[Как сэкономить на электроэнергии?]

 Грядет эра смартфонов не нуждающихся в электросети для зарядки.

 Бесчисленная армия владельцев смартфонов и прочих носимых гаджетов может ликовать: еще несколько лет, и они, возможно, смогут наслаждаться абсолютной свободой — свободой от внешних зарядных устройств и вечных поисков электрических розеток. Ибо грядет эра девайсов, способных извлекать потребную им энергию буквально «из ничего»i

 Сказки, ставшие былью.

 Чтобы проще было разобраться в том, о чем речь пойдет далее, вспомним известный всем еще из школьной программы закон сохранения энергии. Согласно этому фундаментальному закону природы, энергия не возникает из ничего и никуда не исчезает, а лишь преобразуется, переходит из одной формы в другую. Это, в частности, означает, что энергия не только сосредоточена в привычных для нас местах — скажем, в электросети, работающем двигателе автомобиля или наших собственных мышцах, — но и окружает нас в том или ином качестве повсеместно. Другими словами, мы живем в мире, полном энергии, хотя по большей части не видим и не ощущаем ее, пока пресловутый гром не грянет. Но раз наука утверждает, что энергия — повсюду и во всем, то, казалось бы, просто протяни руку и черпай ее хоть прямо из воздуха или воды, не возводя для этого ветряки, гидроэлектростанции и прочие сложные, громоздкие и не слишком удобные в быту сооружения.

 Фантастика? Это как посмотреть. Ведь всего какую-то сотню лет назад сочинения Жюля Верна тоже были лишь загадочной и увлекательной фантастикой, а сегодня многое из нафантазированного писателем стало привычной реальностью. При этом наши не столь уж далекие предки-обыватели вряд ли могли вообразить себе mp3-плеер вместо граммофона, Blu-ray-диски вместо синематографа, интернет и Wi-Fi вместо конных гонцов, планшетный компьютер вместо дагеротипа и, конечно же, компактный смартфон вместо громоздкого и «привязанного» к розетке телефонного аппарата, а заодно и вместо всего вышеперечисленного. Ныне же такой гаджет имеется в кармане любого малыша, благодаря чему тот может одним нажатием кнопки не только позвонить маме, но и, к примеру, полистать комиксы в библиотеке Конгресса США.

 Однако и смартфонам, и прочим персональным гаджетам для полного мобильного счастья явно не хватает еще одной малости: возможности получать питание и подзаряжаться без подключения к электросети.

 Китайско-финская технология.

 Да, уже существуют и получают все большее распространение и автономные зарядные устройства (внешние аккумуляторы), и даже беспроводные, обеспечивающие передачу энергии буквально по воздуху (посредством резонансной электромагнитной индукции — по тому же принципу, что задействован в обычных трансформаторах). О последних мы подробно писали в одном из прошлых номеров. Но эти устройства, в свою очередь, все равно зависят от электророзетки.

 И вот теперь ученые мужи взялись воплотить куда более дерзкий замысел: научить портативные гаджеты «волшебным образом» подпитываться энергией, извлекая ее из окружающей среды.

 Ключ к решению этой задачи уже вроде бы подобрали китайско-финские исследователи из Университета Оулу, синтезировав в процессе своих изысканий особый минерал, состоящий из нанокристалов KNBO3 с добавлением никеля и бария и получивший маловразумительное для непосвященных название KBNNO — по заглавным буквам своей химической формулы.

 Формально KBNNO относится к семейству перовскитов — минералов с особой кристаллической структурой, которые уже довольно давно привлекли внимание ученых своей способностью эффективно преобразовывать различные виды энергии (солнечную или получаемую за счет изменения температуры либо давления) в электрическую. А научно-исследовательские центры производителей карманной электроники столь же давно и пока безуспешно бьются над созданием зарядных систем, которые могли бы преобразовывать сразу несколько видов энергии и габариты которых позволяли бы при этом интегрировать их в персональные девайсы. Так что нашим северным соседям оставалось лишь найти способ органично совместить природные свойства перовскитов с запросом индустрии гаджетов, что они с успехом и сделали, породив KBNNO.

 Еще не вечный двигатель.

 Тут необходимо пояснить, что синтезированный в Финляндии минерал по сути своей является так называемым сегнетоэлектриком. Это означает, что его молекулярная структура представляет собой, фигурально выражаясь, емкость, наполненную крохотными электрическими диполями, которые подобны микроскопическим стрелкам компаса — они-то, меняя свое направление, и вырабатывают электричество. Отмечается, что KBNNO поглощает солнечную энергию, преобразуя ее в электрическую, в 3 — 6 раз эффективнее, нежели привычные сегнетооэлектрики, используемые в современных солнечных батареях. Но, главное, он может одновременно (i) преобразовывать сразу три вида энергии — упомянутые «стрелки» способны поворачиваться под действием не только света, но также нагрева или давления, то есть, например, реагировать на самые обычные движения человека — ходьбу, бег, танец. Или, скажем, подхватил человек простуду или грипп, случился у него жар — сунул вместо градусника смарт-фон под мышку, а ему от этого только пользаi Так что в недалеком будущем наши «маленькие электронные друзья», того и гляди, превратятся в самых настоящих энергетических вампиров — в хорошем смысле.

 Разумеется, не стоит радоваться появлению некоего «вечного двигателя». Не будем забывать, что «из ниоткуда» энергия все же не берется. Поэтому в полной темноте, при неизменной температуре и полной же неподвижности такому устройству просто неоткуда будет черпать «бесхозную» энергию для преобразования ее в полезное электричество. Так что, вероятно, специалистам еще предстоит поломать голову не только над совершенствованием самой технологии, но также и над тем, в каких условиях она будет наиболее эффективно функционировать. Другими словами, найти пока еще не очевидные «тайные» источники энергии.

 Энергия нового поколения.

 Пока, впрочем, пройдена лишь первая часть пути к этому светлому и энергетически насыщенному будущему, и теперь породившим это чудо научной мысли исследователям предстоит довести свое изобретение сначала, как говорится, до ума, а затем, если все сложится, и до коммерческого использования.

 Первое подразумевает «тонкую настройку» созданного материала — то есть определение таких пропорций составляющих его элементов, которые обеспечат наилучший конечный результат в плане «триединого» формата преобразования энергии. «Мы стремимся найти такое соотношение, которое позволит достичь максимального эффекта», — утверждает Янг Бай (китаец по происхождению), 28-летний профессор молекулярной химии, под руководством которого работает группа университетских исследователей.

 Второе предполагает обретение новым продуктом уже некоей товарной формы — скажем, в виде интегрированного в гаджет «самозаряжающегося» аккумулятора нового поколения («пожинателя энергии», как называет его коллектив разработчиков). И то и другое займет, по мнению авторов проекта, несколько лет, и поначалу посредством KBNNO смогут получать питание самые небольшие устройства вроде смарт-часов или биометрических датчиков. Однако впоследствии таким системам под силу окажутся и смартфоны, и компьютеры, и… далее по списку, который может оказаться весьма длинным. Ведь, как утверждает Янг Бай (который всему своему проекту дал звучное и емкое имя NextGEnergy — «Энергия нового поколения»), создание KBNNO — это шаг к «интернету вещей» и «умным городам», в которых разного рода устройства будут иметь постоянную энергетическую подпитку без подключения к электросетям.

 Хороший пример в этом контексте — все те же хорошо всем знакомые солнечные батареи. Да, они изначально, по самой своей идее более актуальны в тех частях мира, где чаще и ярче светит солнце. Да, они все еще достаточно дороги и уязвимы, чтобы повсеместно использовать их в крупногабаритном формате для энергообеспечения целых домов, не говоря уж о районах. Но в то же время они уже прочно вошли в нашу жизнь, перекочевав с панелей космических кораблей на садовые светильники и уличные светофоры, к примеру. Так что в этом плане перспективы достаточно широкого применения KBNNO видятся вполне реальными, а стоимость такой «начинки» для мобильных устройств будет, как обещают все те же разработчики, весьма невысокой в силу ее небольших размеров и простоты изготовления.

 Впрочем, как и в отношении любого другого революционно-инновационного проекта, звучат и голоса скептиков, которые сомневаются в жизнеспособности и успешном практическом применении технологий на основе KBNNO, называя все эти планы утопией.

 И лишь время покажет, станет ли очередная технологическая сказка былью и будут ли наши внуки озадаченно чесать затылки, силясь понять предназначение черных «шнурков» с загадочным устройством на одном конце и миниатюрным разъемом на другом.

[Строительный крепеж]

 Особенности ремонта крепежных деталей.

 Резьбовые и клепаные соединения широко применяются во всех отраслях машиностроения, и на них приходится до 35 % общей трудоемкости сборочных работ. Номенклатура применяемых крепежных изделий велика и имеет тенденцию к росту. Это обусловлено тем, что создание новых прогрессивных изделий, как правило, более дорогостоящих, не исключает возможности использования в простых малонагруженных узлах традиционных дешевых крепежных изделий (болтов, винтов, гаек, заклепок, шайб), гарантирующих требуемые потребительские качества машин.

 Виды крепежных деталей.

 К деталям с внешней рабочей поверхностью следует отнести гвозди, шурупы, винты, болты, шпильки, заклепки. Внутренней рабочей поверхностью, которая определяет их функциональность, обладают гайки. Анкеры и дюбели имеют как наружную, так и внутреннюю рабочие поверхности. Приведенная ниже классификация не претендует на абсолютность – это скорее путеводитель по ассортименту крепежных изделий с указанием их особенностей (при этом используются определения из ГОСТ 27017-86), специфики применения и наиболее употребляемых в настоящее время видов.

 Болт – это крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки. Болт может иметь резьбу по всему стержню (полная резьба) или на хвостовой части (неполная резьба), ГОСТ 7805-70. Как правило, болт имеет шестигранную головку, реже внутренний шестигранник под ключ. Существуют болты с Т-образной, полукруглой и потайной головками, а также откидные, костыльковые и анкерные болты. Некоторые болты имеют шип или ус на опорной поверхности головки, которые служат для предотвращения проворачивания. Используются для болтового соединения, то есть при отсутствии внутренней резьбы в соединяемых деталях и необходимости неоднократной сборки и разборки.

 Винт –  это крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом, ГОСТ 1759.4-87. Конструктивный элемент для передачи крутящего момента имеет несколько разновидностей. Самый распространенный из них – шлиц. Шлиц -- это углубление специальной формы в торце головки болта, винта или шурупа. Самый простой шлиц имеет форму прямой сквозной или несквозной прорези. Кроме того, распространен крестообразный шлиц (в том числе варианты Philips и Pozidrive). Также существует шестиконечный шлиц Тоrх. Внутренний шестигранник также по определению является шлицем. Кроме того, винт может быть оборудован шестигранной головкой. Головка винта бывает по форме цилиндрической, цилиндрической скругленной, полукруглой, потайной, полупотайной или линзообразной. Существуют самонарезающие винты (с острым или плоским концом), которые в процессе завинчивания выполняют резьбу в соединяемом материале. Винт с внутренним шестигранником под ключ незаменим в случаях, когда необходимо произвести крепление в углублении цилиндрической формы. Винтовые соединения применяются при наличии внутренней резьбы в соединяемых материалах без использования гайки и не предполагают частой сборки и разборки. С эстетической точки зрения винтовые соединения (особенно при использовании деталей с потайной головкой) выгодно отличаются от соединений болтовых.

 Шпилька – крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с наружной резьбой на обоих концах или на всей длине стержня. Шпилечное соединение применяется при наличии резьбы в одном из соединяемых материалов. Фиксация производится с помощью гайки (при необходимости добавляется шайба). Следует заметить, что использование шпилек не украшает внешний вид соединения.

 Шуруп –  крепежное изделие в форме стержня со специальной наружной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующее резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия ГОСТ 27017-86. При этом специальная резьба имеет заостренный треугольный профиль и большую ширину впадины по сравнению с шириной зуба. Это – наиболее часто применяемый в строительных и отделочных работах класс крепежного изделия. Незаменим при монтаже гипсокартонных листов на металлический (саморез с частой резьбой) или деревянный (саморез с редкой резьбой) каркас. Различные виды шурупов применяются при выполнении кровельных, фасадных работ, при соединении металлических листов. Кровельный шуруп имеет шестигранную головку и оборудован обыкновенной шайбой и уплотнительной шайбой из атмосферостойкой нестареющей резины. Выпускается окрашенным (до 18 цветов), и поэтому его применение способствует созданию эстетически достойного внешнего вида здания. Строение шлицев и головок шурупов не отличается от аналогичных элементов винтов. Сантехнические шурупы имеют шестигранную головку.

 Гайка – это крепежное изделие с резьбовым отверстием и конструктивным элементом для передачи крутящего момента ГОСТ 5916-70. Применяется в болтовых и шпилечных соединениях, часто в сочетании с шайбой. Кроме обыкновенной используются несколько особых разновидностей гаек. Колпачковая гайка (элемент со сферической и плоской торцевыми поверхностями и глухим резьбовым отверстием) применяется в качестве декоративной. Гайка-барашек имеет плоские выступающие элементы для передачи крутящего момента и затягивается вручную. Самоконтрящаяся гайка имеет нейлоновый вкладыш, который предохраняет от самопроизвольного отвинчивания. Подобная деталь применяется при повышенных вибронагрузках. Кроме этого, следует упомянуть гайку с фланцем, корончатую, удлиненную, прорезную и приварную гайки.

 Шайба – это крепежное изделие с отверстием, подкладываемое под гайку или головку болта либо винта для увеличения опорной поверхности и (или) предотвращения их самоотвинчивания (ГОСТ 11371). Различается несколько видов шайб. Плоская шайба имеет плоскую опорную поверхность. Шайба, служащая для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий при помощи конструктивных элементов, называется стопорной. Пружинная шайба (также называемая гровером) – это разрезная круглая шайба, концы которой расположены в разных плоскостях, служащая для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий посредством ее упругой деформации под нагрузкой. Изготавливается из пружинной стали, как и контрящая шайба (по виду напоминает гровер, но не имеет разреза).

 Заклепка – это крепежное изделие в форме гладкого цилиндрического стержня с головкой на одном конце, служащее для получения неразъемного соединения за счет образования головки на другом конце стержня пластической деформацией. Как правило, ножка тяговой заклепки выполняется из стали. Заклёпка -- разновидность крепежа, деталь заклёпочного соединения в виде круглого стержня или трубы, с одной стороны имеющая закладную головку и образующуюся в процессе клёпки замыкающую (высадную) головку. Существует множество видов заклепок: вытяжные, резьбовые (заклёпки гайки), полукруглые, комбинированные, под молоток, потайные, пустотелая и заклёпка-гайка. по ГОСТ 10300, которые могут быть сделаны из различных материалов (алюминиевые, стальные, медные, нержавеющие). Все они используются для создания неразъемного скрепления. Общие сведения.

 Клепкой называется процесс соединения двух или нескольких деталей при помощи заклепок. Этот вид соединения относится к группе неразъемных, так как разъединение склепанных деталей возможно только путем разрушения соответствующих частей заклепок.

 Заклепочные соединение широко применяют при изготовление металлических конструкций мостов, ферм, рам, балок, а также в котлостроении, самолетостроении.

 Процесс клепки состоит из следующих основных операций:

1. Образование отверстия под заклепку в соединяемых деталях сверлением или пробивкой;
2. Образование гнезда под закладную головку заклепки (при потайной клепке);
3. Вставка заклепок в отверстия;
4. Образование замыкающей головки заклепки, т. е. собственно клепка.

 Клепка разделяется на холодную, т. е. выполняемою без нагрева заклепок, и горячую, при которой стальные заклепки перед подстановкой их на место нагревают до 1000-1100 °C. Практикой выработаны следующие рекомендации по применению холодной и горячей клепки в зависимости от диаметра заклепок :

• до d=8 мм - только холодная клепка ;
• при d>12 мм - только горячая .

 Преимущества горячей клепки заключается в том, что стержень лучше заполняет отверстие в склепываемых деталях, а при охлаждении заклепка лучше стягивает их. Образование замыкающей головке может происходить при быстром (ударная клепка) и при медленном (прессовая клепка) воздействии сил.

 Клепка может быть ручная и машинная при которой используются стационарные клепательные машины (прессы). Однако клепанные соединения имеют ряд существенных недостатков основными из которых являются увеличение веса клепанных конструкций; ослабление склепываемого материала в местах образования отверстий под заклепки; значительное число технологических операций необходимых для выполнения заклепочного соединения, (сверление или пробивка отверстий, зенкование или штамповка гнезд род потайную головку, вставка заклепок и собственно клепка); значительный шум и вибрация (колебание) при работе ручными пневматическими молотками, вредно влияют на организм человека.

 Типы заклепок. Заклепка - это цилиндрический металлический стержень с головкой (закладкой) на одном конце. Соединение деталей осуществляется деформированием (расклепыванием) выступающего стержня заклепки, из которого образуется другая головка, (замыкающая).

 По форме головок различают: заклепки с полукруглой высокой головкой с диаметром стержня от 2 до 36 мм и длинной от 2 до 180 мм; заклепки с полукруглой низкой головкой с диаметром стержня от 2 до 10 мм и длинной от 4 до 50 мм; заклепки с плоской головкой со стержнем диаметром от 2 до 36 мм и длинной от 4 до 180 мм; заклепки с потайной головкой со стержнем диаметром от 1 до 36 мм и длинной от 3 до 210 мм.

 Как правило заклепки делают из такой же стали что и соединяемые детали; в противном случае возможно появление коррозии и разрушение места соединения.

 Виды заклепочных соединений:

 Один или несколько рядов заклепок, расположенных в определенном порядке для получения неразъемного соединения, называется заклепочным швом .

 В зависимости от характеристики и названия заклепочного соединения заклепочные швы делятся на три группы:

1. Прочные;
2. Плотные;
3. Прочно-плотные.

 Прочный шов применяют для получения соединения повышенной прочности.

 Прочность шва достигается тем, что он имеет несколько рядов заклепок.

