже выпускают линолеум с изображениями картин великих художников. Но такой линолеум совсем на вес золота) Кроме того, не только палитра богата, но и фактура линолеума стала очень разнообразной.  А среди доступных видов линолеума встречаются алкидный, поливинилхлоридный и резиновый. Самый недорогой из них-пвх. Причем он прекрасен по всем показателям кроме одного-не терпит хим обработки. А еще он не терпит перепада температуры. Из всех , я бы выбрал алкидный линолеум. Он является отличным звукоизолятором и прекрасен и удобен в уходе. Правда изнашивается быстрее того же пвх. Тут столько нюансов...Только начинаешь притираться к одному виду и вроде бы уже останавливаешься на нем,как всплывают эти минусы=)Ну а что касается резинового линолеума.то он пригоден для бассейнов и ванных комнат. Хотя я еще не созрел до такого вида напольного покрытия) 

Илюха 78,  Ок. Шлифовка мрамора-это совершенно другое. Она полностью отличается от шлифовального процесса бетона. То,что схоже заключается только в принципах работы шлифовального оборудования. И все. В отличии от шлифовки бетона, шлифовка мрамора осуществляется только на увлажненном полу. И этапы, которые предшествуют законченному полу насчитывают гораздо больше ступеней, нежели при шлифовки бетона.К ним относится заделка сколов и трещин, удаление глубоких царапин, щадящая шлифовка, без интенсивности трения, полировка, кристализация или лощение. Или в последнем пункте стоит из-за того,что все зависит от вида мрамора. В одном случае применим один вариант,в  другом-соответственно-другой.  Стоимость полировки мрамора находится на ступени около четырех сот рублей за квадратный метр.  Ну и собственно сами этапы обработки мрамора. Начальным этапом подготовительных работ является заделка сколов и трещин. Такие наверняка будут иметься. Но если состояние вашего мраморного покрытия не настолько запущено то можно обойтись и без тих работ. Но все же напишу немного о самой заделки. Она осуществляется с помощью полимерной шпатлевки. Она подбирается в цвет мрамору. Благо их сейчас немереное количество и делается даже колировка. Если необходимо, то все сколы и трещины, находящиеся в мраморе подвергаются расширению. Затем их обеспыливают, грунтуют и наконец-наносят шпатлевку.  Следующий этап- удаление глубоких царапин. Чтобы с ним справиться необходимо использовать грубые алмазные напыления. Это позволяет выровнять общий уровень пола и удалить излишки полимерной шпатлевки, оставшейся после первого пункта.  Под щадящей шпатлевкой понимается шлифовка мрамора алмазными дисками на пластиковой основе. Именно пластиковая основа обеспечивает щадящий режим. Эта шлифовка убирает мельчайшие царапины и после окончания этого пункта вы приобретаете матовый ровный пол. Полировка- это заключительный пункт. Она производится синтетическими дисками. С помощью полировки мы добиваемся глянцевости мраморного пола. А для того,что бы поверхность мрамора приобрела глубокий глянцевый блеск, нужно использовать кристализацию. Для этого специальный кристализирующий порошок втирается в поверхность мрамора Происходит химическая реакция с молекулами кальция  мрамора и в результате получается невероятный блеск.  Лощение же -процесс ,который препятствует запорки пор мрамора от воздействия воды и грязи. Лощение применяют только там, где кристализация не возможна. После этого процесса поверхность приобретает сатиновый блеск.  Ну и те,кто боится потерять привлекательность вида такого пола после всех манипуляций, спешат пропитать пол разными пропитками на основе полиуретана. Кстати, результат и правда  гораздо лучше по своим характеристикам , чем то,что получается в результате кристализации или процесса лощения.

Правда относительно промышленного пола...его можно с легкостью получить и без шлифовки, фрезировки....Правда тут бетонная составляющая должна быть именно такой, как прописано в  документах, а  именно -марочная прочность больше м350, перепад высоты на один квадратный метр не больше двух миллиметров. Вот такие высокие требования. А затем уже идет пропитка полиуретаном,. В результате должен появится глянцевый блеск. так создается самый бесхитростный, не дорогой и качественный пол для промышленных учреждений. Или вы для частного  использования интересуетесь? По полировки стоимость где то висит на отметке в 700 рублей за квадратный метр. Туда входит снятие цементного молочка, заглаживающая шлифовка, полировка, пропитка.  Такой пол устойчив к химическим повреждениям, износостойкий, экономичный. Во многом именно эти факторы играю большую роль.Но мало,кто интересуется тем,что такой пол еще ценен тем,что он ремонтопригоден.  Есть недостатки и у такого пола. В основном они касаются декоративности. износостойкость;То есть вид пола может быть исключительно "мокрый бетон".  ремонтопригодность; А еще есть шлифовка мрамора. Если интересно-могу рассказать. 

