Поиск по сайту

Сколько ни делай полок в гараже, как только ни раскладывай вещи, а места для всего нажитого добра всё равно категорически не хватает. И вот уже открываешь двери машины с опаской, чтобы не задеть чего-нибудь… Всё это мне порядком надоело, и я решил своими силами построить сарай из металлического профнастила. Во-первых, в него можно будет поместить уйму вещей, освободив при этом гараж и жилые комнаты от предметов, которые на свалку жалко выбрасывать, во-вторых, для такого сарая не требуется оформления разного рода разрешительных документов, а это, согласитесь, уже большой плюс. Материалы и необходимые инструменты Идею о строительстве я вынашивал долго, но в октябре этого года всё же решился на столь смелый шаг. Для изготовления сарая мне потребовались следующие материалы: – труба круглая Ø 61 мм – 32 м; – труба профильная 60/40 мм – 21 м и 40/20 мм – 156 м; – профнастил оцинкованный заборный (С-8) – 16 листов по 2,5 м и 4 по 2,15 м; – профнастил оцинкованный кровельный (МП-20) – 4 листа по 4 м и 4 по 3,5 м; – гравия отсев – 7 тонн; – цемент – 16 мешков; – кровельные саморезы – 700 штук; – гидроизоляционная плёнка – 1 рулон; – электроды Ø 3 мм – 2 пачки; – навесы дверные – 2 шт.; – деревянные рейки – 3 штуки по 6 м – 50/25 мм; – декоративные уголки – 5 шт.; – заклёпки – 100 шт.; – грунтовка по металлу – 1 банка. Серьёзный список, не правда ли? Особенно если учитывать сегодняшние цены на металл и профлист. Но, поверьте, стоимость такого сооружения всё равно в несколько раз меньше, чем кирпичного. А вот и перечень инструментов, задействованных в деле: – сварочный аппарат инверторного типа; – маска «хамелеон»; – болгарка; – дрель аккумуляторная; – бур строительный Ø 200 мм; – правило двухметровое; – корыто и лопаты для замешивания бетона; – молоток; – кувалда; – гвоздодёр; – заклёпочник; – струбцины; – строительный уровень; – гидроуровень; – рулетка; – столярный уголок; – толстая леска; – маркер; – малярная кисть. Глаза боятся, а руки делают! Именно с таким девизом и настроем я приступил к работе, которую планировал закончить за один месяц (время отпуска). С чего же начать? Прежде всего, я составил поэтапный план строительства, которому потом и следовал. Выглядел он примерно так: – демонтаж старого сарая; – разметка; – бурение ям под трубы; – бетонирование труб; – сваривание металлического каркаса; – изготовление и установка ферм; – покраска всей конструкции; – подготовка площадки к бетонированию; – заливка бетона; – монтаж кровли; – монтаж стен.   Как раз на том месте, где планировалась постройка, стоял старый деревянный сарай, наполовину съеденный мышами. С помощью кувалды, молотка и гвоздодёра я превратил его в груду мусора, который затем вывез на свалку. Немного спланировав грунт, приступил к разметке – важнейшему этапу строительства. Размеры моего сооружения были следующие: длина – 6,5 м, ширина – 4 м, высота спереди – 2,5 м, сзади – 2,15 м. Разница в высоте между передней и задней стенками сарая необходима для создания уклона, обеспечивающего нормальный сток воды.     Отмерив рулеткой вышеуказанные значения сторон, я вбил в грунт четыре колышка по углам площадки. Затем, проверив диагональ (расстояние между углами крест-накрест) и добившись её полного совпадения, привязал между ними по периметру леску. Ориентируясь по ней, вбил остальные колышки. Всего их потребовалось одиннадцать штук. После этого на отмеченных местах строительным буром пробурил ямы глубиной в 60 см каждая. Далее, нужно было приготовить бетонную смесь в пропорции один к пяти, то есть к одному ведру цемента требовалось добавить пять вёдер отсева. Для этих целей я использовал старую ванну, так как в ней можно было замешать большой объём смеси за один раз. Делал я её так: сначала вливал в ванну пять вёдер воды, затем туда же высыпал мешок цемента, перемешивал его до полного растворения, после чего постепенно добавлял отсев (20 вёдер), не переставая при этом интенсивно работать лопатой. В результате получалась масса нужной консистенции, идеально подходящая для заливки столбов.   