 Эти швы применяются при клепке балок, колонн, мостов и других металлических конструкций. Плотный шов применяют для получения достаточного плотной и герметичной конструкции. Соединения с плотным швом обычно выполняются методом холодной клепки. Для достижения герметичности шва применяются разного вида прокладки из бумаги, ткани, пропитанной олифой или суриком. Эти швы применяются при изготовлении резервуаров в высоким внутренним давлением.

 Прочно-плотный шов применяют для получения прочного и вместе с тем не проницаемого для пара, газа, воды и других соединений жидкостей, например

 В паровых котлах и различных резервуарах с высоким внутренним давлением.

 Прочно-плотные швы выполняют горячей клепкой при помощи клепальных машин.

 Основной принцип, на котором основана работа анкеров и дюбелей, можно продемонстрировать на простом примере, (ГОСТ 24379.1-2012).

 В бетонной стене высверливается отверстие, в него помещается деревянная пробка, в которую вбивается гвоздь. Именно необходимостью надежного крепления в твердых основаниях вызвано появление анкеров и дюбелей. Анкерное (дюбельное) крепление состоит из двух элементов. Во-первых, это гильза, которая устанавливается в предварительно высверленное отверстие. Между гильзой и материалом основания возникает сила трения. Это происходит за счет механического расширения гильзы в отверстии -- что может достигаться разными способами. В гильзу вставляется крепежная деталь -- болт, винт, шпилька, шуруп, специальный гвоздь. Кроме этого, анкеровка может происходить за счет внешнего или внутреннего упора. Анкеры предназначены для восприятия высоких нагрузок и поэтому выполняются из металла. Дюбели рассчитаны на меньшие нагрузки и изготавливаются из пластика (нейлон, полиэтилен). Из областей практического применения анкеров следует упомянуть монтаж дверных коробок, специальные дюбели используются для установки оконных пакетов.

 Ремонт крепежных деталей целесообразен в случае невозможности приобретения аналогичной новой детали.

 Крепежные детали, поступающие в ремонт, сначала проходят дефектацию - выявление состояния деталей путем сравнения фактических показателей с данными технической документации. Основная задача дефектовочных работ - не пропустить на сборку детали, ресурс которых исчерпан. В достаточно крупных и специализированных ремонтных предприятиях для выполнения работ по дефектации создаются специальные рабочие места (рис. 1).

Рис. 1. Рабочее место для дефектации крепежных деталей.

 При дефектации крепежных деталей осмотром проверяют наличие дефектов поверхностей, состояние резьбы, наличие изгиба стержней.

 Крепежные детали бракуют:

• при наличии вмятин, забоин, выкрашивания;
• при срыве более двух ниток резьбы;
• при изгибе стержней и заметном износе;
• при деформации или заметном увеличении отверстий для шплинтов;
• при износе граней и углов гаек и головок болтов более допустимой величины:
• Размер под ключ/Допускаемый износ (мм): 5,5…10/0,25; 12…17/0,50; 19…30/0,60; 32…50/1,00.

 Износы граней, смятие углов болтов, гаек определяют измерением штангенциркулем размера под ключ и диагоналей.

 Стопорные, замковые шайбы, стопорные пластины при ремонте бракуют.

 Пружинные шайбы бракуют также при разводе концов менее полуторной ее толщины (нормальный развод равен двойной толщине) и увеличении зазора в стыке более допустимой величины:

 Диаметр болтов/Зазор (мм): 6/1,0; 8/1,25; 10/1,50; 12/1,75; 14-16/2,0; 18/2,25; 20/2,50; 24…27/3,0.

 Установочные штифты бракуют, если ослабла посадка. Отверстие необходимо развернуть и установить вновь изготовленные ступенчатые штифты.

 Состояние резьбы проверяют навертыванием (ввертыванием) резьбовых калибров (пробкой, кольцом). Резьбовые калибры-вставки КРМ-ТС (рис. 2) предназначены для контроля резьбовых отверстий с резьбой диаметром от 10 до 12 мм и от 27 до 45 мм. Новая гайка или резьбовой калибр должны плотно навинчиваться на всю длину резьбовой части вручную. Если калибр не проходит, это означает, что резьба вытянута и деталь выбраковывается.

 При дефектации сборочных единиц, технологических комплектов, имеющих собранные резьбовые соединения, проверяют затяжку крепежных деталей и надежность их стопорения.

 Плотность посадки шпилек проверяют остукиванием. При дребезжащем звуке шпильку необходимо вывернуть и восстановить посадку.

 
Рис. 2. Резьбовые калибры (пробки и кольца) и приемы измерения резьбы: 1 - проходное кольцо; 2 - болт.

 При дефектации крепежных деталей используются следующие нормативные документы:

• ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения;
• ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки.

 Основным видом ремонта крепежных деталей является восстановление сорванной резьбы.

 Если сорвано несколько витков или резьба смята, необходимо заново нарезать резьбу плашкой (на болтах, винтах и шпильках) или метчиком (в гайках). Данную операцию необходимо производить аккуратно, с большим количеством смазки и периодическим вывертыванием инструмента. Если резьба изношена до предела, и толщина стенок детали достаточна, необходимо рассверлить гайку или проточить болт, а затем нарезать резьбу большего (для гаек) или меньшего диаметра (для болтов, винтов и шпилек).

 При сборке деталей отремонтированные болты и гайки необходимо промыть в бензине или ацетоне, а затем смазать резьбу маслом или солидолом. В узлах, которые работают при высоких температурах, резьбу необходимо смазывать графитовой смазкой.

 Погнутые болты, винты и шпильки ремонтируются рихтовкой с последующим восстановлением резьбы. Сбитые грани болтов и гаек восстанавливаются обработкой напильником или фрезерованием граней на станке.

 Другим способом ремонта крепежных изделий является комплексная замена изношенных деталей комплектами крепежных деталей. В качестве примера таких комплектов можно привести:

• комплект крепления штампованных колесных дисков из 4 болтов М12х1,25х27; комплект крепления картера КПП автомобилей ВАЗ-2101…2107 из двух болтов М12х1,25х80, двух болтов М12х1,25х45 и 4 пружинных шайб 12 мм;
• комплект крепления рулевых наконечников ВАЗ-2101…2107 из 2 гаек М14х1,5 и 6 шплинтов 3х30;
• комплект крепления приемной трубы ВАЗ-2110 для инжекторного двигателя из 6 шпилек М10х1,25х26 и 6 гаек М10х1,25;
• комплект крепления карданного вала ВАЗ-2101 из 4 болтов М8х26, 4 гаек М8 с нейлоновым кольцом и 4 стопорных колец.

 Часто в состав подобных комплектов входят нестандартные крепежные детали, выпускаемые промышленностью исключительно для определенных машин или агрегатов.

[Вагонка для бани из осины или ели?]

 Внутренняя отделка бани вагонкой: пошаговое руководство.

 Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

 Особенности.

 На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

 Выбор вагонки и расчёт площади.

 Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

 Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

 Тип доски и сорт материала.

 На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

 Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

•  Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
•  Софтлайн с более скругленными углами.
•  Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.
•  Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
•  Блокхаус (сайдинг).
•  Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

 

 Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

•  Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
•  Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
•  Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
•  Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

 Древесина.

 Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

 Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

 

 Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

 С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

 

 Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

 

 Варианты креплений.

 Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

  

 Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

 

 Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

 Пошаговая инструкция.

 Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

 Обрешётка.

 После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

 

 Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

 Вентиляция.

 Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

 Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

•  Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
•  Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.
•  Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

 

 Утепление.

 Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

 Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

 Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

 Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

 Монтаж.

 Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

 Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

 Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

 Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

 С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

 Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

 Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

 Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

 Финишная обработка.

 Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

 Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

•  Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
•  Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
•  Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

 Идеи дизайна: примеры.

 Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. Можно укладывать вагонку в различных направлениях, образуя замысловатый рисунок на стенах или потолке.

 Важно также правильно выбрать и смонтировать освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаз. Осветительные приборы необходимо выбирать жаропрочные, влагостойкие и безопасные. Прекрасно подойдут светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парной лучше монтировать под скамейками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже. Светильники на стенах можно отделать декоративной решеткой.

 

 Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в помывочной из-за воздействия влаги, можно скомбинировать укладку плитки и обшивку древесиной. На пол и нижнюю половину стен укладывается керамическая плитка, а потолок и верхняя часть стены обшивается деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бань и саун ничем не отличается от укладки в других помещениях, необходимо только более тщательно подобрать клей и затирку. Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

[Как сэкономить на электроэнергии?]

 Чем обогреть дом зимой экономично.

 Тепло комфорт в загородном доме нравятся каждому владельцу. Но неминуемо встает вопрос: как сэкономить на отоплении частного дома? Разные системы отопления отличаются по стоимости единицы тепловой энергии – тепловой калории.

 Кроме того, и в рамках выбранной системы отопления возможна оптимизация расходов с помощью различных технических приемов.

 Возможные варианты отопления дома - назначение, особенности, плюсы и минусы.

 Чем дешевле отапливать дом? Наиболее распространенными среди частных домовладельцев стали следующие системы отопления:

 Газовое.

 Использует энергию сжигаемого природного газа. Газовое топливо бывает двух видов: магистральный газ, поступающий из распределительных сетей, и сжиженный, подаваемый из баллонов или резервуаров.

 Плюсы:

• удобство эксплуатации;
• высокая автономность;
• высокая эффективность;
• быстрый прогрев.

 Минусы:

• сложность согласования установки в контролирующих организациях;
• риск утечки взрывоопасного газа.

 Отопление загородного дома на баллонном газе обходится существенно дороже магистрального.

 Электрическое.

 Отопление электронагревателями основано на непосредственном нагреве помещений электронагревательными элементами разных конструкций.

 Плюсы:

• простота конструкции;
• легкость монтажа;
• плавная регулировка мощности;
• быстрый прогрев.

 Минусы:

• высокая стоимость тепловой калории;
• опасность удара током.

 Высокие тарифы на электричество делают электрическое отопление больших домов неэкономным.

 Котлы на альтернативном топливе.

 Как обогреть жилище с меньшими затратами? Отопительные котлы работают на различных видах ископаемого и природного углеводородного топлива. К ним относится (в порядке убывания энергетической ценности и средней стоимости получаемой тепловой калории):

• дизельное топливо (солярка);
• мазут (практически не используется для отопления частных домов);
• уголь;
• дрова;
• торф.

 Системы на жидком топливе отличаются высокой автономностью. Их недостатком является неприятный запах и опасность пожара при утечке топлива.

 Системы на твердом топливе в частном доме характеризуются низкой автономностью: раз в несколько часов в них приходится загружать топливо и удалять золу или шлак.

 Какой же способ самый экономичный? Рассмотрим их подробнее.

 Водяной контур.

 Системы отопления, основанные на водяном контуре, позволяют эффективно отопить дом и имеют следующие основные элементы:

• источник тепловой энергии - котел;
• теплоноситель – жидкость, нагревающаяся в теплообменнике котла и отдающая энергию радиаторам отопления, размещенным в помещениях;
• трубопроводы, по которым теплоноситель циркулирует от котла к радиаторам и обратно;
• дополнительное оборудование.

 Виды котлов - назначение, особенности, плюсы и минусы.

 Самыми распространенными являются такие виды котлов, как:

 Газовый.

 Газ подается под давлением в камеру сгорания, его напор регулируется, позволяя менять мощность горелки.

 Плюсы:

• высокая автономность;
• автоматизация;
• плавное регулирование мощности.

 Минусы:

• необходимость периодического квалифицированного обслуживания;
• шумность.

 Котлы с открытой камерой сгорания забирают необходимый для горения воздух из котельной. Продукты сгорания отводятся по вертикальному дымоходу, расположенному снаружи или внутри кирпичного или деревянного дома.

 Зарытая камера сгорания получает воздух с улицы по кроткому горизонтальному коаксиальному дымоходу, проходящему через стену. Продукты сгорания выводятся на улицу по нему же. Газовый котел отапливает дом эффективно и экономично.

 Твердотопливный.

 Чем обогреть дачу или дом с минимальными издержками? Большинство твердотопливных котлов - универсальные. Они могут работать как на угле, так и на дровах или брикетах. Мощность котла регулируется с помощью воздушной заслонки, увеличивающей или уменьшающей приток воздуха через поддувало.

 Плюсы:

• простота конструкции;
• надежность и долгий срок службы;
• низкая стоимость тепловой калории;
• нет необходимости в квалифицированном обслуживании.

 Минусы:

• высокая трудоемкость протопки, большой объем ручных операций;
• загрязнение дымохода сажей;
• низкая энергоэффективность.

 Большое количество ручного труда по загрузке топлива и удалению твердых продуктов компенсируется дешевым топливом. Тем, кто решил сэкономить на его покупке, придется смириться с низкой автономностью котла.

 Этого недостатка лишены пеллетные котлы, работающие на спрессованных из отходов деревообрабатывающего производства гранулах. Они оснащены механизмом подачи гранул в топку и бункером с большим запасом топлива. Это хороший способ энергосберегающего отопления дома.

 Особенности разводки трубопроводов.

 Как дешево установить систему и не переплачивать потом за топливо? Нужно правильно выбрать схему разводки труб. В частных домах применяется несколько способов соединения котла и радиаторов:

Одноконтурная.

 Все радиаторы в доме последовательно подключаются к единственной трубе, обходящей частный дом по кругу и возвращающейся на вход котла. Теплоноситель проходит чрез очередной радиатор, отдавая ему часть энергии, и поступает в следующий.

 До последнего радиатора в контуре он доходит сильно остывшим. При такой схеме трудно достичь равномерного обогрева дома. Балансировка системы проводится в несколько этапов и занимает много времени.

 Единственным преимуществом такой системы является экономия на трубах. Эта экономия оборачивается повышенными расходами на топливо: чтобы прогреть дальние от котла комнаты до приемлемой температуры, в ближних приходится сильно перетапливать.

 Такое решение приемлемо, если надо отопить дачу зимой с 2-4 радиаторами в двух комнатах. Тем, кто хочет сэкономить на отоплении жилого дома, не стоит останавливаться на одноконтурной схеме.

 Двухконтурная.

 Дом опоясывают две трубы: прямая, подключенная к выходному патрубку котла, и обратная, возвращающая отдавший свою энергию теплоноситель. Все радиаторы подключены к этим трубам параллельно.

 В этом случае разница температуры жидкости между ближним и дальним радиатором становится несущественной. Установить комфортную температуру во всех помещениях значительно проще, и расходы на отопление снижаются на 20-50 % по сравнению с одноконтурной схемой.

 Лучевая разводка.

 Входной и выходной патрубок котла снабжены коллекторами. К ним от каждого радиатора (или группы по 2-3) идут две трубы: прямая и обратная. В этом случае затраты на материалы и работы увеличиваются в несколько раз. Преимуществами являются:

• возможность независимого управления напором в каждом луче;
• простота автоматизации системы;
• возможность ремонта и обслуживания любого радиатора без остановки системы.

 Это самый экономичный способ обогрева здания.

 Варианты электрического отопления.

 Существует несколько конструктивно различающихся вариантов отопления электричеством. Различаются они и по возможности экономного отопления.

 Водяной контур с электрическим котлом.

 Электрический котел чрезвычайно прост по конструкции, это просто электронагревательный элемент, вставленный в расширение трубопровода.

 Дешевое отопление с таким котлом не получится, намного проще не возиться с теплоносителем, трубопроводами и радиаторами и поставить электронагреватели в каждую комнату.

 Особенности выбора котла - мощность, наличие встроенного оборудования.

 Мощность оценивается по приближенной формуле:
1 кВт на 10 м².

 Использование электрического котла в водяном контуре позволяет провести экономичное отопление частного дома лишь в случае его отличной теплоизоляции и небольшой площади.

 Встроенный циркуляционный насос позволяет ускорить прогрев здания.

 Отличия от газового котла.

 По скорости прогрева теплоносителя электрический котел практически аналогичен современным моделям газовых установок и значительно превосходит твердотопливные котлы. Преимуществом служит возможность установки устройства в любом месте контура: он не нуждается в подключении к дымоходу и занимает очень мало места.

 Котел работает бесшумно и обладает исключительно высоким КПД. Это повышает общую экономичность системы.

 Требования к системе.

 Использование электричества для нагрева жидкости создает риск поражения электротоком. К системе предъявляются следующие требования:

• нагреватель подключается к сети только через устройство зарядового отключения (УЗО);
• использование заземляющего провода в розетке обязательно;
• при использовании металлических труб они должны быть надежно заземлены.

 В ходе эксплуатации необходимо периодически осматривать котел и убеждаться в отсутствии механических повреждений, течи теплоносителя и повреждения изоляции.

 Обогрев теплыми полами.

 Обогрев с помощью электрических теплых полов позволяет улучшить микроклимат и повысить комфорт в отдельных помещениях. Особенно важно это в детских и ванных комнатах. Целиком обогреть квартиру обойдется слишком дорого.

 Плюсы:

• равномерный прогрев воздуха по высоте;
• отсутствие прослойки холодного воздуха около пола;
• экономичное отопление частного дома.

 Недостатком является высокая стоимость оборудования и его монтажа.

 Греющий кабель.

 Греющий кабель укладывают змейкой поверх полимерной арматурной сетки так, чтобы охватить всю площадь прогреваемой зоны. Эффективность и срок службы отопителя определяется качеством подготовки поверхности.

 Черновой пол необходимо выровнять и зашпаклевать. Далее поверхность пылесосят и обезжиривают. На нее нужно уложить слой гидроизоляции и утеплителя. Арматурная сетка крепится на монтажные маячки, укладывается кабель и заливается цементная стяжка.

 Нагревающие маты.

 Греющий кабель уже закреплен на прямоугольных матах из полимерной сетки. Это в несколько раз облегчает и ускоряет монтаж. Недостатком является сложность укладки матов в помещениях не прямоугольной формы.

 ИК-пленки.

 Инфракрасные греющие пленки имеют очень маленькую толщину и укладываются прямо под напольное покрытие. Их главные преимущества:

• не нужна цементная стяжка;
• не снижается высота помещения;
• высокий КПД.

 Такие теплые полы можно устраивать не только в загородных домах, но и в городских квартирах для экономного отопления частного дома.

