Sergej

 Способы сушки древесины – преимущества и недостатки технологии.  Сушка дерева – обязательный этап обработки пиломатериала. Избыток влаги удаляется путем испарения, а натуральный материал достигает необходимой кондиции перед его применением. Столяры знают, что без этого технологического процесса дерево не будет прочным. Оно будет коробиться, трескаться и гнить, а это уже серьезные проблемы. Если хотите получить эффект от работы с деревом, нужно знать, как правильно сушить древесину, и какими способами сделать это.  Способы.  Есть несколько методов, позволяющих просушить заготовленный лес своими руками, и все они направлены на получение высококачественного строительного сырья с нужными физическими параметрами. Независимо от того, какой метод будет выбран, перед тем как высушить древесину, ее внимательно осматривают на предмет дефектов.  Дедовские секреты.  Технология выпаривания пришла к нам из прошлого, и заключается она в погружении досок в емкость, наполненную горячей водой (около 70 ˚C), поверх которых засыпались опилки. После такого отпаривания материал не растрескивался, а само дерево дополнительно получало эластичность и плотную структуру. Известен способ парафинирования, когда на несколько часов заготовку окунали в жидкий, разогретый до 40 °C парафин. После такой процедуры доска не коробилась, дополнительно приобретала красивый темный тон.  Процесс сушки древесины путем парафинирования применялся при производстве посуды. Мастеру оставалось декорировать чашки и миски узорами, а затем покрывать их сверху защитным слоем лака. Готовые изделия были настолько прочными, что даже при перепаде температур сохраняли первоначальный вид, и ни одна трещина не могла испортить плоды мастера.  Метод естественной сушки.  Естественная сушка древесины демонстрирует, как просушить заготовки при комнатной температуре, не пользуясь дорогим оборудованием. Если имеем дело с кряжем, покрытым корой, то верхнее покрытие не снимается, а на нем делаются насечки поперек ствола. Можно оставить полоски коры толщиной не более 10 см по краям кряжа.  Естественная сушка пиломатериалов гарантирует отсутствие трещин у лиственных пород дерева, таких как береза, липа или осина, однако торцы бревен все же лучше просмолить или покрыть маслом.  Помещение, в котором высушивается древесина, должно быть сухим и хорошо проветриваться. Следите за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на бревно, иначе его поверхность снаружи чрезмерно перегреется, а внутренняя задержит влагу, отчего материал с высокой долей вероятности будет растрескиваться. Правильный способ сушки пиломатериала подразумевает его укладку штабелем на подставку. Расстояние должно быть не менее 60 см от земли, при этом между заготовками необходимо обеспечить вентилируемые зазоры.  На вопрос, можно ли качественно просушить доски, установленные на кромки, ответ категорический – нет. Это довольно быстрый домашний метод сушки, но при нем лесоматериал часто коробится и растрескивается. То же касается и сушки древесины на торцах, после которой брус приходится подрезать. Это нужно учитывать при планировании необходимой длины заготовок. Полноценная сушка дуба или любого другого сорта дерева таким способом длится не менее двух-трех лет, и это серьезный недостаток, ведь не всегда мастер располагает временем. К неоспоримым преимуществам естественной сушки можно отнести ее простоту и отсутствие денежных затрат. Если не устраивают сроки проведения манипуляции, а брус нужно высушить быстро, пусть и с дополнительными расходами, можно использовать сушильную камеру.  Сушка в камере.  Камерная сушка пиломатериалов относится к усовершенствованным современным методам, позволяющим получить отличный результат быстро. Это возможно сделать, если готовы к финансовым вложениям. Преимуществом ускоренной сушки древесины, которая проводится в промышленных условиях, является то, что вы без проблем добьетесь желаемых параметров влажности. Камерный процесс осуществляется следующим образом: тележки с пиломатериалом подаются в сушильную установку, где под воздействием газообразной среды протекает удаление жидкости из древесной структуры. Режим сушки может меняться в зависимости от требований и по усмотрению мастера.  