787878

  Я вам больше скажу,не всегда даже трансформатор спасает от некачественной подачи электроэнергии. ПРИЧем одно дело,что современные дачные домики понапичканы слишком большим количеством разной техники, так еще кроме этого  оборудование на электростанциях стоит старое,которое просто не справляется с новыми условиями. А менять его никто не собирается. Дорого видите ли. Так что трансформатор тоже не панацея. Хотя я и прекрасно понимаю,что в вашем случае это вообще не вариант . Рассматривать даже нечего.  У нас частенько бывает по 180 вольт. Куда бечь??  НО варианты на самом деле есть. Например использовать понижающий  трансформатор в качестве повышающего. Если произвести кое какие манипуляции, то  можно получить повышение  напряжения на 40 вольт от напряжения в сети. Правда я к ним не прибегал. Во-первых, у меня нет такого трансформатора, во-вторых я тоже не электрик. Но если есть желание или просто интересно поковыряться, то можете вбить в поисковике "понижающий трансформатор в качестве повышающего. радио журнал".  Там и схемы подробные выложены.Практикующие говорят,что даже при недоборе при таком повышение хотя бы какие то электроприборы начинают функционировать.  Правда этот прибор в любом случае будет повышать напряжение в сети и даже если оно нормализуется, он все равно будет превышать его на сорок вольт. Так что просто нужно быть внимательным. Это из минусов.    А вообще,так как стбаилизаторов  этой системе не предусмотрен, можно купить спец розетки,которые отключают подключенный в них прибор в случае,если мощность электросети начинает набирать обороты и заходит за пределы. 

Хорошо если в модели имеется емкость для моющего средства ,которая рассчитана и для таблеток и для жидкости.  На программы обратите внимание. У нас - "для очень грязной посуды" (моет  высокой температурой), "быстрая мойка" ( для не очень грязной), "отдельное ополаскивание" (вариант ,когда посуда лишь на этапе пополнения,но чтобы грязь не присохла, слегка ополаскиваем и можно потом докладывать грязную посуду на следующий день. ) У нас вообще так очень бюджетный вариант- 12 тысяч. Марка канди. Работает уже не первый год. Давно с гарантии снята. Но мы довольны.  ПРоблем с ней никогда не возникало. ПО вместительности рассчитана на три комплекта посуды. Нашей семьи этого за глаза. 

Измерительный инструмент поможет правильно наметить  местоположение дверного замка в торце двери.Нужно сделать так,  чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна, а для этого по прочерченному от замка контуру снимается верхний слой древесины. Чтобы замок работал хорошо,нужно сделать более глубокое отверстие. Это делается дрелью. Потом устанавливаем при помощи дрели ручки на дверь. Главное правильно подобрать верный диаметр сверла. А сделать это можно ишь при виде выбранного замка и ручек. Замок должен идти в комплекте с  ручками, петлями и заглушками. Поэтому никаких проблем на этом этапе возникнуть не должно. Потом ,для установки ручек на межкомнатную дверь, нужно заложить сердцевину. На сердцевину насадить  ручки с обеих сторон. Ну а потом в дело вступают все необходимые крепежи и зажимы. Для установки петель нужно тоже удалить верхний слой древесины. Тоже делаем все фрезерной пилой.  Нужно на коробке и на двери наметить места,где будут крепиться петли. На коробке  стамеской  нужно проделать  отверстие требуемой  глубины и закрепить заглушку, которая должна обязательно  идти в комплекте с петлями, замком и ручками. В заключении установки двери навешиваем петли, и дверное полотно. Все. Работа выполнена))) Но на самом деле,когда я в первый раз читал ответ на свой подобный вопрос, я понял,что лучше вызвать мастера. Но на мастера не было средств и пришлось делать все самому. В итоге я жутко нервничал,ругался, психовал, но через тернии к звездам и в нашей спальне на следующий день красовалась новая дверь. А уж в зале дверь я поставил очень быстро,после полученного то опыта)