 Электрические конвекторы.

 Электронагревательный элемент заключен в легкий кожух с прорезями для прохода холодного воздуха снизу и выхода нагретого сверху. Такие нагреватели нужно размещать как можно ближе к полу для обеспечения эффективного и экономичного отопления дома.

 Настенное размещение является стационарным и требует постоянного подключения к электросети скрытой проводкой. Конвекторы устанавливают на наружной стене под окнами и рядом с дверью. Вариант подойдет для отопления дачного дома зимой.

 Напольное размещение менее эффективно и не позволяет осуществлять энергосберегающее отопление. Оно пригодно лишь для прогрева локальных зон.

 Сравнение расходов за сезон.

 Чем дешевле отапливать жилище? Что выгоднее для дачи или дома? Расходы на сезон складываются из следующих статей:

• покупка энергоносителей;
• обслуживание оборудования;
• прочистка дымоходов.

 При сравнении необходимо также учитывать и нематериальные показатели: уровень комфорта и объем ручного труда при ежедневной протопке.

 Цены на топливо и сервисные услуги различаются от региона к региону. В среднем системы располагаются в следующем порядке возрастания расходов:

• твердотопливные котлы;
• газовые котлы;
• жидкотопливные котлы;
• электрообогрев.

 Какое отопление обходится дешевле? Как правило, расходы на отопление обратно пропорциональны суммам, вложенным в установку высокотехнологичных систем и утепление дома.

 Энергопотребление электрических систем.

 Как сэкономить на отоплении дома электричеством? Экономичное отопление электрическими системами, несмотря на высокие тарифы, все же возможно. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

• тщательная теплоизоляция здания, включая стены, полы, кровлю;
• установка современных металлопластиковых окон;
• подключение нагревателей к компьютеризированной системе управления.

 Система управления регулирует мощность нагревателей в каждой комнате исходя из температуры в помещении и на улице, динамики ее изменения, силы и направления ветра. Это позволяет избежать перетопа и непроизводительных затрат.

 Экономное отопление также поможет обеспечить программирование системы. Программа будет снижать температуру в комнатах, пока жильцов нет дома, и прогревать здание перед их возвращением. Система «умный дом» дает возможность управлять отоплением дистанционно.

 Итог: какая система будет экономичнее.

 Чем обогреть дом зимой экономично? Какую выбрать систему? Энергосберегающее отопление частного дома начитается на этапе его проектирования. Требуется выбрать качественные строительные материалы и продумать способы сокращения теплопотерь. При равных условиях по площади, высоте потолком и теплоизоляции самым экономичным будет твердотопливный котел, за ним следуют газовые системы.

 Отопление частного дома электричеством получится самым дорогим. Это приемлемо, если нужно обогреть дачу зимой при приезде на выходные. Электричество не станет экономичным способом отопления большого дома при постоянном проживании.

[Как сэкономить на электроэнергии?]

В 11.06.2019, 11:11:34, Sergej сказал:

Кровля.

 Через кровлю уходит около 20 % тепла. Для утепления крыши используют те же материалы, что и для стен. Широко распространены на сегодняшний день минеральная вата и пенополистирол. Архитекторы советуют делать кровельную теплоизоляцию не тоньше 200 мм независимо от типа материала. Важно рассчитать нагрузку на фундамент, несущие конструкции и кровлю, чтобы не была нарушена целостность конструкции.

 Оконные проемы.

 На окна приходится 20 % теплопотерь дома. Хоть современные стеклопакеты лучше, чем старые деревянные окна, защищают дом от сквозняков и изолируют помещение от внешнего воздействия, они не идеальны.

 

6 часов назад, Lantono сказал:

Так же для частного дома, чтобы сэкономить на освещении можно установить зенитный фонарь...

 Зенитные фонари в системе энергоэффективности здания.

 Об энергоэффективности, как новой базовой идее строительства зданий и сооружений, впервые заговорили во время мирового энергетического кризиса 1970-х годов. Более разумное отношение к дорожающим энергоресурсам актуально и в наше неспокойное время. В «настоящем» энергоэффективном здании минимизация расходования энергии на обеспечение комфортного микроклимата во внутренних помещениях обеспечивается целым комплексом архитектурных и инженерных решений, оптимально подобранных для каждого конкретного проекта. Энергоэффективное здание есть результат мастерства архитекторов, конструкторов и специалистов по инженерным системам, которые при проектировании и строительстве стараются максимально использовать положительное влияние окружающей среды на микроклимат помещений и нейтрализовать ее отрицательное воздействие. Значительную роль в этой системе могут сыграть зенитные фонари.

 Стремление к постоянной экономии – вовсе не неприятная черта характера. В современном мире это скорее свойство рачительного хозяина, особенно если речь идет об экономии энергоносителей – тех веществ, что мы, по сути, берем у природы взаймы, не задумываясь о возврате. Именно нефть, газ и уголь – небесконечные и невозобновляемые ресурсы – обеспечивают все, что мы подразумеваем под комфортом – тепло, свет и бесперебойную работу различного оборудования, облегчающего нам жизнь в быту и на работе. Простейшие приемы оптимизации энергозатрат дают особенно наглядные результаты при использовании в общественных и промышленных зданиях – там, где деятельность людей наиболее интенсивна и часто носит круглосуточный характер.

 Энергоэффективность здания определяется совокупностью многих факторов. Исследования показывают, что через стены теряется до 40 % тепла, через окна – 18 %, подвал – 10 %, крышу – 18 %, вентиляцию – 14 %. Поэтому свести теплопотери к минимуму возможно только при комплексном подходе к энергосбережению.

Цитата

 «Существует четыре основных функциональных качества систем дневного света, касающихся энергопотребления внутри здания: экономия, сохранение, управление и получение энергии, – объясняет Иоахим Хессемер (Joachim Hessemer), технический руководитель LAMILUX Heinrich Strunz GmbH, работающий в области систем дневного освещения. — Мы рассматриваем оболочку здания как защитный кокон, внешняя поверхность которого, как чувствительная мембрана, участвует в энергообмене между внутренней и наружной частью», — говорит он, поясняя, что «количество получаемой и отдаваемой энергии можно эффективно регулировать как напрямую через системы дневного освещения, так и с помощью технологий автоматизации и комплексных элементов управления».

 Одним из немаловажных «кирпичиков», составляющих энергоэффективное здание, являются зенитные фонари. Многообразие форм этих светопрозрачных конструкций включает в себя как обычные горизонтальные пролеты, выполненные из стекла или прозрачного пластика, так и сложные сооружения в виде арок или пирамид. Небольшие зенитные фонари (шириной до 1,5 м) чаще всего делают односкатными, более широкие конструкции (до 3 м) требуют двускатного исполнения, а масштабные (3-6 м) – арочного.

 Эти простые, эффектные и эффективные устройства позволяют экономить электроэнергию тремя различными способами.

 Оптимизация затрат на освещение.

 Основное достоинство зенитных фонарей – обеспечение доступа дневного света во внутренние помещения. Причем эффективность зенитных фонарей, за счет их практически горизонтального расположения, в 2-2,5 раза превышает эффективность расположенных вертикально окон. Конструктивные особенности фонарей позволяют обеспечить требуемый уровень и равномерность естественного освещения помещений при относительно небольших площадях световых проемов. Это позволяет минимизировать расходы на искусственное освещение.

 Согласно нормативным требованиям, освещение производственно-складских зданий (при высоте потолка 9 м) составляет 500 люкс. То есть при освещении с помощью электрических ламп потребуются примерно 70-100 Вт/ч на 1 м² площади. Нетрудно подсчитать, что при площади цеха, например, в 1000 м² на 8 ч рабочего времени потребуется, как минимум, 560 кВт.

 Напомним, что, по информации Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, цена электроэнергии в городе к 2025 г. вырастет в три раза. Таким образом, ориентировочный тариф на электроэнергию для промышленных предприятий Москвы увеличится с 1,7 до 3 руб. за кВт/ч в 2011 г., до 4,5 руб. за кВт/ч в 2020 г., а в 2025 г. составит 5,2 руб. за кВт/ч. Если данные прогнозы сбудутся, то на освещение нашего №1 2009 129 TD S TD S гипотетического цеха в 2011 г. потребуется: 560 кВт х 3 руб. = 1680 руб.

 В странах Европейского Союза уже сегодня существуют ограничения, согласно которым расход электроэнергии на освещение 1 м² помещения не должен превышать 1,4-20,4 Вт при норме освещенности 500 люкс. Эту величину можно взять за основу при построении концепции энергосбережения в освещении.

Цитата

 Бернард Адконис, руководитель отдела R&D компании MERCOR.

 Теплоизолирующие свойства зенитного фонаря можно улучшить, применяя соответствующую термическую изоляцию основания, а также оптимальное заполнение створки фонаря, соответствующее типу здания.

Выбор материалов для термоизоляции оснований огромен: от самых простых – как минеральная вата, до термоизоляции из пенополистирола XPS или EPS, а также полиуретана РIR. Обращать внимание следует не на толщину утеплителя, а на его теплопроводные свойства — коэффициент U (Вт/м²·K) чем ниже, тем лучше. Например, коэффициент U спрессованной минеральной ваты толщиной 20 мм это 1,8 Вт/м²·K, а пенополистирола XPS толщиной 20 мм — 1,35 Вт/м²·K.

В качестве заполнителя зенитных фонарей используются акриловые и поликарбонатные купола, а также плиты из ячеистого поликарбоната. Ячеистый поликарбонат может иметь дополнительное покрытие, отражающее УФ-излучение, а ячейки поликарбонатных плит может заполнять дополнительный материал. Теплопроводность поликарбонатных плит зависит не только от их толщины, а также от количества и структуры слоев.

Однако независимо от технического совершенства продукта следует учесть влияние зенитных фонарей на энергетическую характеристику здания уже на этапе проектирования, а на этапе выполнения следовать обозначенным термическим параметрам.

 Для оптимизации затрат на освещение внутренних помещений, конечно, можно использовать и другие приемы энергосбережения. Например, созданы и успешно функционируют системы, включающие в себя люминесцентные лампы с высокой световой отдачей и низким потреблением электроэнергии. Для работы таких ламп необходима электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА), в связи с чем становится очевидным ряд недостатков: высокая стоимость и необходимость в централизованном ремонте ЭПРА или содержании квалифицированного персонала, проблемы также возникают при утилизации ламп по истечении срока их эксплуатации. Все эти показатели приводят к длительной (примерно 5–7 лет) окупаемости таких систем, несмотря на снижение прямых затрат на электроэнергию. Окупаемость же инвестиций в естественную систему освещения вентиляции и дымоудаления составляет 3 года. При этом Солнце является более качественным, безопасным и дешевым источником света.

 Автоматизированные элементы контроля представляют неограниченно широкие возможности для оптимизации расходов на освещение. Зенитный фонарь или мансардное окно могут быть оборудованы внешними затеняющими шторками, движение которых управляется датчиком, анализирующим угол падения солнечных лучей. Система естественной вентиляции помещения может управляться датчиком температуры, кроме того, вполне реально предусмотреть включение искусственного освещения в случае, когда интенсивность солнечного света падает ниже установленной величины. При этом вся автоматика здания посредством системы шин может функционально сочетаться с осветительным оборудованием.

 Оптимизация затрат на проветривание.

 Дополнительным «бонусом» при использовании зенитных фонарей является обеспечение качественного проветривания, ведь большинство конструкций снабжены устройством для открывания – ручным либо автоматическим. Так, помимо экономии на искусственном освещении можно добиться значительного уменьшения расходов на кондиционирование в летнее время.

 Интегрированные в зенитные фонари клапаны естественной вентиляции и дымоудаления — самый дешевый способ естественной вентиляции объекта.

 Применение поликарбоната препятствует прохождению прямых ультрафиолетовых лучей внутрь здания и значительно снижает передачу тепловой солнечной энергии в летнее время. В этом отношении шестислойный поликарбонат толщиной 16 мм имеет очевидное преимущество перед рифленым стеклом толщиной 6 мм.

 Количество тепла Qогр, переданное через поверхность зенитного фонаря площадью S, имеющую коэффициент теплопроводности k, вычисляется по формуле:

 Qогр = S • k • (T — t) • Y , где T — расчетная наружная температура; t — расчетная внутренняя температура; Y — поправочный коэффициент, значение которого выбирается согласно СНиП 2.04.05-91.

 Еще одним механизмом поступления тепловой энергии внутрь зданий является излучение. Наибольший вклад в тепловой баланс здания этот механизм вносит в летнее время и межсезонье, когда наружная температура превышает 10 °С.

 Теплопоступление от источников искусственного света рассчитывается по формуле: Q = n • N , где n — коэффициент перехода электроэнергии в тепловую, он составляет около 0,95 для ламп накаливания и примерно 0,5 для люминесцентных ламп; N — мощность ламп.

 Кроме того, дополнительное тепло выделяется в процессе работы различного оборудования. Это особенно актуально для «горячих» производств, где технологический процесс сопровождается значительным разогревом сырья, оборудования или готовой продукции, – для того чтобы обеспечить нормальное самочувствие работающих людей, системам кондиционирования порой приходится работать на пределе своей мощности, корректируя не только температуру, но и влажность воздуха.

 Теплоотдача от нагретых поверхностей оценивается по формуле: Q = a • S • (tпов — t) , где а — коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху; S — площадь нагретой поверхности; tпов — температура нагретой поверхности; t — температура воздуха в помещении.

 Вообще проблема качественной вентиляции стоит в последнее время особенно остро. Появление современных герметичных окон показало несостоятельность «старых» систем вентиляции – в жилых домах и офисах часто неконтролируемо повышается влажность внутреннего воздуха, а на ограждающих конструкциях появляется плесень. Некоторые специалисты, ориентируясь на западный опыт, видят устранение этих недостатков в замене системы естественной вытяжной вентиляции и неорганизованного притока воздуха через открывающиеся створки окон на приточно-вытяжную систему вентиляции с механическим побуждением.

 Этому вопросу в последнее время уделяется много внимания, поскольку затраты на вентиляцию зданий по объему занимают второе место после их теплозащиты, особенно в случае производственных и общественных зданий. Однако законодательного ограничения потребления энергии на вентиляцию в СНиП 41-01-2003 не приводится. В результате энергосберегающие решения внедряются крайне медленно. Проектировщики иногда пытаются применить то или иное современное решение, а вот инвесторы часто отказываются, ссылаясь на удорожание строительства или необученность персонала, не задумываясь о ежегодной прибыли в эксплуатации.

 Концепция государственной политики по вопросу энергоэффективности в строительстве должна включать в себя не только применение энергосберегающих материалов, но и разработку технологий дальнейшей экономной эксплуатации зданий и сооружений. И еще один важный момент: оценивая эффективность принимаемых решений и мероприятий по энергосбережению, необходимо выйти за привычные рамки оценки, основанной на том, что окупаемость проекта определяется сэкономленными средствами потребителя на оплату потребляемых ресурсов. Эффективность мероприятия имеет гораздо более широкий горизонт оценки, суммирующий эффекты, получаемые на всех этапах технологического цикла производства, транспорта и потребления энергоресурсов.

 Оптимизация расходов на отопление.

 Применение современных светопрозрачных конструкций естественного освещения позволяет значительно снизить прямые теплопотери. Замена рифленого стекла (толщиной 6 мм) на поликарбонат (6-слойный, 16 мм) уменьшает теплопроводность конструкции в зимнее время года. Для того чтобы наглядно представить себе масштаб экономии, следует в приведенной уже формуле

 Qогр = S • k • (T — t) • Y

 Учесть, что коэффициент теплопроводности стекла 6 мм равен 7,77 Вт/м²·K, а для поликарбоната эта величина составляет 1,865 Вт/м²·K.

 Для повышения теплоизолирующих свойств зенитных фонарей можно использовать прием грамотного распределения нагрузки по нижней части конструкции. Если нижний профиль окажется абсолютно свободным от напряжения, то для его изготовления можно будет использовать менее прочный материал, обладающий, однако, лучшими теплоизолирующими свойствами.

 В заключение отметим, если снабдить зенитный фонарь чувствительным датчиком дыма, то он станет важнейшей частью системы дымоудаления, автоматически срабатывающей при пожаре. Хотя в экстремальных условиях даже открытый вручную фонарь может заметно понизить температуру в очаге возгорания, отсрочить разрушение несущих конструкций и спасти жизнь и имущество многих людей. Наверное, именно это качество зенитных фонарей является наиболее ценным, а точнее сказать – бесценным.

 P. S. При проектировании систем зенитных фонарей необходимо учитывать ряд климатических факторов. Зимой на поверхности фонаря может скапливаться снег, снижая степень освещенности помещений. Летом при большой площади зенитных фонарей вероятен перегрев помещений. Если сразу, еще на стадии проектирования, не учесть данный аспект (проблема решается путем установки специального поликарбоната со светоотражающим покрытием или цвета «металлик»), впоследствии на объекте возникнет необходимость установки систем кондиционирования, и борьба за его энергоэффективность окажется проигранной.

[Циркуляционные насосы для систем отопления]

 Циркуляционные насосы. Характеристика. Виды.

 Циркуляционный насос – это специализированный насосный агрегат, который предназначается для закрытых систем горячего/холодного водоснабжения и отопления. Циркуляционный насос позволяет жидкости обращаться в замкнутом контуре «по кругу», что благоприятно сказывается на теплоотдаче теплоприемников в системах отопления. Насосы данного типа помогают поддерживать постоянство температуры воды в замкнутых системах горячего водоснабжения. Поскольку циркуляционные насосы работают непрерывно, то к ним предъявляются достаточно высокие требования, такие как: надежность, простота, малое энергопотребление, бесшумность.

 Циркуляционные насосы функционально отличаются от обычных насосов, предназначенных для перекачивания жидкости. Связано это с тем, что в циркуляционных системах закрытого типа не допускается присутствие каких-либо вредных примесей. Циркуляционные насосы в системах применяются для отопления зданий, включая высотные, для охлаждения технологического оборудования, а также для повышения давления и напора циркулирующей воды.