Камеры ПАП – это металлические сушильные камеры, внутри которых установлено специальное оборудование, обеспечивающее аэродинамический подогрев. Согласно технологии, в камеру под низким давлением регулярно нагнетается пар. Несмотря на всю простоту такого метода, дешевым его не назовешь, ввиду дороговизны электроэнергии, отчего существенно возрастает себестоимость обрабатываемого материала.  Ротационный метод.  Существует еще один действенный метод, при котором удается сушить брус посредством воздействия центробежной силы. Уложенные на платформе штабелями доски размещаются внутри отапливаемого помещения. Центробежная сила обеспечивает равномерное перемещение влаги изнутри бревна к его торцам и наружным поверхностям.  Интенсивно перемещающийся горячий воздух позволяет быстро высушить пиломатериал до нужной кондиции, а в качестве источников тепла здесь выступают лампы или предназначенные для таких целей плиты. Ротационная или инфракрасная сушка, при которой излучение проникает в древесину на глубину до 12 см, может осуществляться всего несколько минут, чем данный метод заметно выигрывает у камерного, а атмосферная сушка древесины, длящаяся не один год, остается в части эффективности далеко позади.  Кондуктивный метод.  Если вам необходимо удалить влагу из тонкого материала, такого как фанера или шпон, лучше предпочесть кондуктивную (контактную) сушку, при которой принято использовать пресс. Листы зажимаются между прогретыми до определенной температуры плитами, непосредственно контактирующими с обрабатываемым материалом – отсюда и название метода. Контактная, или вакуумная сушка древесины, позволяет обойтись без вентиляторов. Тем самым экономится электроэнергия. Не нужна система увлажнения и многочисленные термометры. В качестве вспомогательного оборудования в вакуумных установках задействуются датчики влажности, управляют которыми извне. Отсутствие агрессивных температур и мягкий процесс испарения влаги уберегает просушенную древесину от деформации.  Атмосферный метод.  Атмосферная сушка – хороший пример того, как высушить доски в домашних условиях без дополнительных энергозатрат.  Эффективность атмосферной сушки напрямую зависит от ряда факторов, таких как климатические условия, время года или температура и влажность воздуха. Для установки складских приспособлений потребуется место, а также соблюдение несложных правил: сушилка в сарае или под навесом должна интенсивно проветриваться; деревянный материал складируется в несколько рядов с обязательными технологическими зазорами; чтобы дерево не повело и не покоробило, его сверху обычно прижимают чем-то тяжелым.  В условиях сухой погоды атмосферная сушка позволит достичь 12–48% влажности, а для получения более существенных показателей может быть применен комнатный метод в отапливаемом помещении.  Сушка в жидкой среде.  Быстрая сушка в жидкостях является дополнительной мерой перед обработкой заготовок антисептическими средствами. В качестве активного агента здесь могут использоваться водно-солевые растворы или гидрофобные составы (сера, парафин, жидкие металлы).  Длительность может зависеть от мощности теплообменника, установленного в сушильной камере, и интенсивности перераспределения тепла внутри волокон, в зависимости от породы дерева. Доску погружают в жидкость и доводят до кипения, поддерживая оптимальную температуру до удаления свободной влаги, на что требуется в среднем от 3 до 20 часов.  Помимо этих способов, существует ряд других методов (радиационный, индукционный, СВЧ, холодильный), но ни один из них не возможен в домашних условиях из-за специфики оборудования и его дороговизны. Что касается времени сушки, то при ускоренных искусственных способах лесоматериал сохнет всего пару часов. Правильно высушенная древесина прослужит в виде готового изделия не одно десятилетие, в то время как заготовка с излишней влажностью быстро придет в негодность, поэтому игнорировать столь важный технологический процесс нельзя.