Если делать так,как это делаю я ,то условно можно разделить весь процесс установки межкомнатной двери на десять шагов. Первый шаг самый простой. Распаковываем дверь  и дверную коробку. Аккуратно снимаем пленку, следим за тем,чтобы не повредить дверь, не нанести на неё царапины и прочие увечья.  Лучше с самого начала распаковать только дверную коробку, а уже потом можно и саму дверь(перед самой установкой).  На втором шаге идет сборка дверной коробки. ТРи части двери будут основными и одна дополнительная. То есть дверная коробка будет состоять из четырех частей.  Дополнительная часть -это соединительная деревянная планка для временной фиксации. Идем дальше и подходим к тому,что в торцах  дверной коробки стоят  пластиковые вставки, которые забиты в специальные пазы.Их нужно выбить. Только всю работу производим очень аккуратно. Иначе можно повредить поверхность дверной коробки. Я использую деревянный кол. Молотку эту работу не доверяю. Под шагом номер три нужно собрать все детали дверной коробки в П-образную форму,следим чтобы все было  паз в паз. Очень важна правильная геометрия. Чтобы скрепить необходимые элементы,нужно взять выбитые ранее пазы. Их нужно забивать в сформировавшиеся отверстия в момент соединения дверной коробки. На этом этапе понадобится только молоток. А вот добавление планок лучше осуществлять с помощью кольев. Потому что молотком велика вероятность поцарапать планку. Опять же следим за тем,чтобы не возникало кривых изгибов. Если такие все таки появляются-исправляем при помощи колышка,которым также стучим по панели. Но аккуратно! Аккуратность-это вообще первое правило при любой работе. Особенно строительной и отделочной.  С самого начала забыл написать о том,что для установки межкомнатной двери нужен специальный инструмент. шуруповерт, дрель, фрезерная головка. У вас уже должен получится дверной проем. Теперь нужно закрепить все это дело снизу. Для такого закрепления нужна та самая дополнительная планка.  Она будет фиксировать дверь снизу. Она прикручивается  шурупами в местах, которые потом  будут заделываться  раствором в стену. Шуруп вкручивается не сразу с краю планки, а немного отступив.  Вкручивать нужно под углом. Небольшим углом. На пятом шаге мы уже должны знать будет ли межкомнатная дверь с порогом или она не будет его предусматривать. И в зависимости от этого отрезать нижнюю часть  дверной коробки. Я для этого использую торцевую пилу.  Вот уже половина позади. Остается немного. ПОд шестым шагом нужно произвести примерку двери в дверной проем. Причем, даже даже сейчас саму дверь  распаковывать  не обязательно. Можно обойтись тем,что вы вырижите  отверстия под ручки и замок.Если дверь подходит идеально,уже можно начинать к этапу установки самой двери. На седьмом этапе выставляет с помощью уровня дверь в дверной проеме. Затем ,когда все ровно, прикручиваем её шурупами к проему.. Если шурупы в вашем случае не подходят, можно воспользоваться дюбель-гвоздями. В зависимости от того,какая у вас стена. Какой бы крепеж у вас ни был, их всегда вкручивают под небольшим углом. И делать это нужно в тех местах,где в будущем будет нанесена монтажная пена,чтобы таким образом скрыть их наличие.  Нельзя крепить раму насквозь через лицевую сторону. Результат будет плачевный и очень не эстетичный. И кроме того,дверь будет с трудом открываться\закрываться.  Щель,которая образовалась  между дверной коробкой и проемом обязательно должна  запениваться  монтажной пеной. Затем там делается откос.    Монтажная пена должна высохнуть. Чтобы работа длилась беспрерывно,можно заняться врезанием ручек и прочего в полотно.