 Основным назначением циркуляционного насоса является увеличение скорости протекания воды, либо другой жидкости в системе подачи или отвода тепла. Благодаря этому, повышается коэффициент теплопередачи, а система эффективнее реагирует на температурные колебания теплоносителей, т. е. происходит упрощение процесса регулирования.

 Дополнительным положительным эффектом при установке циркуляционного насоса является возможность использования труб в системе меньшего диаметра с меньшим условным проходом, а это значит, что в трубопроводе замкнутой системы будет находиться меньшее количество воды, что приведет к снижению инерционности всей системы в целом, снижению затрат на поддержание температуры воды.

 Вообще, существует принципиальная разница между работой насосов при обычном перекачивании воды, и работой насосов в замкнутых системах.

 При перекачивании воды из емкости в емкость (т. е. простом перекачивании), насос должен преодолеть не только потери на трение в трубопроводах, но и затратить энергию напора на то, чтобы «продавить» различные местные сопротивления, такие как: столб жидкости в трубе, фильтрующие нагрузки, создание противодавления.

 Для циркуляционного контура характерно постоянное движение воды в трубопроводе. При этом, потеря напора в такой системе складывается лишь из потерь, связанных с трением в трубопроводах и местных потерь на сопротивление отдельных элементов циркуляционных сетей. Таким образом, на протяжении всего времени работы насоса, потери напора остаются практически постоянными, при условии, что не берется в расчет сопротивление, которое возникает в результате постепенного нарастания отложений в трубопроводе. Т. е. скорость движения жидкости в трубопроводе, в первую очередь, будет зависеть от работы циркуляционного насоса.

 Для регулирования скорости потока воды в системе, электродвигатели циркуляционных насосов оборудованы ступенчатыми регуляторами скорости вращения двигателя.

 Среди насосов для повышения давления в циркуляционных системах, отдельно можно выделить бустерные насосы. Принцип действия этих насосы немного отличается от обычных циркуляционных насосов. Насосы из данной серии предназначаются для повышения давления в циркуляционных системах промышленных предприятий и высотных зданий.

 История появления циркуляционных насосов достаточно интересна.

 После изобретения инженером Г. Баукнехтом закрытого герметичного электродвигателя, в 1929 году В. Оплендером была разработана конструкция «ускорителя циркуляции». Такой ускоритель представлял собой пропеллер (рабочее колесо аксиального типа), установленный в колене трубы и приводившийся в движение при помощи вала электродвигателя. Вал, при этом, герметизировался путем использования сальниковых уплотнений. Впоследствии, тип уплотнений изменялся, а подобные «ускорители» изготавливались вплоть до 1995 года. Это были первые «насосы с сухим ротором».

 Слабым местом конструкции «ускорителя циркуляции» Оплендера являлось сальниковое уплотнение, которое, из-за материала самого сальника и из-за износа вала, приходилось постоянно набивать, шлифовать или менять. Решение проблемы с сальниками предложил швейцарский инженер Рютчи, который изобрел «бессальниковый» насос для применения в системах циркуляции. Здесь, установка электродвигателя производилась непосредственно в корпус колена трубы, по которому проходила вода. При этом, конструкиция герметизировалась, а вода выполняла роль смазки. Таким образом, был изобретен первый «насос с мокрым ротором», который производился с 1952 года.

 Впоследствии, вместо колена трубы, как в первой, так и во второй конструкции насоса стала использоваться так называемая «улитка», которая дала толчок для развития и определила конструкцию современных циркуляционных насосов.

 Итак, развитие циркуляционных насосов шло по двум направлениям и вылилось в два принципиально разных типа насосов:

 I. Насосы циркуляционные с «мокрым ротором».

 Главная особенность конструкции насосов данного типа состоит в том, что закрепленный на валу ротор электродвигателя (3) работает при полном погружении в воду. Благодаря этому, смазываются графитовые или керамические подшипники (4), а двигатель охлаждается. Опорный подшипник крепиться к ротору при помощи фиксатора (6). Однако, статор, который находится по напряжением, отделен от перкачиваемой воды специальной гильзой (2), которая изготавливается из ненамагничивающейся нержавеющей стали толщиной от 0,1 до 0,3 мм. Сама гильза прикреплена к корпусу насоса через уплотняющую прокладку. На торце корпуса (7) электродвигателя устанавливается заглушка, которая предназначается для удаления воздуха из гильзы. Изготавливаемое из полимерных композитных материалов рабочее колесо (5) устанавливается на валу при помощи шпильки или штифта. Вал, который приводит в действие рабочее колесо, может быть изготовлен либо из нержавеющей стали, либо из металлокерамики. Схема насоса с мокрым ротором в разрезе представлена на рисунке 2.

 Сейчас, все большее распространение получают насосы с мокрым ротором, у которых вал, подшипники и ротор собраны в единый блок, который называется «картуш». Такая конструкция исключает места застоя воздуха в корпусе и помогает удалить его при запуске насоса.

 Насосы циркуляционные с мокрым ротором практически не требуют технического обслуживания, отличаются бесшумной работой, оптимальным соотношением подачи и напора. Однако, такие насосы ограничены в производительности. Это связано с тем, что при больших диаметрах ротора становится сложно герметизировать гильзу, отделяющую статор от жидкости.

 Насосы с мокрым ротором могут быть оснащены, в зависимости от желаемой мощности, однофазным или трехфазным электродвигателем. В зависимости от производительности они могут иметь либо резьбовое, либо фланцевое крепление к трубопроводу.

 Важноi Устанавливать циркуляционные насосы с мокрым ротором необходимо так, чтобы вал насоса находился в строго горизонтальном положении.

 II. Насосы циркуляционные «с сухим ротором».

 Насосы данного типа чаще всего используются для перекачивания больших объемов воды под большим напором. Принципиальное их отличие от насосов с мокрым ротором состоит в том, что здесь существует необходимость использования уплотнения двигателя, отделяющее его от перекачиваемой жидкости. Уплотнения, могут быть двух видов:

•  Сальниковое уплотнение – самое распространенное уплотнение вала. Недостатком такого уплотнения является срок годности, который составляет, при активной эксплуатации, не более двух лет. Однако, при низкой нагрузке на сальниковое уплотнение и вал, срок службы можно увеличить.
•  Скользящее торцевое уплотнение – по сути представляет собой два кольца с тщательно пришлифованными поверхностями, при помощи пружин прижатые друг к другу. Эти кольца вращаются относительно друг-друга при вращении вала. Под действием давления воды, находящейся в системе циркуляции, между поверхностями скольжения колец образуется тонкая пленка воды, благодаря которой и происходит герметизация насоса. В качестве материала для изготовления колец применяют графит, керамику либо нержавеющую сталь. Стоит отметить, что при использовании таких насосов, особое внимание нужно обращать на условия эксплуатации (перегрев, сухой ход, повышенные обороты электродвигателя), степень загрязненности воды и запыленность окружающего воздуха. Микроскопические частицы грязи и пыли способны повредить поверхности колец, что приведет к разгерметизации.

 Важноi Для всех насосов с сухим ротором характерно разрушение уплотняющих поверхностей при работе в режиме «сухого хода». Не допускайте отсутствия жидкости в циркуляционной систем, её засорения или разгерметизации.

 Насосы с сухим ротором по типу исполнения могут быть:

•  Вертикальными (насосы «in line») – насосы, которые имеют расположенные на одной оси и имеющие одинаковый проход всасывающий и нагнетательный патрубки. Электродвигатель, приводящий в движение рабочее колесо здесь расположен вертикально.
•  Горизонтальными – насосы, всасывающий патрубок которых располагается на торце так называемой «улитки», а нагнетательный патрубок радиально размещен на обечайке её корпуса. Здесь, двигатель прикреплен к насосу в горизонтальном положении.

 Теперь рассмотрим насос вертикального типа с торцевым уплотнением более подробно (рисунок 4):

 Здесь, вал насоса (6), на котором находится рабочее колесо (7), приводится в движение электродвигателем через муфту (3). Вода, поступающая через горловину рабочего колеса в осевом направлении, меняет его на радиальное в каналах рабочего колеса. При этом, центробежные силы, воздействующие на каждую частицу жидкости, вызывают повышение статического давления и скорости. После прохождения рабочего колеса жидкость собирается в корпусе насоса (4), выполненном в виде спирали («улитка»). Благодаря спиральной конструкции корпуса, скорость движения жидкости замедляется, а статическое давление возрастает.

 Принципиально, теми же словами можно описать работу любого современного центробежного насоса.

[Как лучше защитить металлические трубы от коррозии?]

 Виды покраски.

 Вам доступны два вида окрашивания – порошковой и жидкой красками. Выбор конкретного вида краски зависит от требуемой степени защиты, долговечности, эстетических критериев и бюджета окрашивания. Жидкая и порошковая покраска листов, труб и другого металлопроката доступны во всех цветах палитры RAL.

 Преимущества технологии порошковой покраски.

 Порошковая покраска – наиболее прогрессивный метод окрашивания металла. Покрытие, полученное при порошковом окрашивании, обладает великолепными эстетическими, прочностными и защитными свойствами, экологически и пожаробезопасно. Покрытие устойчиво к перепадам температур, растворам щелочей, кислот и органических растворителей. Заказчикам доступен широкий выбор цветов, фактуры, степени матовости или глянца.

 При соблюдении технологии окрашивания порошковая покраска труб и листов гарантирует безупречное качество, равномерность и прочность красочного покрытия.

 Окрашивание выполняется в несколько этапов:

• очистка поверхности от загрязнений с использованием механических и химических способов очистки;
• равномерное напыление краски на поверхность в специальной камере при помощи статического заряда частиц;
• закрепление красящего слоя методом полимеризации в высокотемпературной печи.

 Толщина и равномерность нанесения порошкового покрытия замеряется при помощи магнитного толщиномера.

 Преимущества жидкой покраски.

 Несмотря на появление более современных способов окрашивания металла, покраска жидкой краской по-прежнему широко востребована. Основная причина ее популярности – привлекательное соотношение цены и качества. При минимальной цене гарантируется качественный и долговечный результат. Главным недостатком метода является низкая производительность работы из-за использования ручного инструмента – кистей, валиков или краскопульта. Но в отличие от серийного производства, при выполнении небольшого объема работ данный недостаток не является существенным.

 Для окрашивания металлических поверхностей используются масляные, эпоксидные, акриловые, алкидные, резиновые и другие краски.

 Среди преимуществ покраски металла жидкими красками:

• невысокая стоимость;
• достаточно быстрое высыхание;
• широкий выбор цветов;
• хорошие защитные свойства;
• возможность окрашивания как мелких деталей, так и больших по площади поверхностей.

 В зависимости от состава сплава и особенностей металлической детали, процесс окрашивания может включать до 8-10 этапов. Основные этапы:

• механическая очистка поверхности от загрязнений, окалины, неровностей, следов прошлого окрашивания и т. п.;
• обезжиривание спиртовыми или бензиновыми растворами для удаления жиромасляных загрязнений;
• пассивация – обработка хроматирующим раствором для создания на поверхности металла защитного слоя оксидов против ржавчины;
• грунтование для улучшения адгезии (сцепки) красящего слоя с поверхностью металла;
• непосредственно покраска;
• сушка.

metalo-baza

[Дом из бруса]

 Коммуникации в деревянном доме.

 Комфортность проживания и долговечность постройки в значительной степени определяются тем, насколько правильно и грамотно спроектированы, а затем и выполнены коммуникации в деревянном доме. При этом необходимо понимать, что действующие инженерные системы должны обеспечить наиболее благоприятный режим не только для обитателей жилья, но и для самих деревянных конструкций здания. Только в этом случае возможна длительная его эксплуатация с одновременным достижением современных стандартов в плане удобств и комфорта.

 Виды инженерных коммуникаций деревянного дома.

 Отечественное домостроение в большинстве случаев предусматривает такие инженерные коммуникации в деревянном доме:

• система отопления;
• водоснабжение и канализация;
• электро- и газоснабжение; вентиляция;
• видеонаблюдение и охранно-пожарная сигнализация.

 Каждая из указанных систем выполняет определенные функции. При этом, конечно же, далеко не всегда используются все перечисленные коммуникации в срубе. Например, доступ к газоснабжению до сих пор возможен не в каждом коттеджном поселке и, тем более, отдельно стоящем здании. Также не все собственники решаются на установку видеонаблюдения и охранно-пожарной-сигнализации. Некоторые из них попросту экономят, в других же случаях, например, при использовании охраны на въезде в коттеджный поселок, подобные системы не нужны.

 Система отопления.

 Одной из наиболее важных инженерных сетей вполне заслуженно считается система отопления. В настоящее время существует множество различных вариантов обогрева деревянных построек. При их выборе, в первую очередь, учитывается несколько факторов:

• доступность того или иного вида топлива и, прежде всего, газа, который вполне обоснованно считается самым эффективным и бюджетным способом отопления;
• личные предпочтения обитателей дома;
• особенности выбранного проекта постройки;
• финансовые возможности владельцев.

 Способы и технологии производства работ, с использованием которых будет осуществляться прокладка коммуникаций в деревянном доме из бревна, должны быть обязательно определены на стадии разработки нового проекта или привязки типового. Это объясняется важностью вопроса, как для обеспечения комфорта для жильцов, так и оптимальных условий для эксплуатации здания.

 Не следует забывать, что от выбора владельца в значительной степени зависит и стоимость строительства, так как расходы на монтаж инженерных коммуникаций в деревянном доме нередко составляют около трети общей цены возведения здания. Очевидно, что значительная часть средств тратится именно на систему отопления.

 Обычно она состоит из трех частей: котла, нагревательных приборов и соединяющих их трубопроводов. Сегодня нередко применяются различные электрические системы обогрева. Они состоят, по сути, только из нагревающих элементов и используются в качестве дополнительного отопления.

 Водопровод и канализация.

 В большинстве случаев сегодня в частном доме применяются автономные системы водопровода и канализации. Централизованные сети встречаются все реже и используются, главным образом, только в крупных коттеджных поселках. Причины этого очевидны – автономный водопровод и канализация удобнее и дешевле в эксплуатации, а современные методы их устройства обеспечивают невысокую стоимость прокладки указанных сетей. При этом владелец самостоятельно определяет режим использования и не зависит от добросовестности работы различных коммунальных служб.

 Источником водоснабжения частного сегодня выступает, как правило, скважина или колодец. Современный строительный рынок предоставляет огромный выбор разнообразных насосов, способных эффективно и с высоким КПД обеспечить здание, а в некоторых случаях – два или три, водой. В качестве канализации, чаще всего, применяются различные септики. Их эксплуатация при грамотном устройстве также является экономически оправданной и эффективной.

 Электроснабжение.

 Особого внимания заслуживают электрические коммуникации в деревянном доме. Это объясняется несколькими причинами:

• электроснабжение практически всегда задействуется в работе остальных инженерных сетей, например, отопления, водоснабжения, вентиляции и видеонаблюдения;
• комфортное проживание сегодня предполагает использование большого количество разнообразных электрических приборов, начиная с телевизора и холодильника, а заканчивая феном и бритвой;
• эксплуатация электропроводки связана с необходимостью соблюдения противопожарных требований, что для деревянных построек всегда злободневно.

 Работы по прокладке электропроводки всегда начинаются с разработки схемы. Для этого правильнее всего воспользоваться услугами квалифицированного электрика или проектировщика. Серьезные компании, оказывающие услуги строительного подряда, практически всегда предлагают проект, составной частью которого выступает раздел, посвященный электроснабжению. В этом случае достаточно внести в него некоторые корректировки, исходя из запросов будущего владельца здания.

 Газоснабжение.

 Выполняется в том случае, если существует возможность подключиться к магистральному газопроводу. Практически всегда подобные работы достаточно быстро окупаются за счет снижения эксплуатационных расходов на отопление и приготовление пищи. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться такой возможностью при ее наличии.

 Вентиляция.

 Особое значение имеет вентиляция отдельных помещений деревянного дома. В первую очередь, речь идет о ванной комнате, санузле, кухне и котельной, при ее наличии. Конечно же, грамотно составленный проект должен включать специальный раздел, связанный с выполнением работ по устройству вентиляции. Пренебрегать ими ни в коем случае не стоит, так как от этого зависит долговечность деревянных конструкций здания.

 Видеонаблюдение и охранно-пожарная сигнализация.

 Охранные системы выполняются по желанию владельца. Обязательной необходимости в подобных работах нет, тем более, что они могут не учитываться проектом изначально. Вполне допускается разработка и выполнение систем видеонаблюдения и охранно-пожарный сигнализации уже в готовом и эксплуатируемом здании.

[Освещение гостиной.]

О бренде Chiaro®.

 CHIARO. Luxury in Light – светильники для роскошных и изысканных интерьеров.
Быть успешным, значит чувствовать время, не бояться экспериментов и не прекращать движения. В моде стиль и смелость. Это проявляется во всем – в интерьерах, в творчестве, в жизни. CHIARO – это уникальная возможность выразить себя, продемонстрировать статус, подчеркнуть собственную индивидуальность.

 Светильники разрабатываются с использованием высококачественного хрусталя, страз, драгоценных металлов, костяного фарфора, художественного стекла, мозаики.

 Около 100 коллекций, 7 стилей, более 600 моделей светильников, оснащенных самым современным электрическим оборудованием, сконструированных с применением уникальной техники, ручной работы и высоких технологий.

 Дизайнерские коллекции Chiaro®.

 Многие декоративные светильники создаются по индивидуальным дизайнерским проектам, производятся с применением уникальных технологий, техники «hand made».

 Светильники производятся из материалов высокого качества: латуни, бронзы, нержавеющей стали с покрытием из 24-каратного сусального золота, золота 999 пробы, серебра, хрома, никеля. Плафоны светильников гутного стеклодекорирования уникальны элементами из драгоценных и природных материалов.

 Хрустальные элементы выполнены из хрусталя Asfour и Swarovski STRASS с беспрецедентными параметрами прозрачности и чистоты.

 Лучшие коллекции света от немецких производителей.