  Да тут все просто-шлифовкой ведь когда занимаются? Перед заливкой пола. Чащ всего заливают прозрачным составом,чтобы было видно лащенное . отполированное дно,состоящее из бетона. Любые неровности, даже в один мм и бетонное молочко, которое в любом случае выделяется при заливки бетона, должно быть немедленно ликвидировано иначе заливка не получится. Ну или иным словами-просто будет сильно страдать качество финишного покрытия.  Кроме того, шлифовка-врд ли единственное,что предстоит сделать. Ее нужно будет позаботиться о дробестройной обработке и фрезеровки бетона. ТО есть осуществить весь комплекс,чтобы полы были действительно лащеными. Шлифуют бетон с помощью мозаично-шлифовальной машинки с алмазным или корновыми сегментами. А молочко ,которое выделяется из бетона не дает проникать полимерам в  более прочные слои бетона. Отсюда и качество не самое лучшее.Ну а сегментами служат разные компоненты, в зависимости от марки бетона. Например для тех,что меньше 250М используются корундовые сегменты, а для тех, что выше 300М - алмазные. Металлической щеткой на шлифовальной машине снимается все старое покрытие с бетонного пола. Это может быть краска или что-либо еще, относящееся к тонким полимерным покрытиям. При выборе сегмента для шлифовки исходят из марочной прочности бетона. Ну а некоторые любят новинки и широко применяют бучары. Бучары-это металлические барабаны, которые имеют твердосплавные игольчатые напайки.  Слышал,что один квадрат шлифовки бетонного пола стоит 70 рублей. Это питерские цены. Относительно других городов ничего сказать не могу. Еще знаю,что многие компании проводят неплохие акции, где можно прилично сэкономить. Поэтому нужно читать и искать. В общем быть в теме всегда и везде.    Еще до шлифовки нужно сделать фрезерование.(при неровностях или снятии старого наливного пола). В качестве режущего инструмента используется твердосплавная ламель. Правда после такой обработки на поверхности пола остаются бугры,которые могут достигать 4х мм. Поэтому после фрезирования используют шлифование и полы становятся идеально ровными. Как видно, одной шлифовкой вряд ли где можно обойтись,ведь редко когда ваш пол является идеально ровной поверхностью без использования каких-либо поверхностных материалов. Фрезировка стоит около 90 рублей за квадрат при больших площадях и выше, если площадь не очень большая.    И еще есть нюанс. Если в вашем полу имеется армированная сетка или любой другой металл. то его перед фрезированием и шлифовкой нужно вырезать. Иначе он повредит конструкцию фрезировочной и шлифовальной машины. Вырезают арматуру обычно болгарками. И шлифовка и фрезировка делается без смачивания пола водой. При влажной поверхности ухудшается трение между техникой и полом и соответственно получаются плохие результаты. Поэтому при этих обработках в помещении очень пыльно. Ну и как следствие без промышленных пылесосов в такой работе очень трудно обойтись. Относительно пром. пылесосов здесь уже были обсуждения.  Иначе задохнуться можно за минуту.  И еще , волновые перепады не удаляются с помощью шлифовки и фрезеровки Они сглаживают поверхность.  А что касается полированного бетона, то чаще всего его применяют на складах, производственных цехах, автомойках, фермах, торговых залах....и он очень редко применяется в домашних условиях. 

Если брать из ценовой ниши, то можно порекомендовать макиту. Это выйдет не более чем в десять тысяч рублей. А если рассматривать более серьезные варианты то керхер конечно не плох.  Но по маките могу сказать,что не будет проблем с расходниками. Они доступны на каждом шагу и по цене пригодны. А также ремонтнопригодность макиты во многом опережает многие разрекламированные фирмы. Еще мне нравится в нем синхронное включение с инструментом. Это дорого стоит и как я понимаю-для вас является очень важным. В общем не пылесос, а сказка.  Из плюсов: расходники доступные по деньгам и везде есть, ремонтопригодность, синхронное включение с инструментом.  

Про финишную стяжку написать забыли.Она необходима при укладки гибкого напольного покрытия. Например ,если вы собираетесь использовать ковролин или тот же линолеум. Финишная стяжка имеет такую же технологию,как и наливной пол. Здесь могут пригодится все ежи смеси,которые вы уже описали выше-кнауф и прочие. Грунтуется цементно-бетонная стяжка, при этом все должно быть ровно. Далее разводится самовыравнивющая смесь, заливается на пол. Можно выравнивать валиком и шпателем. Обычно через день уже можно по ней ходить. Ну и тут тоже нужно избегать сквозняков.