 Тонкости изготовления деревянных окон.  Несмотря на то что пластиковые стеклопакеты прочно вошли в моду, количество поклонников деревянных окон не уменьшается. Это обусловлено низкой стоимостью и широкой доступностью материала, а также возможностью изготовить оконную раму своими руками. Кроме того, древесина является экологически безопасной, а рамы из нее выглядят очень стильно и могут по праву считаться украшением любого интерьера.  Виды.  Деревянные окна различаются по материалу исполнения. Чаще всего используют ясень, дуб, бук, вяз или меранти.  Древесина хвойных сортов дерева для производства рам не применяется, поскольку содержит большой процент смолистых веществ – в жаркие летние дни смолы выступают наружу и образуют некрасивые пятна на рамах.  Конструкция деревянных окон может различаться в зависимости от общего стиля строения, традиций семьи и личных предпочтений владельца здания.  Очень популярны многостворчатые окна. Чаще всего они представлены двух- и трехстворчатыми разновидностями, их створки открываются простым поворотом.  Повышенным спросом отличаются окна с совмещенными створками, в которых алюминиевый и деревянный профили скомбинированы друг с другом так, что алюминиевые элементы находятся снаружи, защищая окно от неблагоприятных природных факторов, а деревянные – внутри.  Основной тенденцией последних лет является отказ от двойных створок и уход в сторону одинарных. Оно и не удивительно – необязательно совмещать и добавлять створки, когда можно попросту приобрести стеклопакет с несколькими камерами, а саму створку сделать чуть толще. Учтите, что глухие окна монтируют только рядом с открывающимся окном либо балконной дверью. Однако, составляя проект глухого окна, следует иметь в виду, что такая створка будет несколько уже.  Последние годы очень большим спросом пользуются раздвижные окна.  Чертежи и проекты.  В зависимости от своих конструктивных параметров проекты деревянных окон могут быть: немецкими; русскими; финскими.  Первый вариант отличается присутствием единственной разделительной деревянной частью. Такая модель состоит из большой коробки и двух створок, каждая из которых застеклена. Как правило, для изготовления деревянной части берется массив сосны.  Основной минус таких конструкций заключается в склонности к деформациям, кроме того, она не позволяет достичь максимально полного примыкания створки непосредственно к окну, поэтому в случае дождя наружная влага может попасть на подоконник. Такие окна обычно укомплектовывают нерегулируемыми ручками и петлями, поэтому они не предусматривают режима проветривания.  Немецкие окна довольно часто называют европейскими, поскольку вся фурнитура производится в странах Старого Света. Подобная конструкция позволяет эффективно регулировать расположение и угол наклона створок, а кроме того, предусматривает наличие запорных механизмов и опции проветривания воздуха.  Такие окна обычно имеют коробку и створку двухкамерного типа. Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Такие изделия просты в эксплуатации, они имеют небольшой вес и характеризуются высокой теплозащитой. Срок службы евроокна превышает 60 лет – такая долговечность обусловлена высокими прочностными свойствами трехслойного клееного бруса, который используется при производстве немецких окон.  Чертежи финских окон имеют широкую коробку и две створки со ступенчатым способом открывания, при этом наружная створка проектируется из простого стекла, а внутренняя – из однокамерного стеклопакета.  Сырье для производства таких окон служит древесный массив, а не брус, благодаря чему окно выглядит очень стильно и эстетично, однако, немного проигрывает немецким по качеству и долговечности.  Как изготовить?  Деревянные окна можно сделать самостоятельно, однако для этого нужен хотя бы минимальный навык работы с древесиной и набор необходимых инструментов. Для работы вам понадобятся: стеклорез; дрель; лобзик либо фрезер; молоток; рулетка;  стамеска; рубанок. Естественно, понадобятся и материалы: клееный брус; клей для древесины; саморезы; дюбели; штапики; герметик.  Работы производятся в определенном порядке.  На первом этапе необходимо соорудить деревянный короб. В зависимости от габаритов окна он может быть большим или маленьким.  Чтобы изготовить раму, необходимо использовать доски размером 15х5 см. В заготовке необходимо сделать небольшое Г-образное пазовое отверстие на глубину примерно 1,5 см. Все базовые элементы крепятся друг с другом при помощи столярного клея, а для большей фиксации места стыков усиливаются стержнем длиной до 3 см, именно он будет основным фиксатором остальных элементов конструкции.  