 Каждый представленный светильник – это превосходный баланс уникального авторского дизайна, выдающейся практичности и высочайшей эффективности премиум-класса.

 Бренд обладает своим уникальным характером и отличительными особенностями.

 CHIARO – под этим брендом представлены преисполненные достоинства и великолепия люстры и светильники, которые гармонично дополнят самые изысканные интерьеры. Изначально специализацией бренда были крупные роскошные люстры, сегодня же представлены решения самого разного типа. И каждый светильник представляет собой образец безупречного вкуса и высочайшего качества...

chiaro

[Как сэкономить на электроэнергии?]

 Продажу электроэнергии с собственных объектов микрогенерации предлагается освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

 В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий изменения в налоговое законодательство в части освобождения от НДФЛ доходов граждан, получаемых от реализации электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании. Проект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ.

 Согласно пояснительной записке к законопроекту, поправки разработаны в соответствии с планом мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт. К таким устройствам могут быть отнесены солнечные панели или небольшие ветряные станции в частных домах.

 Так, ранее, в рамках этого плана, Правительством РФ был внесен проект федерального закона, которым предусматривается введение в понятийный аппарат российского законодательства об электроэнергетике понятия и критериев объекта микрогенерации, а также создание правовых оснований для стимулирования развития таких объектов. Согласно ему, под объектом микрогенерации понимается принадлежащий на праве собственности или другом законном основании потребителю электроэнергии объект по ее производству, функционирующий в том числе на основе возобновляемых источников энергии. При этом его установленная генерирующая мощность не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составляет не более 15 кВт включительно. Такой объект используется потребителем для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд, а также для продажи в установленном основными положениями функционирования розничных рынков порядке.

 Именно доходы, получаемые от такой продажи электроэнергии и предлагается освободить от налогообложения. Законодатель намерен предоставлять такие льготы до 1 января 2029 года. По словам Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева "это довольно длительный срок, для того чтобы микрогенерация в нашей стране заработала".

[Строительство деревянного дома]

Здравствуйте, дамы и господа!

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас за интерес к нашей компании. Позволю себе в нескольких словах охарактеризовать деятельность, которой мы занимаемся на протяжении последних лет.

Наша основная специализация - строительство коттеджей, загородных и дачных домов из различных материалов: бруса, кирпича, газобетона, поризованного камня. Причем мы можем совместить эти материалы в одном проекте.

При строительстве дома важно и уютное внутреннее пространство, и инженерные сети, и его гармоничное окружение - именно поэтому в нашем строительном деле мы следуем философии «дом из одних рук». Комплексный подход гарантирует проработку всех составляющих загородного дома - и участка в целом - для создания комфортной загородной жизни.

Наша компания имеет профессиональный штат специалистов и рабочих, что позволяет нам самостоятельно выполнять все строительно-монтажные работ. Мы можем работать как по принципу сдачи объекта "под ключ", так и по отдельным или по нескольким этапам работ.

Мы - это команда людей, знающих и любящих своё дело, профессионалов, работающих вместе уже более десяти  лет. При этом мы понимаем, что останавливаться на достигнутом никогда нельзя, поэтому мы постоянно учимся и развиваемся, проходим сертификацию по работе с новыми материалами и технологиями вместе с нашими заказчиками и партнёрами.

Я выражаю  благодарность  нашим заказчикам за оказанное доверие и совместный кропотливый труд в проектировании домов, оперативное согласование множества важных вопросов в строительстве. Спасибо Вам за рост и развитие нашего дружного коллектива и в целом компании.

Немного о наших преимуществах:

• огромный накопленный опыт;
• работа "под ключ";
• собственное проектирование с нуля, доработка и адаптация готовых проектов;
• демократичные цены;
• понятная прозрачная смета;
• контроль качества работы Заказчиком на всех стадиях;
• профессиональная консультация по применяемых материалам и технологиям.

Работать с нами просто и удобно:

• отправляете заявку на расчет;
• оперативно получаете коммерческое предложение;
• уточнение и обсуждение всех деталей работы, ваших пожеланий, необходимых изменений;
• составление подробных смет по всем разделам, плана производства работ, плана финансирования работ;
• подписываем договор на строительство.

С уважением,

Генеральный директор ООО «ПСК Тандем»»
Цветков Александр Викторович

 Отзывы.

 В этом разделе Вы найдете отзывы клиентов о выполненных работах компании Тандем, а также сами можете оставить свое мнение.

[Деревянные окна]

 Монтаж деревянных окон.

 Грамотно выполненный монтаж устраняет недостатки натуральных окон по герметичности, а использование ценных пород деревьев и установка в раме стеклопакета делает окна качественными и экологичными изделиями.

 Деревянные окна требовательны к грамотной установке. Правильно проведенные работы обеспечат качественную изоляцию от уличного шума и позволят сохранить тепло или прохладу внутренних помещений дома.

 Основные этапы установки своими руками.

 Производство деревянных оконных изделий, реализуемых на строительных рынках, является качественным и соответствующим мировым стандартам. Часто эта продукция имеет высокую стоимость, но технология установки окон из дерева самостоятельно — процесс несложный и удешевляет расходы до 10 %.

 Чтобы поставить окно с соблюдением строительных норм, необходимо знать этапы выполнения работ по монтажу оконных рам. От того, насколько правильно ставим окно, зависят его качественные преимущества и срок службы.

 Рекомендуемые этапы проведения работ по установке оконных конструкций изложены в инструкции изготовителя изделия, но существует много нюансов, которые нужно знать, чтобы установить деревянные окна качественно. Основные особенности установки окон из дерева заключаются в последовательном выполнении:

• демонтажа старой рамы;
• очищения проема окна;
• снятия правильных замеров;
• установки подоконника и отливов;
• установки окна в проеме;
• фиксирования коробки в проеме;
• изоляции пространства между коробкой и проемом;
• настройки и регулирования элементов закрытия/открытия окна;
• оформлении откосов оконного периметра;
• отделки наружного периметра.

 Замер размеров и подготовка оконного проема.

 После проведения демонтажа старой рамы необходимо очистить проем окна до ровного прямоугольника. В каменном доме аккуратно сбиваются штукатурка и старые откосы. Затем нужно ликвидировать трещины, крупные выбоины, перекосы и убрать строительный мусор. Внимательно изучается наличие и состояние притолоки. В домах из железобетонных монолитов притолок нет, так как само окно в квартире является частью плиты ЖБК.

 Особое внимание следует обратить на прочность закладных при их наличии. Это — деревянные брусья, вмурованные в стены, предназначенные для монтажа оконных блоков. Непрочные закладные требуют замены. Отсутствие закладных не влияет на монтаж деревянных окон по ГОСТу — они использовались в старых и деревянных домах.

 Замеры легче производить при пустых оконных проемах, сложнее определять размеры при наличии старых конструкций.

 Принципы процесса замеров различны для кирпичных и панельных, новых и старых деревянных домов. Например, четверть наружной части стены отсутствует в доме из дерева, окна монтируются снаружи, а отделка ограничивается установлением наличника.

 Измерение начинается с определения ширины наружной части проема — расстояния между четвертями. При наличии старого окна нужно его открыть и произвести замеры рулеткой снаружи. Замер ширины внутреннего проема — определение расстояния между откосами. Затем вычисляем разницу этих замеров.

 Например, ширина наружного откоса — 1260 мм, а внутреннего — 1400 мм, полученная разница — 140 мм. Определение необходимой ширины четвертей вычисляется делением результата на 2 — получаем размер четвертей, который равен 70 мм. Чтобы узнать ширину устанавливаемого окна, нужно прибавить к каждой стороне наружной четверти по 30 мм. В нашем случае это — 1260+30+30=1320. Величина монтажного шва планируется размером в 30 мм.

 Вертикальные размеры определяются аналогично, но учитывается толщина подоконника. Нижняя часть измеряется по наружным отливам. При замерах в квартире панельного здания учитываются четвертные проемы, так как есть наружные выступы стен по бокам и вверху проема. Если в деревянном доме имеется черновая коробка, то замеры проводятся в ее внутренней части.

 Измерения желательно делать при помощи лазерной рулетки, но без нее можно провести линии выше и сбоку окна, используя уровни, провести эти линии второй раз, измерить диагонали и при помощи строительной рулетки сделать все замеры. Внимательно определяется ширина зазора, толщина рамы может быть от 120 мм до 220 мм, внутренний откос — более 170 мм, а наружный — более 100 мм. Под оконной рамой оставляется зазор до 50 мм.

 Сквозной метод установки.

 Монтаж окон следует начинать с установки подоконника, для чего делается цементная подушка, выровненная по горизонтали. Приставные подоконники ставятся после монтажа окна. Средняя толщина подоконников — около 30-50 мм. При большей толщине зазор между ним и рамой нужно увеличить. Монтируют подоконную доску несколькими дюбелями, если стена каменная, или несколькими гвоздями, если есть нижняя закладная. Кладку с четвертью изолируют рубероидом или пенополиуретаном.

 В большинстве случаев (в доме из кирпича, шлакоблоков или ракушечника, а также при ровном проеме) окна устанавливают методом сквозного монтажа, используя дюбели и саморезы. Сначала с нового окна снимают штапики, стекла (стеклопакет) и створки. В раме просверливают отверстия на расстоянии 600-800 мм (для рамы размером около 1,5 м — по 3 с каждой стороны, при больших размерах — по 4). При высверливании отверстий от углов отступают до 200 мм.

 Раму устанавливают в оконном проеме при помощи не до конца закрученных саморезов и выравнивают ее положение небольшими брусочками. Затем внутри этих отверстий помечают места расположения дюбелей в оконном проеме. Раму снова снимают, чтобы просверлить в проеме отверстия для дюбелей, учитывая их длину и диаметр.

 После предварительного сверления отверстий и установки дюбелей окно вставляют в проем и окончательно закрепляют саморезами (крепление нельзя проводить сквозь колодки). К подоконнику раму можно прибить гвоздями. На этом установка закончена, можно вытащить брусочки (между рамой и проемом) и заделать щели монтажной пеной.

 Установка с помощью металлических пластин.

 Монтаж окон в перекошенные проемы рекомендуется делать анкерным способом. Анкеры — металлические пластины с отверстиями, которые можно купить или сделать самостоятельно из жестяных или оцинкованных полосок. Иногда перед монтажом прикрепляют к раме небольшие крепежные планочки, но чаще их используют профессионалы при больших объемах работ. Установка одного или двух окон такого крепежа не требует.

 Анкерные полоски крепят к наружной части рамы с таким же положением отверстий, как и при сквозном методе. Затем раму устанавливают в проеме и выравнивают при помощи брусочков. Производят разметку (через дырочки в анкерах) мест расположения креплений на оконном проеме. Дюбеля вбиваются в стены, и окно с помощью анкеров устанавливается в проеме.

 Окончательно установив раму, брусочки необходимо вынуть из проема, чтобы окно держалось только анкерами без жестких соединений. Анкерный метод установки предполагает монтаж подоконника после установки рамы.

 Обсада — колодки — установка в деревянном доме.

 Для хорошего плотника не составит сложности изготовление и установка деревянных окон своими руками в доме из сруба. Особенностью является усадка строений из бруса, продолжительность которой около года и составляет примерно 200 мм. Исключение — дома из сухого клееного бруса, их усадка около 20 мм. Сухой вариант избы (кирпичного или блочного дома) позволяет устанавливать рамы на колодки.

 Чтобы в новом срубе окна не деформировались (их может выдавить вертикальная нагрузка), а крепления не сместились и не оторвались, применяются обсадочные колодки, устанавливаемые на стене в проеме окна. Благодаря им сохраняется равномерная усадка бревен, надежное функционирование оконных створок и предотвращается образование щелей и трещин в стенах.

 Обсадную конструкцию еще называют окосячкой.

 Она крепится без дюбелей и саморезов: внутри бревен стены делаются пазы, а доска для обсады укрепляется закладными брусками. Для большей прочности используют жидкие гвозди. Нельзя крепить окосячку непосредственно к стене, доски ее коробки сцеплены замком с несущими элементами. Коробка для осады состоит из вершника, нижника и боковых досок.

 Схема обсады:

 Начинается установка окон в деревянном срубе с монтажа обсадной коробки. Сначала цепной пилой делаются пазы в бревнах оконного проема и укладывается нижник, который устанавливают на уплотнитель (чаще тканевой). Затем монтируют боковые окосячки, постепенно выпиливая и подгоняя сцепление со стенами. Верхняя часть оконного проема должна иметь зазор около 50 мм, заполняемый сжимающим уплотнителем.

 Обсаду чаще делают из деревянных досок, реже используется клееная древесина и комбинированные материалы. Технологически окосячки можно делать не только при помощи закладных брусков и пазов в срубе, но и с использованием П-образной колоды, которую устанавливают на шипы в соответствующей части проема.

 Также применяется способ «в шип» — брусом Т-образного профиля.

 Обсадная коробка должна свободно смещаться при усадке строения, поэтому для ее герметизации не используется монтажная пена. Изолируют обсаду натуральными уплотнителями (ткань, пакля, минеральная вата и т. п.).

 Финальная изоляция и установка откосов и отливов.

 После монтажа оконной рамы производится установка подоконника и откосов вокруг окна. Подоконник при монтаже заводят под раму, подставив снизу несколько брусков. С помощью уровня выравнивают его положение и вынимают для обработки поверхности под ним монтажной пеной. Затем подоконник вставляют на место, заполняя герметиком пустоты под ним. Для фиксации положения ставят груз и оставляют его на сутки.

 Затем тщательно заделываются все швы. Применяются различные герметичные материалы, чаще всего используется монтажная пена при установке оконных рам. Проходят щели несколько раз от середины внутрь и от середины наружу. Нужно обеспечить равномерное давление при разбухании герметика, чтобы не нарушить фиксированного положения рамы.

 Необходимо оставить работу на сутки после применения монтажной пены для ее затвердевания.

 Застывшую и увеличившуюся в объеме пену нужно обрезать. Чтобы минимизировать теплопроводность оконной конструкции, можно оклеить обработанные пеной швы фольгированным армированным скотчем по всему периметру, фотография ниже:

 Отливы с наружной стороны окна защищают дерево рамы от негативного влияния атмосферной влаги. Для их изготовления применяются прочные влагостойкие материалы: алюминий, оцинкованный металл и ПВХ. Гармонично выглядят отливы из древесины для деревянных оконных рам. Желательно подобрать дерево для откосов той же породы, что и рама. Можно использовать влагостойкую и прочную фанеру ФСФ. Деревянные откосы покрывают полиуретановым лаком, чтобы ликвидировать последующее выделение смолы.

 Долговечны и прочны алюминиевые отливы. При порошковом напылении их ассортимент радует обилием расцветок, в том числе коричневого и бежевого (под цвет дерева). Оцинкованные материалы продаются с полимерным покрытием разных цветовых оттенков. Они предпочтительнее алюминиевых, так как не создают шумовых эффектов при атмосферном воздействии.

 Пластиковые отливы отличаются продолжительным сроком службы, но требуют грамотной установки, потому что издают при ветре ненужный шум.

 Материал для отлива отрезается на необходимую длину, учитывая запас по 30 мм с каждой стороны (излишек можно потом загнуть). Отлив крепится снаружи к низу рамы саморезами, а внутри фиксируется монтажной пеной.

 Через сутки после монтажа оконной рамы, подоконника и изоляции швов можно выполнять отделку проема окна откосами.

 Сначала нужно смочить водой материал для откоса и поверхность стенного проема, затем нанести на одну из этих частей монтажную пену и прижать отделочный материал к стене. Откос, который устанавливают, нужно зафиксировать при помощи монтажной ленты.

 При отделке откосами применяются такие материалы, как гипсокартон, дерево, пробка и штукатурка. ПВХ для деревянных рам желательно не использовать. Для изготовления панелей можно взять различные материалы, но самыми популярными считаются: пластик, штукатурка, гипсокартон, пробка и дерево.

 Штукатурка является недорогим способом внутренней и внешней отделки. Стены предварительно грунтуют и несколькими слоями наносят штукатурную смесь и армирующую сетку. Завершение процесса — шлифовка и покраска поверхности. Недостаток штукатурных откосов — низкие теплоизоляционные свойства. Применение гипсокартона для откосов также отличается несложной технологией, но он тоже плохо сохраняет тепло. Пробковые материалы — дорогие, но качественные изделия большого цветового ассортимента.

 ГОСТы и требования.

 При производстве работ необходимым условием является установка деревянных окон, учитывающая национальные стандарты, требования госстандарта ГОСТа 24700-99 (отражающего описание обязательных технологических работ, допустимость применяемых материалов и типовые монтажные узлы примыкания). Монтаж нужно проводить при температуре не меньше +15 °С.

 Ширина рамы варьируется в регионах с разным климатом и составляет от 120 до 220 мм, главным для этих размеров является толщина стены, но при этом подоконник должен иметь ширину не меньше 170 мм, а откос — не меньше 100 мм.

 Монтажные колодки (рейки или доски) применяются из материалов толщиной от 50 до 150 мм (по величине зазора между чистым проемом и рамой).

 Отклонения по вертикальным и горизонтальным плоскостям должны быть не выше 1,5 мм на метр и не выше 3 мм по ширине окна.

 Зазоры в боковых частях рассчитываются по 15-25 мм, вверху и внизу — до 60 мм. Углы рамы должны строго равняться 90 °. Важно обеспечить надежность герметизации зазоров между рамой и отливом, угол наклона которого должен составлять не меньше 10 °.

 При разности диагоналей не больше 10 мм на метр длины применяется сквозной метод монтажа, при значениях больше — при помощи металлических пластин. Анкерный способ предполагает увеличение размеров рамы, чтобы они были больше максимальных уровней наружного периметра на 10-20 мм по высоте и до 40 мм по ширине.

 Крепежные детали должны устанавливаться с учетом расстояния 800 мм между ними. Рекомендуемые размеры дюбелей — диаметр 6 мм, длина — 80 мм + толщина рамы + ширина зазора. Например, если рама шириной 40 мм, а зазор 20 мм, то длина строительных гвоздей должна быть 140 мм.