ахахха, вспомнилось стихотворение: Плачут туфельки из кожи: - Очень плохо нам в прихожей! Мы пылимся на полу, В тёмном брошены углу.    И кроссовки с сапогами: - Мы мешаем под ногами, Каждый, кто пройдёт, заденет - Нас не любят и не ценят!   Тумба обуви нужна -  Место всем найдёт она.  Будет обувь вам служить  Дольше, если с ней дружить!    Можно вообще недорогой вариант именно для гардеробной присмотреть в магазинах типа икеи или любых, где предлагают "все удобства для дома". Купить недорогие хромированные подставки для обуви. За тысячу вполне можно. Взять две, три "этажерки" и пользоваться ими. Но на открытом месте они не эстетично ,конечно, будут смотреться, а вот в кладовой или гардеробной- самое оно. И очень не дорого. 

забыл. между кирпичом и шлакоблоком нужно положить утеплитель. Какой материал для этого использовать-выбираете сами. Большинство отдает предпочтение минвате. Ну а толщина минеральной ваты вычисляется ,исходя из общего расчета дома...в нете много разных калькуляторов,которые приблизительно могут вам рассчитать необходимую толщину укладки.

ВЕс газобетона доверия не внушает, а вес шлакоблока внушает?)) Ну ок, есть вопрос, будет и ответ) Начнем ,пожалуй с материалов,которые понадобятся:ручная дисковая пила или ножовка ( кстати, шлакоблок очень легко пилится), респиратор(иначе задохнетесь), строительный уровень, гидроуровень,  киянка,кельма ,отвес , порядовка. Порядок работ по кладке шлакоблокаИ при кирпичной кладке и при кладки шлакоблоками нужно выставить углы. В вершины углов укладываются  четыре шлакоблока, выравниваются с помощью уровня и натягиваются  шнур ,которая поможет ровно класть шлак в дальнейшем.  Затем  наносится раствор прямо  на фундамент и идет процесс кладки первого ряда шлакоблоков. ПЕрвый ряд и следующие три самые важные. От их прямоты зависит ровность всей стены.  Так что внимательно здесь и не торопитесь.  Шлакоблок можно укладывать в полкамня (без проблем можно отпилить ножовкой или дисковой пилой), или ложковым способом.  Можно использовать метод тычковый — в один камень, в полтора и в два. Раствор нужно наносить толщиной не более полутора сантиметров и не менее одного сантиметра. Придерживайтесь этого диапазона. Слишком толстый слой раствора ухудшит теплоизоляционные свойства готовой стены.   Чтобы положить шлакоблок, - нужно взять  камень левой рукой(если вы правша)  за середину и поднести к стене под углом в сорок пять  градусов, Излишки раствора сразу удаляйте. Можно  кельмой. А еще излишки раствора можно использовать для кладки следующих блоков. После укладки стену нужно  засыпать мелким шлаком с последующей утрамбовкой. пс Для разметки на блоках можно использовать цветной мел. Для лучшей вязкости раствора добавляют  красную глину. Нужно придерживаться пропорции - на четыре ведра песчано-цементного раствора 1/3 ведра глины. Так же вместо глины можно использовать золу. Пропорции остаются теми же. 

сейчас и правда не получится получить разрешение в бти. Законом запрещено выносить радиатор на балкон. И вам правильно сказали,что только альтернативные методы применять можно. В случае проверки- молчите и никому о системе теплых полов на балконе не говорите. Меньше знают,крепче спят,да и ваш сон спокоен. А любой другой электрический обогреватель можно  на случай проверки отключить и в дом занести. И сказать,что мало тепла батареи дают,еще и на них пожаловаться,что недодают тепла. ну в обще вы поняли. Но по мне так самый пригодный вариант,правда не из дешевых, это установка электрических матов. Нагревательный мат легко кладется, монтаж не требует никаких специальных навыков и умений. А греет очень даже хорошо, никакой радиатор не сравниться  с ним. Но вот цена....можно  за две тысячи за мат найти,но качество будет сомнительным. А вообще,стандартно цена около пяти тысяч рублей за мат. Плюс минус полтысячи.    Но несмотря на легкость укладки,некоторые правила нужно соблюдать. Так,например,нельзя пренебрегать следующими правилами: Нельзя допускать   самопересечение кабеля в процессе монтажа и его укорачивание. При нанесении плиточного клея греющий кабель должен быть равномерно покрыт раствором без образования воздушных карманов.  Исправность термомата проверяют специальным  тестером  или подключением на несколько минут размотанного рулона нагревательного мата. Неровная поверхность приводит к обрыву кабеля.  Первое включение нагревательного мата должно происходить только после полного высыхания плиточного клея.