Затем идет непосредственно установка короба в подготовленный заранее оконный проем. Для этого нужно просверлить отверстия в стене, закрепить в них дюбели и при помощи саморезов зафиксировать короб, после чего места стыков обрабатываются герметиком.  Второй блок работ связан с изготовлением рамы, для этого используется брус размером 5х7 см, впрочем, толщина его может варьироваться в зависимости от толщины и размеров стекла, которое будет крепиться в ней. Если будет монтироваться одностекольный профиль, то будет достаточно всего лишь двух пазовых отверстий. В случае если профиль толще, количество отверстий должно быть увеличено.  Когда все основные детали изготовлены, необходимо приступить непосредственно к сборке рамы. Для это доски распиливают под углом в 45 градусов, а при помощи профиля формируется шипо-пазовое соединение, его усиливают саморезами.     Как установить?  После того как оконный проем и рама выполнены, можно приступать непосредственно к установке окна, которая начинается с монтажа стекол, что имеет свои нюансы и особенности.  В первую очередь для того, чтобы исключить возможность формирования мостиков холода и образования конденсата, необходимо максимально точно измерить размеры проема, в который будет крепиться стекло. Минимально допустимая погрешность разрешается в размере не более 1 мм.  Стекло режут при помощи стеклореза, а края шлифуют мелкой наждачкой. Очень важно соблюдать меры безопасности в работе со стеклом, необходимо надеть плотные перчатки и маску, которая убережет глаза от попадания стеклянной пыли.  Технически пошаговая инструкция выглядит так: на стекло накладывается линейка, при этом оставляют небольшой запас, по ней прочерчивается линия и режется стеклорезом; если заготовка не требует коррекции, то она вставляется в раму и фиксируется саморезами; места стыков обрабатывают герметиком; образовавшиеся щели заполняют монтажной пеной, которую после высыхания шлифуют. Окна готовы.  Советы и рекомендации.  Чтобы окна служили вам долгие годы, необходимо придерживаться нескольких правил ухода за ними.  Хтобы улучшить эксплуатационные характеристики окон, древесину необходимо особым образом обработать, для этого используют: пропитки, которые уберегают материал от неблагоприятного воздействия влаги и предотвращают появление трещин и деформаций; грунтовки и особые краски, которые облегчают уход за окном, а кроме того, придают ему нужный оттенок.  Однако уход на этом не заканчивается. Какой бы качественной ни была пропитка, к древесине все равно необходимо относиться крайне бережно и соблюдать «гигиену». В частности, если вы проводите общий ремонт в доме, то все отделочные работы, связанные с оштукатуриванием и изготовлением бетонных стяжек, следует завершить до монтажа стеклопакетов, особенно если работу ведутся в холодное время года. На поверхность окна не должна попадать штукатурка и другие строительные смеси, а это значит, что все поверхности оконного проема на время отделочных работ должны закрываться полиэтиленовой пленкой и фиксироваться малярным скотчем.  Окна необходимо регулярно мыть, причем это важно не только для повышения их эстетической привлекательности, но и из понимания того факта, что грязь наносит существенный урон лакокрасочному покрытию. Рамы из древесины можно протирать обычной ветошью с небольшим добавлением жидкого моющего средства. Имейте в виду, что использование спиртосодержащих и абразивных средств категорически недопустимо.  Пару раз в год имеет смысл обновить деревянные элементы специальной полиролью, а недеревянную фурнитуру – машинным маслом.  Имеет смысл утеплить-таки окна, чтобы они лучше перенесли зиму, а летом понадобится москитная сетка, которая убережет рамы от насекомых, которые известны своей «любовью» обустроить жилища в древесине.  В случае деформаций можно легко отремонтировать окна, воспользовавшись ручным фрезером.     Правильный выбор деревянных окон.  Рынок переполнен предложениями, однако производителей, предлагающих действительно качественную и добротную продукцию, не так уж и много. Подойти к выбору компании, которая изготовит и установит для вас деревянные окна, нужно с особой тщательностью: собрать информацию о ней, познакомиться с отзывами клиентов, уточнить уровень профессионализма мастеров и гарантийные обязательства.