 Ширина обсадных деталей не должна быть больше 250 мм, это связано с возможным появлением трещин в досках большего размера.

 Влажность используемых материалов из древесного массива должна быть не менее 12 %. Все натуральные элементы оконных конструкций из дерева нужно пропитать антисептическими средствами.

 Изоляционные материалы должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм. При выборе материалов проверяют соответствие гигиеническим стандартам: минеральной ваты, монтажной пены, компрессорных лент, пенополиуретановых шнуров. Применение качественных материалов для герметизации швов повышает шумо- и теплоизоляцию, препятствует проникновению влаги в зазоры и возникновению грибковых и плесневых дефектов. Герметичность и качество изоляционных работ должны соответствовать Гостам:

•  30971-2002 — «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;
•  Р 52749-2007 — «Швы монтажные оконные с саморасширяющимися паропроницаемыми лентами».

[Деревянные окна]

 Все ли деревянные окна экологичны?

 На тему экологичности деревянных окон, равно как и из прочих материалов, существует два противоположных мнения, которые ставят покупателя в тупик. При этом, с ростом интереса россиян к экологичным продуктам на рынке появляется всё больше компаний, готовых спекулировать на «зелёной» теме. Премия «Оконная компания года» в рамках просветительской кампании для потребителей предлагает разобраться в вопросе экологичности деревянных окон. Также в данных рамках далее контекстуально экологическая оценка будет применяться к окнам из ПВХ и алюминия.

 Андрей Никитин, генеральный директор компании «БиТри», номинанта Премии оконного рынка WinAwards Russia, рассказал: «По факту все качественные современные окна экологичны в эксплуатации для конечного потребителя. Если потребитель готов задумываться о вопросах экологичности производства и утилизации, т.е. думать о том, что происходит с окнами до того, как они попали к нему в квартиру или дом, и что с ними будет после того когда их заменят, то тогда деревянные окна, безусловно, вне конкуренции. Покупая деревянные окна, мы немного делаем шаг навстречу к чистой окружающей природе».

 Древесина является возобновляемым сырьем, но самого сырьевого материала недостаточно, чтобы определить экологические характеристики готового окна. Поэтому этот вопрос надо рассматривать в более широком смысле и, следовательно, оценивать не только материал, используемый для изготовления оконных конструкций, но и учитывать процессы производства, свойства изделий во время и после окончания срока эксплуатации. Ведь в качестве экологичного признаётся продукт, который ограничивает негативное воздействие на окружающую среду или может повлиять на неё положительно.

 Материал оконного профиля.

 Деревянные окна в плане материала имеют преимущество над окнами из ПВХ (пластика) или алюминия. Производство деревянных элементов, используемых для изготовления окон, не является ни особенно сложным, ни слишком энергоемким. Большую часть работы выполняет природа и процесс фотосинтеза, а рубка и переработка древесины являются относительно дружественными окружающей среде. Если древесина поступает из хорошо управляемых лесов и сертифицирована в соответствии с действующими стандартами, её можно рассматривать в качестве возобновляемого и устойчивого сырьевого ресурса.

 В случае окон ПВХ очень много работы также сделано природой, создавая запасы нефти. Являются довольно энергоемкими и негативно влияют на окружающую среду процессы добычи, транспортировки, переработки и производства строительных материалов из неё. В последние годы многое было сделано, чтобы ПВХ-конструкции стали более возобновляемым материалом, что привело к постепенному распространению технологий рециклинга. В настоящее время для изготовления пластиковых окон частично применяется гранулят из вторичного сырья. Конечно, процесс переработки также является энергоемким, но он сказывается на окружающей среде более щадяще, чем производство ПВХ профиля из первичного сырья.

 С точки зрения этого критерия, алюминий является худшим выбором, как наиболее энергоемкий конструкционный материал.

 Транспортировка сырья и продукции.

 Чем короче и более оптимальный способ транспортировки, тем лучше для окружающей среды. Так как затрачивается меньше ископаемого топлива и сокращается выброс вредных веществ в атмосферу. Это относится как к конечному продукту, так и материалам для его изготовления.

 В случае деревянных окон сырьевой материал, как правило, не перевозится на большие расстояния. Положительной оценке экологической эффективности данного сегмента российского оконного рынка способствует близость источников заготовки древесины, которых в стране сегодня изобилие, и есть предпосылки, что это сохранится в долгосрочной перспективе при условии грамотного управления лесами.

 Идеальный вариант с точки зрения «зелёного» транспорта, если производитель имеет возможность купить сырьё у близлежащих поставщиков. Есть определённые трудности в случае конструкций из экзотической древесины. Данный аспект немного уменьшает оценку деревянных окон с точки зрения экологического потенциала. С другой стороны, сырьё из экзотических сортов древесины поставляется из регионов, где годовой рост является наибольшим. Кроме того, её прочность может повлиять на увеличенный срок службы деревянного окна, что снижает отрицательное воздействие на окружающую среду.

 Экологическому потенциалу также способствует близость расположения завода по производству окон и дверей по отношению к месту их установки. Даже самые нейтральные продукты, если проедут/проплывут несколько тысяч километров, могут существенно потерять свою экологическую эффективность. Поэтому выбор в пользу отечественного производителя в данном случае является оптимальным решением.

 Процесс производства окон.

 Деревянные окна уже с точки зрения характеристик материала могут быть классифицированы как «зеленые». Тем не менее, от действий производителя во многом зависит, будет ли продукт, в конечном счете, экологически оптимальным.

 Для получения положительной оценки продукции важную роль играет экономичное использование сырья, сокращение отходов, эффективность производственного оборудования или даже способ подачи электроэнергии. Например, на многих европейских оконных заводах порядка 50 % энергии, необходимой для производства, генерируется с помощью фотоэлектрических панелей, установленных на крышах производственных цехов. Такие решения существенно влияют на оценку экологических характеристик продукта, как суммарный эффект многих процессов.

 В настоящее время в производстве деревянных окон используются древесные лаки, которые изготавливаются на основе воды, соответственно их можно отнести к экологичным продуктам. Кроме того, их соответствующее нанесение в заводских условиях и использование щадящих красок уменьшает воздействие на окружающую среду. С помощью современного оборудования пропитка и покраска деревянного профиля может производиться очень тщательно и с оптимальным потреблением химических веществ. Это возможно при условии, что на производстве такое прогрессивное оборудование есть.

 Таким образом, масштаб производителя и его способности инвестировать в производственные линии может иметь существенное  значение для оценки воздействия продуктов на окружающую среду. Аналогичные аспекты должны быть приняты во внимание при оценке производства окон из ПВХ и алюминия.

 Ключевые параметры окна.

 Важным параметром современного окна является теплоизоляция. Этот фактор непосредственно влияет на потребление энергии для отопления помещений, поэтому является важным элементом сравнения и всё чаще становится одним из основных критериев принятия решения при покупке.

 В этом плане деревянные окна котируются очень хорошо, но благодаря инновационным технологиям сравнимы с окнами из ПВХ и алюминия. В любой технологии производители стремятся уменьшить теплопроводность рамы и всего окна. До недавнего времени высокой теплоизоляцией не могли похвастать алюминиевые окна. Чтобы улучшить их энергосберегающие свойства, разработчикам этих конструкций пришлось приложить усилий больше всего. Результаты оказались впечатляющими. Таким образом, сегодня во всех сегментах можно найти окна, которые отвечают высоким требованиям для энергоэффективных и даже пассивных домов.

 Трендом современной архитектуры являются панорамные окна, которые при правильном расположении вносят позитивный вклад в энергоэффективность объекта, а за счёт повышенного светопропускания позволяют экономить электроэнергию. С другой стороны, проблемой является жесткость конструкций больших размеров и устойчивость к температурным изменениям – в этом смысле лучше работают алюминиевые и деревянные рамы.

 Долговечность окон.

 С точки зрения долговечности и сохранности технических параметров, самый длительный срок службы показывают алюминиевые конструкции. Современные окна из дерева и ПВХ имеют сходный жизненный цикл, с той только разницей, что деревянные конструкции требуют более трудоёмкого обслуживания. Тем не менее, новые лакокрасочные материалы и точный производственный процесс способствуют значительному увеличению долговечности деревянных окон.

 На срок эксплуатации (чем он дольше, тем окно можно квалифицировать как более экологичное) также влияет устойчивость конструкции к повреждениям и возможность ремонта. Наиболее прочными являются алюминиевые окна, менее устойчивы ПВХ, за ними следуют изделия из дерева. Однако ситуация несколько иная, если принять во внимание возможность реновации. Только деревянные окна можно отремонтировать, устранить дефекты, вмятины. В большинстве случаев реально привести конструкцию в исходное состояние или произвести значительные изменения внешнего вида после нескольких лет эксплуатации.

 Особенно положительными свойствами выделяются дерево-алюминиевые окна, которые, благодаря алюминиевому профилю с внешней стороны, достигают большей прочности, чем окна из ПВХ. Они сочетают в себе преимущества обоих материалов, а соответственно представляются более долгосрочным решением. На такие светопрозрачные конструкции сегодня даётся порядка 30 лет гарантии.

 Утилизация профильных систем.

 С точки зрения переработки и утилизации профиля, все из существующих на рынке оконных конструкций можно оценивать, как хорошие. Относительно простой является переработка использованных деревянных окон – их можно складировать без опаски, но деревянные элементы нельзя сжигать в каминах и домашних печах.

 В случае ПВХ и алюминиевых окон возможности рециклинга конструкционного материала являются большими, что приводит к снижению нагрузки на окружающую среду на этапе утилизации.

 Экологичность окна требует подтверждения.

 Металлические элементы (фурнитура) и остекление сходны во всех типах окон и, следовательно, не могут служить фактором приемлемости для оценки степени экологичности окон. Хотя здесь, как утверждают эксперты, со стороны производителя некоторая оптимизация возможна.

 Как видим, приведённые выше универсальные аргументы связаны не только с типом материала, используемого для производства профильных систем, но и индивидуальным подходом, который зависит от стратегии конкретного поставщика и поведения самого потребителя. Поэтому при выборе окон клиент должен рассматривать экологичность конструкций в более широком контексте.

 К сожалению, современный потребитель доверяет информации в Сети, которая зачастую бывает поверхностной и не проверенной. В свою очередь, окна отвечают на 80 % за микроклимат в доме, а значит за комфорт, физическое и психическое состояние проживающих в нём людей. Сознательный потребитель понимает цену здоровому образу жизни, поэтому склонен приобретать продукцию с маркировкой ЭКО. И это становится предметом спекуляции среди недобросовестных поставщиков, которые «облагораживают» свои далеко не эколгичные продукты и бренды «зелёными» приставками. Чтобы не стать жертвой гринвошинга и не переплачивать за псевдо-экологичность, необходимо использовать достоверные источники информации.

 И помочь в этом могут результаты конкурса «Оконная компания года», нацеленного выбрать лучшие продукты и технологии на российском рынке через заявленные номинации. В частности, «Зелёные окна» подскажут и докажут, что данным продуктам можно доверять с точки зрения экологии. Ведь они будут оцениваться по уникальной технологии, разработанной экспертами НП «Экологический Союз» (маркировка «Листок жизни»). Сегодня организаторы и партнёры Премии делают всё возможное, чтобы конечный потребитель сказал: «Окнам со знаком качества WinAwards – можно доверятьi».

 О Премии.

 Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru. 
 Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.

 Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.

 Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономики», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS. При поддержке лидеров рынка комплектующих для окон SIEGENIA, WINKHAUS, IVAPER, profine RUS и Deceuninck.

 Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном сайте Премии http://winawards.ru.

[Недорогие окна]

 Компания “Ленинградские Окна и Потолки”.

 Компания основана в 2003 году. 15 лет производят и устанавливают пластиковые окна в Санкт-Петербурге, остекляют балконы и лоджии, монтируют натяжные потолки.

• Производство.

 На производстве собираются более 300 оконных конструкций в сутки.

• Технологии.

 В работе используется современное высокоточное оборудование. Производятся окна из профилей Rehau и Brusbox. Применяются инновационные стеклопакеты “Теплопакет DS”.

• Монтажные бригады.

 В компании работают только опытные инженеры, технологи, замерщики и монтажники с большим опытом работы в Санкт-Петербурге.

• Менеджеры компании.

 Менеджеры обладают высочайшей квалификацией, ответят на все тематические вопросы,
помогут сделать выбор.

[Деревянные окна]

 Отделка окон.

 Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

•  Алкидная. Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
•  Акриловая. Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
•  Полистирольная. Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

 После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

 Краску можно использовать трёх разных типов:

•  Алкидная. Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
•  Акриловая. В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
•  Дисперсионная (водоэмульсионная). Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности.

 Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

 Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

 Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

 Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

•  Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
•  Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

 Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

[Строительство деревянного дома]

 СИП-панели для строительства домов.

 SIP – панель – материал для строительства домов по каркасной технологии. Благодаря недорогой стоимости и оперативности процессов, материал предельно востребован на рынке изделий, однако такая популярность имеет и свои оборотные стороны: нерадивые производители предлагают продукцию низкого качества, из-за чего создалось множество мифов вокруг данного штучного материала. Стоит разобраться, так ли хороши дома из сип панелей, что такое сип элементы и как отличить хорошую продукцию от плохой.

 Что такое SIP.

Структурно-изоляционная панель, состоящая из двух листов ОСБ по краям и сердцевиной из утеплителя – это материал, из которого возводятся дома по так называемой канадской технологии.

 Структурно-изоляционная панель, состоящая из двух листов ОСБ по краям и сердцевиной из утеплителя – это материал, из которого возводятся дома по так называемой канадской технологии. Являясь готовым изделием, производимым в промышленных условиях, панели полностью готовы для строительства дома, могут быть разных размеров, толщины и допускается вариабельность утеплительного наполнения, что можно увидеть в видео-материале.

 Скрепление листовых материалов производится посредством клеевого состава, при этом обязательно соблюдение технологических особенностей склеивания: любой пропуск чреват нарушением качественных показателей готового продукта. Именно поэтому склеивание производится под давлением 15-19 тонн, что позволяет использовать материал не только для обустройства стеновых конструкций, но и как плиты перекрытия, кровли.

 Достоинства и недостатки материала.

Характеристики энергосбережения сип панели заметно превосходят любые другие материалы: кирпич, камень, дерево.

 Преимуществами материала являются следующие показатели:

•  Высокие показатели теплоизоляции. Характеристики энергосбережения сип панели заметно превосходят любые другие материалы: кирпич, камень, дерево.
•  Малый вес, что позволяет обходиться более экономичным облегченным фундаментом для возведения дома.
•  Оперативность строительных процессов доказана неоднократно: панели являются крупноформатным элементом и собираются по принципу конструктора, не требуя применения связующей смеси, бетона и прочего материала.
•  Всесезонность постройки: погодные условия мало влияют на свойства изделий и технологии монтажа.
•  Противодействие грибковым и плесневым организмам.
•  Экономия на доставке материала, что связано с малым весом конструкций.
•  Сниженная стоимость изделий по сравнению с традиционными материалами.
•  Экологическая безопасность: в качественных сип панелях не используются вредные вещества.

 Кроме всех достоинств, панельные элементы обладают невероятной механической прочностью, однако их можно без труда резать в любом направлении (это касается только действительно качественного материала).

 А теперь о недостатках, как надуманных, так и реальных:

•  Горючесть. Правильно выбранный утеплитель, типа пенополистирола, не горит вовсе, если изготовлен из качественного сырья. В составе клеевой смеси присутствуют антипреновые добавки, а все соединительные брусы нужно обрабатывать огнезащитной пропиткой – недостаток легко минимизируется.
•  Грызуны. Ни мыши, ни крысы не едят пенополистирол, в котором содержатся вещества, отпугивающие данных представителей. Кроме того, верная сборка делает доступ к утеплителю недоступным.

 Важноi Минимальные выделения фенолов легко перекрываются финальной фасадной отделкой, поэтому данная проблема также решается в короткие сроки.

•  Высокий шумовой порог. Да, звукопередача остается единственным недостатком, в отличие от звукоизоляции – она идеальна. Поэтому, придется подумать о дополнительных мерах, чтобы в дом не проникли шумы извне.
•  Сквозняки в местах соединений появляются от неправильной технологии сборки или пропуска шва, которые в обязательно порядке нужно запенивать.
•  Необходимость организации вентиляции, иначе дом превратится в «термос».

 Минусы панелей искупаются достоинствами и широтой применения. Например, из материала можно строить как дома временного проживания, так и особняки для постоянного жительства. По своим сейсмостойким качествам, панели намного превышают любой другой материал, а если выбрать качественный продукт, то из элементов легко конструируются перекрытия и даже кровля.

 Виды сип панелей.

По своим видам, основным комбинациям и характеристикам можно определить назначение и размеры элементов.