Первым делом я забетонировал четыре трубы по углам конструкции, выставив их идеально ровно с помощью строительного уровня. Когда они немного окрепли, аккуратно привязал между ними леску внизу и вверху. Благодаря этой маленькой хитрости, появилась возможность устанавливать остальные трубы быстрее, а главное, точнее. В итоге мне удалось справиться с этой задачей за один день. Сварочные работы Через два дня бетон застыл, и я приступил к свариванию каркаса. Сверху по периметру приварил к столбам толстостенную профильную трубу 60/40 мм. Её применение здесь вполне оправдано, потому что к ней будут крепиться фермы, следовательно, она будет нести на себе всю тяжесть кровли. Важная деталь: приваривать её следует не к центральной части труб, а немного выдвинув на край (на 2 см), чтобы её внешняя грань составляла одну плоскость с нижними перемычками, иначе при обшивке профнастилом могут возникнуть проблемы.   Затем, воспользовавшись гидроуровнем и маркером, я отметил на угловых трубах внизу нулевые точки (уровень пола). Привязав между ними леску, продублировал метки на остальных столбах, после чего по ним же приварил профильную трубу диаметром 40/20 мм по периметру снизу. Таким образом, каркас верхней и нижней частей моего строения был готов, оставалось «обвязать» середину. На заднюю стенку я приварил только одну поперечину, поскольку её высота была всего 2,15 м. А вот на переднюю и боковые стороны – по две, для большей жёсткости конструкции.   Дверь сарая, как мне представляется, должна быть большой, чтобы в неё свободно проходила тачка, мотоблок, разные объёмные вещи. Исходя из этих соображений, я сделал её следующих размеров: высота – 2 м, ширина – 1,2 м. Изготовление и установка ферм Грамотно сделанные и правильно закреплённые фермы – гарантия надёжности любой кровли. По этой причине к их изготовлению нужно подходить ответственно. Для сарая мне необходимо было сделать три фермы длиной в 6,5 м каждая. Вроде бы задача простая, но в то же время есть нюансы, которые осложняют процесс, к примеру, искривление длинной фермы при сваривании. Я решил эту проблему так: во-первых, создал идеально ровную рабочую поверхность, соединив вместе три профильных трубы 60/40, во-вторых, выставив на ней пояса фермы строго параллельно, слегка прихватывал их сваркой в нескольких местах к металлическому основанию. Благодаря этому во время приварки поперечных стоек они уже не деформировались и не сдвигались. После того как все элементы были на своих местах, я аккуратно срезал прихватки болгаркой и получал на выходе готовую ровную ферму. Что касается установки, то здесь без помощника не обойтись. Приварить тяжёлую ферму на высоте непросто, для этого нужно, чтобы кто-то держал её с другой стороны. Как хорошо, что у меня есть замечательный сосед, который с радостью откликнулся на просьбу о помощи (огромное ему спасибо). Он придерживал, я прихватывал, в результате эта работа была закончена в течение часа. Десять поперечных профилей, связывающих верх конструкции воедино и служащих для опоры и крепления профнастила, я приварил сам. Вот и всё, каркас был готов. Теперь его надо было покрасить, чтобы предотвратить коррозию металла и придать ему эстетический вид. Для этого мне потребовалась одна банка грунтовки по ржавчине, кисть, стремянка и половина рабочего дня. Работы с полом Прежде чем приступать к заливке пола бетоном, нужно было подготовить площадку, смонтировать опалубку, выставить маяки по нулевой отметке. Я начал работу с установки деревянной опалубки, тем более что доски в хозяйстве имелись. Для этого взял четыре шестиметровые доски (40 мм) и, отступив от труб по 10 см с каждой стороны, соединил их между собой длинными саморезами. Чтобы они не выгибались под тяжестью бетона, дополнительно укрепил их слабые места с внешней стороны, положив кирпичи и забив пруты.   