 Этапы строительства дома из бруса.  Поэтапное строительство дома из бруса предполагает следующие ключевые моменты: Строительство фундамента Укладка первого венца Сборка, конопатка и усадка сруба Возведение крыши Утепление стен Устройство пола и потолка Установка окон и дверей Отделка  Фундамент.  Фундамент для дома из бруса можно подвести облегченный. Как и все деревянные строения, брусовые дома, по сравнению с каменными, имеют относительно небольшой вес и достаточную упругость. Поэтому мелкозаглубленная ленточная, столбчатая, свайная основа или утепленная шведская плита – вполне подходящий фундамент для брусового дома.  Фундамент под дом из бруса выбирается с учетом характера грунта и общей массы постройки. Кубометр пиломатериалов имеет определенный вес. Количество кубометров бруса, необходимого для строительства, рассчитывается на этапе проектирования. Произведя несложное арифметическое действие, очень просто определить вес будущего дома.  Первый венец.  Брусовой сруб начинают собирать с укладки первого венца, называемого нижней обвязкой. Обвязка несет на себе огромную нагрузку, так как является основанием сруба. Находясь в условиях повышенной влажности по причине близости к почве и нахождению в зоне таяния снега, первый венец быстрее других может выйти из строя. Кроме этого, источником влаги является сам фундамент.  Для максимального сбережения первого венца под него укладывается пропитанная антисептиком подвенечная (подкладочная) доска из лиственницы толщиной в 50 мм. Лиственничная древесина – материал, который может находиться в воде до ста лет, поэтому именно ее используют в качестве буферного элемента между первым венцом и фундаментом. Двойной слой рубероида между фундаментом и срубом и пара нижних венцов из лиственницы сделают сруб из бруса более долговечным. В случае необходимости ремонта замена доски – более простой и дешевый вариант, чем замена венца.  По углам брусья первого венца соединяют в полдерева. В первый или второй венец врезаются лаги для пола. Врезка не требуется, если используется специальное брусовое крепление.  Сборка, конопатка и усадка сруба.  Строительство сруба из бруса представляет собой возведение прочной упругой коробки из скрепленных между собой лежачих брусьев.  Очень важный момент в процессе сборки брусового дома – крепление бруса к фундаменту. Задача достаточно сложная и трудоемкая, но от качества крепления зависит прочность постройки.  Закрепить брус на ленточном фундаменте можно одним из двух способов. Строительные нормы допускают жесткую и накладную фиксацию.  Перед тем как крепить брус к фундаменту способом жесткой фиксации, следует провести ряд таких работ как выравнивание основания до абсолютных значений, установка анкерных болтов, сверление отверстий для шпилек. Гарантию статичности нижней обвязки (первого венца) создают крепежные детали, которые обеспечивают прочное соединение бруса с ростверком. Жесткая фиксация – самый надежный вариант крепления.  Способ накладной фиксации не предполагает механического закрепления бруса. Устойчивость нижней обвязки обеспечивает масса всего сруба.  Чтобы прикрепить брус к свайному или свайно-винтовому фундаменту, используют иную технологию с применением П-образных оголовков.  Сборка сруба из бруса – повенечная укладка пиломатериалов с межвенцовым уплотнением. В качестве уплотнителя на этом этапе употребляют такие материалы как льноволокно, пакля, джут или войлок. Лишь по окончании монтажа одного венца укладывается следующий ряд брусьев.  Монтаж дома из бруса требует прочных угловых соединений. Углы деревянных домов – самое уязвимое место, потому что именно здесь древесина наиболее подвержена деформации от воздействия внешних факторов. Герметичность угловых соединений предотвращает появление сквозняков и, соответственно, улучшает качество стен.  