 По своим видам, основным комбинациям и характеристикам можно определить назначение и размеры элементов:

1.  ОСП, ППС, ОСП – это одни из самых распространенных стандартов европейской панели. Плита 1,25 м шириной, 2,5-2,8 м длиной с толщиной облицовки и утеплителя в сумме равной толщине панели, что составляет для листов ППС: 100, 150, 200 мм, а OSB 6-25 мм. Производители чаще всего применяют ДСП толщины 9, 12 мм, причем размеры готовых изделий вариабельны и зависят от применения, например, для кровельных работ и плит перекрытия производятся более узкие элементы (625, 600 мм). При соблюдении технологии, данная стандартная модель способна выдержать нагрузку в 10 тонн вертикального формата и 2 тонны поперечного формата. Вес панели размером (мм) 2500*1250*174 равен 56 кг.
2.  ЦСП, ППС, ЦСП – размеры этой сип панели 1,2 ширина и длина до 3,0 метров. Относится к классу горючести Г1, вес 120 кг. Специалисты утверждают, что применение данных элементов в строительстве позволяет получить дом, ничуть не уступающий функциональностью газобетонным блокам, однако СИП панели – это дешевле и практичнее, а также легче по массе. Но есть недостаток – хрупкость. Кроме того, данный вид изделий немного выше стандартных панелей.
3.  СМЛ, ППС, СМЛ – это панели, в которых используется стекломагниевый лист, поэтому при размерах 1,22*2,44 м вес элемента 68 кг. Отличительное качество – армирующие слои, из-за чего плита имеет высокие показатели прочности. Более того, СМЛ не горит (присвоен класс НГ), просто пилятся, легко поддаются забиванию гвоздей, отделке и имеют отличную адгезию ко всем строительным штукатуркам. Показано применение элементов класса «Стандарт» для внутренних стеновых перегородок, а вот премиум-класс идеально подходит для обустройства внешних стен. Минус – подверженность агрессивному воздействию внешней среды.
4.  OSB, MB, OSB – панели с минватой в качестве утеплителя имеют классические стандартные размеры, но при этом ширина утеплителя не может быть больше 150 мм, а значит, готовое изделие не бывает толще 174 мм. Экологичность минваты подтверждена, но вот вес намного больше, чем у других утеплителей. Плотность материала 115-150 кг/м³, вес панели до 90 кг, поэтому для возведения домов частного характера материал используется довольно редко. Часто производители заменяют ОСП на СМЛ, достигая исключительной пожаробезопасности продукта, но вот вес составит 110 кг, да и цена взлетает до небес.
5.  OSB, ППУ, OSB – элемент также имеющий стандартные габариты со слоем утеплителя в 60 мм. Назвать конструкцию сип панелью сложно, так как технология разительно отличается от регламентированной. Пенополиуретан намного прочнее пенополистирола, но использование продукта в больших количествах финансово затратно, поэтому тут скорее исключение из правил, например, если необходим предельно тонкий слой утеплительного материала или строительство ведется в регионах с высокой влажностью, а значит, применение пенополистирола не рекомендуется.

 Характеристики сип панелей.

Панели для обустройства внешних несущих конструкций подбираются с учетом региональных температурных показателей: чем холоднее зимой, тем толще должна быть стена.

 Стандартными размерами, как уже сказано, являются листы параметры которых: высота 2,5 метра, ширина 0,62-1,5 метра. Именно из элементов данных градаций просто и быстро собирается любая конструкция. Что касается толщины сип панелей, то допускается вариабельность показателей:

• для внешних стен 150-200 мм;
• для внутренних перегородок 50-70 мм;
• для крыш и перекрытий 100-200 мм.

 Панели для обустройства внешних несущих конструкций подбираются с учетом региональных температурных показателей: чем холоднее зимой, тем толще должна быть стена. Исследования и опыты показали, что при ширине пенополистирола в 100 мм, сопротивление плитного элемента теплоотдаче составляет 2,7-2,8 Вт/(м·°C), что является нормой по СНиП. Увеличение показателя толщины повышает число сопротивления. Для примера, кирпичная стена с утеплителем в 400 мм (минвата) выдает показатель сопротивления в 2 Вт/(м·°C), что значительно ниже сип-элемента стандартного размера.

 Продукция с сечением в 224 мм превосходна и по другим параметрам:

1.  Шумоизоляция 75 дБ, что превышает все известные показатели популярных строительных материалов.
2.  Поперечное давление панели в 1,5 м составляет 150-250 кг/метр.
3.  Продольное давление 8-10 тонн. Для примера можно представить трехэтажный дом из камня, первый этаж которого выполнен сип панелями – плиты идеально выдерживают даже такую нагрузку.
4.  Энергосбережение. Потеря тепла составляет 0,035-0,042 Вт/м2. Для примера: плитный элемент толщины 1664-170 мм способен заменить кирпичную стену, размер которой 2,3 м или бетонную с показателем 4,5 м (толщина).
5.  Фундамент. Для строительства дома из панелей подходит свайный, ленточный мелкозаглубленный фундамент, а все потому, что плита имеет малую массу.

 Материалы.

Слоистые панели изготавливают из различных материалов.

 Слоистые панели изготавливают из различных материалов, однако термин СИП чаще всего обозначает, что это:

• ориентировано-стружечная плита;
• фанера;
• гипсоволокно;
• гипсокартон;
• фибролитовая плита.

 Что касается утеплителей, то они также могут быть различными:

1. пенополистирол;
2. стекловолокно;
3. пенополиуретан;
4. минвата.

 Чаще всего встречается пенополистирол, обладающий следующими достоинствами:

• малое водопоглощение;
• неподверженность к паразитам, плесени, грибкам;
• отменная паропроницаемость;
• долгий срок эксплуатации;
• сниженная удельная масса.

 Практические советы по выбору материалов.

Приобретая сип панели для строительства дома, контролируйте основные габаритные размеры.

 Разобравшись, что такое сип панели, поняв размеры SIP панелей, стоит принять во внимание некоторые практические советы для выбора продукции высокого качества:

1.  При отличии габаритных размеров, этот материал изготовлен с применением ОСП плиты канадского производителя, а материал значительно уступает характеристиками ОСП-3. Напомним, что стандартные размеры листов ОСП 2500*2800-3000*1250мм.
2.  Визуальный осмотр выявил отслоение щепы или рыхлость структуры – лист непригоден.
3.  Размер сип панели отличается по толщине утеплителя, требуйте сертификаты соответствия, иначе такое отступление от стандарта может говорить об экономии производителя на утеплительном материале.
4.  Обрезок пенополистирола нужно поджечь, он должен прогореть не дольше 4 секунд после воздействия открытым пламенем. Если меньше – изолированный утеплитель в панелях данного производителя является горючим материалом и для возведения домов от такого материала лучше отказаться.
5.  Резкий запах горящего утеплителя или плиты – причина насторожиться, так как ГОСТ не допускает включения в состав сырья вредных веществ, выделяемых при горении.

 И, главное, хороший материал не может быть подозрительно дешевым. Хорошо понимая разновидности сип панелей, разбираясь что это такое и какая именно продукция нужна для строительства, несложно будет купить действительно качественный и практичный материал.

[Офисные перегородки]

 Зеленые перегородки из растений или зонирование помещения растениями.

 Сейчас очень популярно озеленение офисов живыми и искусственными растениями. Озеленение офисов при помощи зеленых перегородок из растений – это необходимость и залог работоспособности и повышения продуктивности людей, работающих в любой компании.

 Живые растения наполняют помещения кислородом, очищают воздух от аллергенов и токсинов, нивелируют уровень шума, прекрасно регулируют влажность и уменьшают вредное излучения от офисной техники.

 Зачем нужны зеленые перегородки?

 Кроме функций, которые были упомянуты выше, зеленые перегородки, они же – фитомодули, в современных интерьерах используют для зонирования пространства и создания комфортной рабочей или жилой обстановки, которая позволяет снять стресс.

 Зеленые перегородки — специальные  каркасные конструкции различных типов и размеров, которые состоят из растений или сгруппированных вместе и подобранных по цвету, размерам и дизайну кашпо.

 Этот современный  способ фитодизайна помещений в настоящее время считается современной и достойной альтернативой глухим пластиковым перегородкам на открытом пространстве, например, в большом офисе.

 И еще с помощью зеленых перегородок или зеленых стен можно очень хорошо замаскировать архитектурные несовершенства или дефекты стен и другой планировки. Этот способ обойдется значительно дешевле ремонта помещения, который на длительное время может остановить деятельность компании.

Да и к тому же прекрасный декоративный эффект от создания зеленых перегородок будет гарантированi

 Какую флору используют для создания зеленых перегородок?

 Растения, которые применяют для посадки в модули  или зеленые стены в обязательном порядке должны быть полностью здоровы, пройти профилактическую обработку от вредителей и болезней, эти растения должны иметь хорошо развитую корневую систему, невысокие стебли, листья средних или мелких размеров, чтобы они гармонично смотрелись в перегородках.

Растения для зеленых перегородок:

• сциндапсус или эпипремнум;
• филодендрон лазящий;
• хойя;
• плющ;
• тетрастигма;
• мелкие антуриумы;
• спатифиллумы;
• папоротники.

 Работа по озеленению состоит из следующих этапов:

• разработка проекта по озеленению. Обязательно учитываются все желания, размеры помещения, его специфику, а именно: стороны света, температурный режим, влажность, наличие кондиционеров, дизайн мебели и другие.
• реализация задачи по озеленению.
• дальнейшее обслуживание зеленой перегородки.

 Чтобы растения в перегородке хорошо себя чувствовали, нормально росли и развивались, советуем вам обратиться к специалистам по уходу за растениями. Усилиями специалистов – биологов зеленая флора будет иметь здоровый вид и долго будет радовать вас.

 При уходе за растениями в фитостене просто любителями растений, нормальный рост и развитие растений в фитостене не гарантирован, так как каждое растение имеет свою специфику и требования к уходу у них бывают диаметрально противоположными, поэтому решение самим ухаживать за растениями может привести к плачевному результату и лишним финансовым затратам.

[Садовый инструмент]

Оцинкованное ведро  — емкость применяемая на садово-огородном участке или дома — отлично справляется с переноской, а также хранением не пищевых продуктов: песка, опилок, гравия, воды для полива и прочего использования. Имеется удобная металлическая ручка за которую можно перенести или подвесить груз. Конструкция изделия прочна, так как выполнена из оцинкованной стали, устойчивой к коррозии — следовательно, ведро прослужит много лет.

tk-sp/vedra-i-lejki

[Строительный крепеж]

 Методы изготовления крепежа.

 Основными методами изготовления крепежных изделий массового применения являются: горячая и холодная пластическая деформация, обработка резанием, литье, сварка, прессование из порошковых материалов и комбинация этих способов. При массовом и крупносерийном производстве всех видов крепежа наиболее экономичным способом является обработка материалов давлением, после которой, в случае необходимости, следует обработка резанием (так называемые вторые операции). К этим операциям относят: обрезку граней головки, снятие фаски, обточку концов стержней, прорезку шлицев на головках изделий, высверливание отверстий, шлифование гладких частей болтов высокой точности, нарезка внутренней резьбы и др.

 Операции пластической деформации заготовок выполняют на одном автомате (последовательно или одновременно). Реже для этого используется два автомата. К основным методам пластической деформации относят: обратное и прямое выдавливание, просечку отверстий, высечку контуров, гибку и т. п. 

 Экономические показатели процесса во многом зависят от способностей металлов и сплавов к пластическому деформированию, которые возможно повысить за счет использования определенных методов. Во-первых, к такому результату приводит правильный выбор сплава для изготовления заготовок. Во-вторых, немаловажным фактором считается правильная подготовка поверхности и обеспечение подходящей внутренней структуры сплава. Также весьма важным считается рациональный выбор следующих показателей: скорости деформации металла, параметров оборудования, а также правильной последовательности технологических операций и их рационального количества. 
 
 Выбор метода изготовления крепежа.

 Особенно важным является выбор инструмента, при обработке которым обеспечивалась бы благоприятная схема напряженного состояния крепежных изделий. Это оказывает наиболее сильное влияние на показатели пластичности металлов. При этом операции всестороннего сжатия более предпочтительны, нежели операции по растяжению. Поэтому наиболее предпочтительным методом при изготовлении качественных изделий, которые требуют максимальной степени деформации, является технология выдавливания заготовки. Однако и свободная осадка также находит свое применение, так как является менее затратным процессом. Таким образом, комбинация правильно выбранных методов холодной обработки давлением достаточно часто позволяет обойтись без дорогостоящей обработки резанием или свести ее до минимума (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Изделия, полученные методом холодной высадки.

 Это особенно важно, ведь холодная обработка давлением в сравнении с ОМР (обработка металлов резанием) позволяет:

•  повысить коэффициент использования метала примерно в два раза;
•  в 10-15 раз увеличить производительность труда;
•  обеспечить более высокое качество поверхности крепежного изделия,  а также более стабильное отклонение размеров деталей в партии. При этом шероховатость поверхности составляет 0,15-1,5 мкм, а показатель точности имеет квалитет 9-11, что значительно сокращает или вообще  исключает припуски на обработку металлов резанием. Таким образом обеспечивается мало- или безотходная технология производства крепежных изделий;
•  за счет наклепа в несколько раз повышается циклическая прочность изделий. Этому также способствует создание в структуре рациональной ориентации волокон, а также наличие в подповерхностном слое системы остаточных  напряжений;
•  выявлять скрытые дефекты заготовок, которые обнаруживаются при многократном обжатии;
•  деформационное упрочнение металла позволяет получать заданные эксплуатационные свойства деталей;
•  обеспечить уменьшение стоимости деталей до 20-30 раз. 

 Однако без обработки резанием в некоторых случаях просто невозможно обойтись. Как правило, метод холодной высадки обеспечивает изготовление крепежных деталей размерами до М24, иногда до М52, поскольку с увеличением размера снижается экономическая эффективность процесса. Это связано с тем, что при прочих равных условиях усилие деформирования прямо пропорционально квадрату диаметра заготовки. Соответственно с увеличением усилия происходит повышение стоимости оборудования и расхода инструмента.

 При необходимости изготовления крепежных деталей из металлов или сплавов с низкой пластичностью используется метод теплой или горячей высадки, что по сравнению с холодной высадкой более дорого, поскольку требуется предварительный нагрев заготовок и увеличиваются объемы последующей обработки резанием. Также при использовании таких методов снижается точность обработки и ухудшается качество поверхности. Поэтому при изготовлении из труднодеформируемых сплавов и сталей крепежных изделий с большим соотношением сечения стержня и головки иногда целесообразнее использовать методы резания. Как правило, в этих случаях заготовками являются калиброванные прутки различного сечения (круг, шестигранник, квадрат и др.).

 Для определенных видов крепежа наиболее рациональным методом является листовая штамповка (рисунок 2). К примеру, это справедливо для случая получения заготовки под низкую гайку. При этом ленту и полосу обрабатывают на прессах, вырубая контур и одновременно высекая отверстие для резьбы. Также метод листовой штамповки на листоштамповочном автомате целесообразно применять для получения самоконтрящихся гаек. Многопозиционной штамповкой упрощается каждый переход, уменьшаются усилия штамповки. В этом случае можно обеспечить полную автоматизацию процесса, а, следовательно, повысить качество заготовок и стойкость штампов.

Рисунок 2 - Крепежные детали, полученные методом листовой штамповки.

 Кроме того, для изготовления специальных видов крепежа весьма часто используется сварка. Особенно актуальным этот процесс является в том случае, когда одно изделие должно иметь части с различными механическими свойствами. Например, в заклепке предпочтительно иметь пластичную головку и прочный стержень, что можно надежно обеспечить методом холодной сварки трением. Этот процесс осуществляется на подобных токарному станках, где притираются друг к другу обе части изделия (рисунок 3).

Рисунок 3 - Сварка трением.

 Одна из них является неподвижным, а вторая вращается с большими скоростями одновременно прижимаясь к первой части. Оплавление стыковых поверхностей   обеспечивает надежное соединение с минимумом примесей, что исключает необходимость сварки плавлением в контролируемой атмосфере или другие дорогостоящие способы сварки.

[Помогите. Окна потеют снаружи]

 Отчего запотевают окна снаружи?

 Запотевшие пластиковые окна снаружи дома – результат перепада температур с образованием конденсата. Это нормальный физический процесс, неопасный ни стенам, ни дому. Конечно, обязательным условием являются установленные отливы — наружные подоконники, по которым вода стекает на землю, а не в стену. Если они есть, больше ничего делать не нужно.

 Конденсат на наружных окнах – свидетельство того, что стеклопакеты подобраны правильно и полностью справляются с функцией энергосбережения, а точка росы смещена наружу. Тепло остается в квартире, свидетельством чего являются холодные наружные стекла. Соприкосновение воздуха и холодного стекла и вызывает запотевание.

[Дачные дорожки]

 Как правильно сделать дорожку из природного камня.

 Большая часть застройщиков, в строительстве садовых дорожек на загородных участках, при создании ландшафтного дизайна, отдает предпочтение натуральным материалам. В этих случаях лучшей альтернативы, чем использование натурального, природного камня, нет.

 При создании ландшафтного дизайна на загородном участке, большая часть застройщиков отдает предпочтение устройству садовых дорожек с использованием натуральных материалов. Он обладает природной красотой, естественностью и высокими прочностными характеристиками.

 Природная красота, высокие прочностные характеристики и естественность – это основные достоинства этого материала.

 При укладке садовой дорожки используются различные материалы, например, плоский природный камень или дикий природный камень-плитняк. Такой натуральный материал, если все правильно сделать, отличается надежностью, качеством и долговечностью.

 Перечень необходимых материалов и инструментов.

 В строительстве садовой дорожки из камня применяются такие материалы:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• специальный клей для камней;
• отсев.

Инструменты для укладки природного камня: лопата; киянка; болгарка; мастерок; строительный уровень; шнур; щетка.

 Перечень необходимых инструментов:

• лопата;
• киянка;
• бетономешалка;
• болгарка;
• мастерок;
• жесткая кисть для специального клея;
• специальный мастерок для приклеивания камня;
• отрезные круги для камня;
• строительный уровень.

 Садовые дорожки из плоского природного камня.

 Для определения размеров садовой дорожки возьмите четыре деревянных колышка и обозначьте ими две боковые стороны. Натяните веревку и через каждые полтора метра забивайте деревянные колышки необходимые для дальнейшего крепления направляющих.

 Строительство дорожки в этом случае включает в себя два этапа. Первый этап – это обозначение контура будущей дорожки. Ее извилистость и форма определяются только вкусовыми пристрастиями и фантазией хозяев загородного участка. Затем, с помощью лопат, точно по контуру отрывается канава. Ее глубина должна быть не меньше длины, равной металлической части штыковой лопаты. После удаления дерна, по всей длине канавы засыпается слой крупного материала. Это может быть щебень, галька, шлак или кирпичный бой. Любой используемый материал обязательно утрамбовывается. Затем по всей длине канавы засыпается слой песка, который, в свою очередь, также утрамбовывается с обязательным применением воды.

 Второй этап – это непосредственная укладка садовой дорожки, которая может состоять из двух вариантов. Первый – плоский природный камень выкладывают на песок. Этот вариант значительно проще, как по финансовым и временным затратам, так и по трудоемкости процесса. Второй вариант – природный камень укладывается на бетонный раствор. Этот вариант дороже и труднее, но он значительно надежнее.