После установки опалубки я взял в руки молоток и принялся забивать площадку щебнем. Бил кирпичи и камни в течение двух дней. Такая своеобразная «подушка» необходима при заливке и вот почему: во-первых, с ней лучше «срастается» жидкий бетон, образуя монолит, во-вторых, его расход при этом существенно снижается. В качестве маяков я использовал три ровные шестиметровые деревянные рейки (50/25 мм). Устанавливал их таким образом: отметил на нижних перемычках с передней и задней сторон сарая три точки на одинаковом расстоянии друг от друга, натянул между ними леску и выставил рейки по этой леске, фиксируя их в нужном положении густым цементным раствором. Маяки были на своих местах, теперь оставалось самое трудное – заливка пола бетоном.   Я позвал на помощь двух моих товарищей, потому как одному забетонировать площадь в 26 м² при толщине слоя в 10 см очень тяжело. Мы распределились так: один человек работал с правилом, другой подносил ему готовый раствор и помогал третьему его перемешивать. Работа закипела. Всего было замешано и выработано 16 полных ванн бетона. К вечеру пол был готов, а мы, уставшие, но удовлетворённые результатом, буквально валились с ног.   Монтаж профнастила Обшивка каркаса – это уже более приятное дело. Тут сразу виден результат: прикрутил лист, потом ещё один, за ним следующий – и сторона готова! Начал я всё же с крыши. Первым делом расстелил на перекрытиях гидроизоляционную плёнку. Пренебрегать ею не стоит. Дело в том, что во время холодов на профнастиле образуются капли конденсата, от этой ненужной капели внутри помещения она и спасает. Желательно отрезать полосы с запасом, чтобы можно было завернуть их на боковые стороны примерно по 30 см. Это исключит возможность попадания в сарай снега и дождя через небольшие щели, образующиеся в местах соединения боковых стен и крыши. Главная задача в монтаже кровли – правильное расположение первого листа, неважно шифер используется или профнастил, или какой-то другой материал. Честно скажу, тут мне пришлось «поскакать» по стремянке сначала с рулеткой, потом с уголком. И только когда я отрегулировал необходимые зазоры (выступание листа спереди и сбоку крыши), он был прикручен кровельными саморезами. А дальше всё было просто: последующие листы укладывались точно по волне, и я только успевал их прикручивать. В общем, на монтаж кровли мне хватило половины дня. На обшивку боковых сторон времени потребовалось больше. Из-за того, что они шли под уклон, пришлось подгонять по размеру каждый лист, вырезая болгаркой клинообразные куски. А в остальном – всё то же самое: приставил профлист, выровнял по волне – прикрутил. На один лист уходило двадцать саморезов, исключение составила только задняя сторона (15), так как там было всего три перемычки. Когда дело дошло до дверей, я снял металлическую рамку с петель и положил её на ровный пол. В таком положении крепить к ней профнастил было удобнее, более того, появлялась возможность сделать это точнее, выдерживая все необходимые зазоры. Готовая дверь через полчаса вновь заняла своё прежнее место.   Углы сарая я отделал коричневым декоративным уголком, закрепив его с помощью заклёпок. Он придал строению законченный вид, контрастно выделяясь на общем серебристом фоне. К тому же уголок закрыл небольшие щели, образовавшиеся в местах соединения двух примыкающих к углу листов. Вот, собственно, и всё, на этом строительство было завершено. Основные его этапы запечатлены на фотографиях, которые, вне всякого сомнения, помогут заинтересовавшимся читателям разобраться в деталях. Заключение Подводя итоги, хочу сказать, что сарай мне обошёлся в сумму 50 тысяч рублей (стоимость всех купленных материалов). Разумеется, если бы мне его кто-то строил, то заплатить пришлось ещё и за работу примерно 30 тысяч рублей. Времени на строительство потребовалось всего три недели, причём работал я не каждый день из-за дождливой погоды. Надеюсь, мой опыт окажется полезным читателям и поможет им решиться на реализацию своего строительного проекта.   Как строился сарай, можно посмотреть здесь:   http://forum.baurum.ru/gallery/album/51-/