мне вообще кажется,чтобы  в будущем не наживать себе лишней головной боли, лучше сделайте скатную прямую крышу из шести треугольников. В случае крыши с изгибом могут возникнуть проблемы с настилом кровли. Примечательно,что даже в случае с использованием гибкой черепицы тоже могут быть проблемы.

 Так так минуточку, пар состоит не из молекул, а из капелек воды, диаметр которых начинается где то от четырех мкм. В теории сделать непроницаемую для молекул  пленку можно, но для этого нужны специальные технологии, а то ,что встречаться в обычных строительных магазинах-носит другой способ изготовления и сто процентов не защитит вас ни от фенола, ни от стирола... 

Надоело,что в квартире и в построенном доме очень сухой воздух. Понятно,что во многом это зависит от отопительных приборов. Но так давай те же вместе разберем все причины и способы их устранения. Меня волнует вопрос того,что в  летнее время отключены все отопительные приборы, а сухость воздуха никуда не проходит. В чем же тогда дело? вероятно, меня мучают догадки,что все дело в составе и материале из которого построены потолок,пол и стены. На будущее хотелось бы знать все факторы влияющие на сухость воздуха и давать советы своим детям по строительству ,обращая особое внимание на избежание подобных ошибок...

Адаптер.... таркет по цене тысяча за квадрат???может вы не поняли шутки??? или в теме обсуждался спортивный линолеум ,а  не бытовой?))))   В зависимости от названия его цена варьируется от 175 рублей за квадрат до не более чем четырехсот. Представляю удивление продавца-консультанта ,когда вы стали его допытывать по поводу подлинности линолеума))))) прям анекдот)     а на счет южнокорейского...попробуйте еще разок понюхать. Только объективно отнеситесь к заданию. Потому что если он правда подает хоть какой то запах, то лучше воздержаться от покупке. В большом количестве ,да новый настил....запаха будет больше. А если запаха нет, то имейте ввиду,что даже от таркета он будет в течении недели двух после укладки. Но не сильный, то есть резко бросаться в нос не будет.      Кроме того, по поводу таркета... вы знаете кем он производится? просто можно встретить и мэйд ин джермани, и мейд ин спэйн и сделано в  россии....     Немецкий линолеум кончено славится лучшим качеством. Болгарский стоит наравне с немецким и по цене такой же. По эксплуатационным характеристикам точно не скажу. У меня вообще одна Россия по всей квартире была. Сейчас вообще без линолеума живем. 

А не лучше и вам поставить не дверь-гармошку, а раздвижную дверь? Или на раздвижную места не хватит? вы посмотрите, там разные варианты есть и с разной шириной проемов . В общем на любую планировку квартиры можно подобрать.

да глупости все про линолеум пишут. Не вреден. Любой бытовой линолеум покрывается специальным защитным слоем, который предотвращает выделение  вредных химикатов. А вот если вы покупаете коммерческий, то там такого слоя нет. Знаете, это аналогично выбору дсп и лдсп. Лдсп-безвреден. А вот дсп-опасен для здоровья все из-за тех же выделений.

может имеет смысл посоветоваться с женой? все таки ей снимать, насколько я понимаю. вдруг от какой то ткани не такой свет будет...кстати, оттенок ткани ведь тоже нужно подбирать. Или только белый? еще проф ткань для фотосессий она ведь в ширину идет почти три метра. Если я не ошибаюсь- метр семьдесят, а обычная- полтора метра в ширь. Так что удобнее взять уж профессиональную. А так... у нас на балконе чисто для того,чтобы ребенка красиво сфотографировать , постоянно фоны из флиса или бархата. Но это дорогой материал. Приблизительно по цене и сопоставим с проф ткань. Но нам широкая не нужна,поэтому полтора метра вполне хватает.