 
Конструкция дорожек, с покрытием из природных камней, швы между которыми заполнены раствором (а), растительным грунтом с посеянной травой (б) и дороги для проезда автотранспорта (в): 1 – природный камень; 2 – раствор; 3 – песок; 4 – растительный грунт; 5 – монолитный бетон; 6 – щебень; 7 – бутовый камень.

 Если застройщики решили использовать первый вариант, то при укладке на песок необходимо посильнее прижимать его, для этого иногда используют резиновую киянку. Затем, чтобы зафиксировать уложенный материал, нужно развести песок и жидкий раствор цемента в соотношении 3:1 и произвести заливку зазоров между камнями.

 Если применяется второй вариант, то приготовленный бетонный раствор, на небольшом участке подготовленного основания, по всему периметру распределяется слоем в 10-12 см. Материал, как и в первом случае, нужно уложить по участку равномерно, при этом слегка придавливая. После сцепления камня с бетоном, как в вышеописанном случае, с помощью цементного раствора следует сделать заливку зазоров.

 Укладка природного камня – достаточно простой процесс, но свои хитрости в нем все же есть, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, дорожку необходимо правильно окантовывать бордюром, чтобы она не разъехалась по ширине. Во-вторых, чтобы не скапливалась дождевая вода, дорожка должна немного выступать над уровнем грунта.

 Садовые дорожки из дикого природного камня-плитняка.

Плитняк – пласты натурального камня, имеющие прочность и естественный узор.

 Идеальным строительным материалом для строительства садовых дорожек является рваный неокантованный камень, а другими словами, плитняк. Он легко поддается обработке, относительно недорог, устойчив к воздействию внешней среды. Это абсолютно экологически чистый материал. Из этого натурального камня можно сделать не только садовые дорожки, но и выложить целые площадки. Чтобы правильно сделать садовую дорожку, необходимо знать технологию укладки, что, по большому счету, совсем несложно.

 Подготовка основания для укладки.

 Подготовка основания для укладки плитняка заключается в том, что весь контур размеченной заранее садовой дорожки заливается бетоном, т. е. изготавливается бетонная стяжка. Пока бетон застывает, можно приступить, непосредственно к подготовке самих камней, в нашем случае плитняка.

 Подготовка плитняка к укладке.

 После того как бетон схватился и застыл, работу нужно вести непосредственно на дорожке. При помощи жесткой щетки и сильной струи воды камни тщательно моют от глины и песка. Затем их сушат и раскладывают рядом с дорожкой так, чтобы был виден каждый плитняк, его конфигурация.

 Разметка плитняка позволит при укладке элементов садовой дорожки не тратить время на подбор их друг другу.

 Затем приступают к «сухой» укладке плитняка на дорожке. Определив место, которое будет видно на дорожке, не закрываемое деревьями и кустами, кладут на него самый толстый, самый красивый и правильной формы камень. Толстый – потому что при помощи клея все остальные элементы, из которых будет состоять будущая садовая дорожка, можно вывести на его высоту. На этом камне пишут мелом цифру «1». Это будет своего рода стартовый элемент. Затем, как в мозаике, подбирают следующий камень, который идеально подходит к номеру “1”. Его укладывают к первому номеру с зазором и пишут на нем мелом “2”. Затем перпендикулярно линии стыка камней рисуют мелом риску и на номере “1” пишут “2”, и, наоборот, на номере “2” пишут “1”. Это делается для того, чтобы потом, по этой риске, понять, что камень “1” граничит с камнем “2”.

 Далее по такому же принципу подбирают номера “3”, “4”, “5” и т. д. И на каждом ставят его номер и рисуют риски на камнях, с которыми он граничит. Потом, при укладке элементов садовой дорожки, не будет тратиться время на подбор их друг другу. При необходимости заготовки можно подправить с помощью болгарки и специальных отрезных кругов.

 Правильная укладка плитняка.

 Чтобы правильно выложить камень, применяется специальный клей. Нужно признать, что клей этот достаточно дорогой. Когда все заготовки получены, их аккуратно снимают в обратном порядке. Обратную сторону смазывают клеем. Для этого пользуются жесткой кистью. Затем бетонную дорожку тщательно подметают, пылесосят и моют. Клей смешивают с просеянным песком и цементом, примерно в пропорции 1:2, перемешивают и получают смесь в состоянии густой сметаны.

 Смесь из клея и цемента наносят на дорожку специальным мастерком, не оставляя полостей. Если в эту полость попадет вода, при замерзании она может расколоть камень. На раствор нужно уложить первую заготовку и придавить как можно сильнее, чтобы не осталось полостей и весь лишний клей выдавило, после чего его нужно собрать мастерком и отправить обратно в ведро. Затем эту же процедуру проделывают с номером “2”. Тут нам помогают риски, мы не теряем время, ведь клей схватывается в течение нескольких часов. Обязательно нужно следить, чтобы поверхность соседних камней была на одном уровне. Так постепенно, камень за камнем, получится очень красивая и живая дорожка.

 На следующий день, с помощью щетки и большого количества воды, нужно прочистить дорожку. В течение нескольких дней желательно сбрызгивать дорожку водой, пока клей окончательно не затвердеет.

 По большому счету, такую дорожку из природного, натурального камня, возможно выложить самостоятельно. Главное, все правильно делать, соблюдая технологию, и иметь желание. И тогда все получитсяi

[Сварочная маска]

Маска сварщика "Мастер".

 Маска мастера сварки с откидным стеклом предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Изготовлена из специальной негорючей пластмассы, имеет регулируемый подголовник. Оснащена откидным стеклом, позволяющим при необходимости смотреть, не поднимая всю маску целиком.

tk-sp

[Восстановление стальной ванны.]

Способы реставрации ванн - сравнение методов.

 О существующих способах реставрации ванн, сравниваем технологии, преимущества и недостатки методов.

 Мы не станем расписывать причины из-за чего ваша ванна потеряла белизну и блеск, будь то из-за плохой воды или агрессивных моющих средств или, эмаль стерлась или покрылась трещинами. Просто поставим себя перед тем фактом, что ванна в этом состоянии вас не устраивает и "надо что-то с этим делать" :).

 Реставрировать ванну или купить новую?

 И, казалось бы. Вот ванна, простоявшая в доме 30-40 лет. Почему бы не подсобрать денег и купить новую, такую же. Глядишь она другой десяточек лет и простоит...
 Обычно это самая первая идея, которая появляется у людей, столкнувшихся с этой ситуацией.
 Почему этот, казалось бы, хороший вариант не подходит большинству людей.
 И дело тут не в цене новой ванны, (она как правило дороже, чем реставрация ванны), а в том, что таких ванн, которые делали, по тем технологиям и того что в стране "СССР". Вы не найдете ни в одном магазине. Их не выпускают уже лет как 10. Не выпускают от слова "совсем".

 А прочность эмали в современных ваннах такое сомнительное, что зачастую задумываешься, стоит ли переплачивать. Нам заказывают восстановить ванны, которые были куплены в менее 4 лет назад, эмаль в которых уже "проедена" до чугунного каркаса. 
 Ну и, если уж говорить о цене. Стоит подумать, что, приобретая новую ванну, помимо "мороки" с монтажом-демонтажем, вы в чистом виде получаете всего лишь обновленный белый слой эмали.
 Ну а раз дело только в слое эмали, так может быть стоит, "менять" только его?

 Как и ранее, далее будем рассматривать именно способы реставрации где обновляют непосредственно эмалевое покрытие, сохраняя при этом старый корпус от ванны, будь он чугунный или железный.

 А также рассмотрим только те способы, которые возможно произвести в домашних условиях.

 Итак, реставрация ванны, железной или чугунной, для начала перечислим все способы:

1.  Классическая эмалировка ванны. Когда эмаль наноситься кистью, валиком, краскопультом.
2.  Установка акрилового вкладыша в ванну, он же метод "Ванна в ванну".
3.  Способ реставрации методом налива. Он же: заливка ванны жидким акрилом, стакрилом, наливной эмалью. "Наливная ванна".
4.  Оклейка ванны мозаикой. Способ крайне специфический и не особо практичный, но стоит упоминания.

 Рассмотрим методы подробнее, сделаем для себя какие-то выводы:

 Способ реставрации ванны эмалировкой.

 Эмалировка ванн или классическая эмалировка - это самый старый способ реставрации. В те Советские времена, когда новых ванн было "не достать" а в шершавой ванне купаться не хотелось первое что пришло на ум тем смекалистым людям это "а почему бы нам ванну старую просто не покрасить?". Так и сделали. Конечно же краска краске рознь, и не всякая краска подойдет для эмалировки ванны, но в принципе технология процесса похожа на банальную покраску любой поверхности. В зависимости от качества и производителя эмали для ванн, ванна, отреставрированная таким способом, продержится от 1, до 5 лет в среднем.

 Достоинства эмалировки:

•  Дешево. Это самый недорогой способ реставрации ванн;
•  Не надо демонтировать ванну, снимать сливной сифон;
•  Можно реставрировать как чугунные, так и железные ванны.

 Недостатки эмалировки:

• Желтеет. Эпоксидные эмали имеют свойство желтеть со временем
• Появление трещин. "Жесткая" эмаль - очень чувствительна к ударам, со временем возможны сколы.
• Долгое время высыхания. (Пользоваться ванной можно только через 5-7 дней)
• Копирует заводское литье. Эмаль не скрывает заводские неровности ванны, всякие выпуклости, или впадины могут выделяться

 Так как главный критерий этого метода это - "дешево", то обычно никаких доплат не предусмотрено, единственно, что если вы когда-то уже ранее эмалировали свою ванну, то за это мастера берут доплату, за зачистку старого слоя

 На что стоит обратить внимание:

•  Важно использовать эмаль, предназначенную именно для ванн. Только они безопасны для человека. Почти все остальные при контакте с горячей водой, выделяют ядовитые ферменты.
•  Ванна должна покрываться не менее 2 слоев, в идеале 4.
•  Стоит не торопиться и выдержать полный срок высыхания, установленный заводом изготовителем эмали.

 Способ реставрации Акриловым вкладышем.

 Акриловый вкладыш, "Ванна в ванну", Акриловая вставка - много названий, отображает один смысл. Это процесс реставрации, когда в ее внутреннюю поверхность ванны, вставляется новое пластиковое корыто повторяющее ее форму. Это корыто клеится на специальную пену к вашей ванне и по замыслу производителей и мастеров их устанавливающий должно продержаться около 15 лет.

 Достоинства:

•  Акрил, в отличии от эмали вещество гораздо пластичнее и не так подвержен сколам, как эмаль.
•  Всегда белая. Пластик не желтеет со временем.
•  Идеально ровная поверхность.

 Недостатки:

•  Пустоты между вкладышем и чугунной ванной, в которые может попасть вода и начать там загнивать.
•  Запрещено устанавливать в стальные ванны.
•  Обязательный демонтаж старого сливного сифона.
•  Вкладыш держится в ванне на специальной клейкой пене. А она со временем имеет свойство отклеиваться.
•  Требуется зазоры между стеной и ванной (минимум 3 см).

 Стоимость установки акрилового вкладыша на первый взгляд кажется не большой. Но стоит обратить внимание, что зачастую цены указываются только на доставку, подъем и монтаж вкладыша. Следует быть готовым к дополнительным тратам, "приезд замерщика-консультанта". Так же возможно придется доплатить за демонтаж старого сливного сифона и установку нового. Ну и если ванна вмурована в кафельную плитку, то за ее демонтаж тоже придется доплатить.

 Расписывать положительные свойства акрила (как материала) можно долго, и в принципе задумка с установкой в ванну вкладыша вполне себе не плохая. Но как показало время, в этом методе существует недостаток, который снижает срок службы такой ванны до 3-5 ти лет. Это тот клей, которым прикрепляют вкладыш к ванне и не идеально ровная поверхность ванны.

 В чем выражается этот недостаток? В тот момент, когда вы наступаете на дно ванны, в которой установлен вкладыш происходит микроизгиб ее поверхности, когда же вы выходите из ванны, она изгибается в обратном направлении. В тех местах где ванна соприкасается с вкладышем, эти изгибы минимальные, там же, где присутствует заводская неровность амплитуда прогиба больше.
 Монтажная пена, которая наносится на внутреннюю поверхность призвана удерживать вкладыш внутри и в первый - второй год успешно с этим справляется. Но время идет и от постоянного "топтания" по дну ванны он начинает отклеиваться и в полостях появляются пустоты, в которые начинает попадать вода. Что происходит дальше, думаю нет смысла рассказывать, вода в пустотах со временем гниет, и запах стоит неимоверный.
 Такие проблемы с вкладышами появляются регулярно, и производители - изобретатели, пораскинув мозгами решили как-то избавиться от слабого связующего звена, клея. Так и был изобретен новый способ реставрации ванн жидким акрилом. О методе, котором ниже...

 Способ реставрации Жидким акрилом.

 Этот способ реставрации еще называют Эмалировкой акрилом. И зная, как делается классический метод, можно понять и этот.
В двух словах это примерно тот же материал, из которого производят акриловые вкладыши, он очень похож на пластик, но выпускается он в жидком состоянии. В "сыром"; виде выглядит как "сгущенное молоко". Ну и наносится на ванну методом "налива", если вы посмотрите на розовую картинку слева, то она примерно отображает эту процедуру.

 Достоинства:

•  Срок высыхания. Обычно можно пользоваться уже через 36 часов
•  Нет прослойки клея между ванной и акрилом. От этого покрытие прочнее.
•  Жидкий акрил наследует хорошие качества акрилового вкладыша, он так же не желтеет со временем, так же хорошо сохраняет тепло в ванне и устойчив к кислотным моющим средствам.
•  Можно реставрировать как чугунные, так и железные ванны.

 Недостатки:

•  Желательно снимать сливной сифон.
•  Наливной акрил, полностью копирует изгибы ванны и если на ванне есть заводские неровности, то они могут быть заметны.

 Стоимость способа реставрации ванн жидким, наливным акрилом (метод наливная ванна) обычно зависят от размера ванны, от используемого наливного акрила. Обычно цены на этот вид реставрации предсказуем, единственное, что, как и с эмалировкой если вы ванну ранее эмалировали потребуется доплата и если необходимо демонтировать старый сливной сифон, то тоже мастера за эту работу берут доплату.

 Жидкий акрил - это относительно новый материал. Производители часто меняют их составы, как они выражаются "для повышения качества" но на деле это не всегда так. К сожалению, следить за качеством жидкого акрила надо регулярно. Уже несколько раз замечено, что после того, как именитый производитель обновляет состав своих акрилов, качество их падало. Причем сам производитель никогда такой косяк не признает. Так что совет: проверяйте каждую партию покупаемого вами материала.

[Подарок товарищу]

 Красивая упаковка подарка для мужчины.

 Проявить фантазию и порадовать любимого мужчину или близкого друга подарком под силу каждому. Определившись с сюрпризом, стоит продумать, в каком стиле должен быть украшен презент, а также какие материалы использовать во время декора.

 Приятно удивить мужчину удастся, выбрав один из нижеперечисленных вариантов упаковки:

• бумага. Применять этот вариант для обертывания сюрприза стоит в тех случаях, когда подарок имеет гладкую поверхность. Это может быть книга или коробка, где в середине спрятан сюрприз. Остановить свой выбор актуально на крафте или гофрированной бумаге спокойных оттенков;
• ткань. Декорировать конверты, коробки или бутылки легко с помощью грубого материала. Предпочтение стоит отдать шерсти, лену или хлопку;
• коробка. Смастерить самостоятельно коробку получится любой формы (прямоугольной, цилиндрической). Чаще всего внутрь кладут легко бьющиеся предметы.

 Спрятать небольшой презент в виде зонта, ручки или кружки получится в бумажном пакете.

[Строительство деревянного дома]

Разбираем жилищный кооператив «Бест-вей».

Здравствуйтеi

Стоит ли иметь дело с финансово-консалтинговым холдингом «Лайф-из-гуд», в который входит жилищный кооператив «Бест-вей» и счет «Гермес-менеджмент»?

С уважением, 
Шамиль

В прошлый раз я прищурился на компанию «Лайф-из-гуд» и инвестиционные счета «Виста». Если коротко, инвесторам предлагают очень высокий доход — до 20 % годовых в долларах. Но подозрительным выглядит примерно все: отсутствие лицензии Банка России, заявленная схема работы, привлечение новых клиентов через сетевой маркетинг, отсутствие отчетов в открытом доступе, нестыковки в документах. Я бы не доверил этим людям свои деньги.

Евгений Шепелев
частный инвестор.

Сегодня в программе другое направление компании «Лайф-из-гуд» — жилищный кооператив «Бест-вей», который предлагает дешевую ипотеку. Как всегда, при разборе я буду опираться на общедоступные источники.

Мое мнение: не все однозначно, но я бы не купил.

• + ЖК «Бест-вей» работает в российском правовом поле уже пять лет и, судя по всему, соблюдает законы: значимых судов и исполнительных производств я не нашел. Если верить информации с сайта кооператива, очередь движется: 15 пайщиков уже оформили квартиры в собственность, 353 рассчитываются за купленные квартиры.
• - В свободном доступе слишком мало информации о кооперативе, чтобы оценить его работу. Мне не удалось найти финансовую отчетность, устав нашелся лишь на сайте «Лайф-из-гуд», а информация о пайщиках представлена в электронных таблицах в личном кабинете, а не в виде официальных документов.
• - Судя по сайту «Бест-вея», деятельность кооператива контролирует государство. Но в реестре Центробанка этого ЖК нет.
• - Материнская компания кооператива, «Лайф-из-гуд», активно привлекает новых клиентов с помощью старых — через сетевой маркетинг. Центробанк называет это одним из признаков финансовой пирамиды.
• - По утверждению основателя кооператива, скорость получения квартиры зависит от притока новых пайщиков. Если они перестанут приходить, очередь затормозится. Это тоже выглядит как признак пирамиды, хотя свойственно всем жилищным кооперативам, а не только «Бест-вею»...

lifeisgood-bestway