Основных видов соединений два: без остатка и с остатком. В первом случае торцы дома получаются ровными, во втором – брусья несколько выступают за границу стен. Соединение с остатком называют «теплый угол» или «в чашу», без остатка – «в лапу».  Для возведения перегородки в доме из бруса используют промежуточные врубки.  Для того, что предотвратить смещение брусьев в процесс усадки, кроме врубок (угловых и промежуточных) применяют круглые деревянные штыри – нагели. Нагели могут быть изготовлены из осины, березы или дуба. Дубовые нагели самые надежные, но и достаточно дорогие. Нагели из березы лучше применять в помещениях с сухим воздухом.  Смоления и закрашивания торцов бруса не требуется, но после 2-3 лет эксплуатации рекомендуется покрыть их водно-полимерной эмульсией.  В процессе усадки дома между брусьями появляются щели. Конопатка – это процесс устранения щелей и зазоров между венцами сруба. Эта процедура производится несколько раз: во время набора брусовой стопы, после усадки дома и перед началом отделочных работ. Конопатят стены льняными или джутовыми лентами.  Крыша дома.  Двускатная крыша, состоящая из стропильной системы и кровли – наиболее оптимальный вариант для брусового дома. Стропильная система должна обладать жестким креплением. Если каркасные фронтоны возводятся из бруса, рекомендуются обустраивать подвижные (скользящие) стропила. Такие стропила позволяют избежать деформации фронтона, которая может произойти из-за усадки дома.  Крыша дома из бруса не должна быть тяжелой: и стропильная система, и фундамент не рассчитаны на большой вес. Наиболее популярными кровельными материалами являются гибкая (битумная) и металлическая черепица.  Утепление брусового дома.  Сечение бруса 150×150 мм является самым ходовым. Если построить дом из бруса такого размера, в нем можно будет жить только в летний период – толщина стены слишком мала. Да и бруса 200×200 для русской зимы не достаточно.  Для круглогодичного проживания брусовый дом необходимо утеплять снаружи, иначе расходы на его отопление зимой будут очень велики. Вопрос об утеплении следует решать на этапе проектирования.  Пол и потолок в доме из бруса.  Пол первого этажа делают из обрезной доски, подшитой к лагам или балкам перекрытия с двух сторон.  Одна доска подшивается с нижней стороны лаги или перекрытия. При этом необходимо следить, чтобы стежки проводились ровно. В противном случае доски будут отрываться. Часто для установки пола используют черепной брусок, который крепится сбоку к лагам, и уже на него настилается пол.  Вторая доска прибивается сверху и представляет собой черновой вариант пола. Эта работа проводится на этапе строительства сруба.  Между слоями укладывается слой теплоизоляции.  Чердачное перекрытие в доме из бруса делается также, если в доме не обустраивается утепленная мансарда.  Напольное покрытие (половая доска, линолеум, ламинат или любое другое) укладывается на черновой настил после окончания строительства...  Оформление потолка, как и обустройство чистового пола, больше относится к внутренним отделочным работам. Обшитый вагонкой потолок с массивными балками перекрытия, оставленными как элемент декора, — один из вариантов дизайна помещения.  Установка окон и дверей.  Двери и окна можно устанавливать на разных этапах строительства дома. Для начала надо изготовить дверные и оконные проемы.  Более сложный способ – сделать проемы в ходе сборки сруба. Сложность заключается в том, что предварительно необходимо правильно рассчитать их местоположение. Заранее заготовленные брусья определенного размера укладывают таким образом, чтобы получился проем. Если домокомплект изготавливается в заводских условиях на основании утвержденного проекта, установка окон и дверей при строительстве брусового дома своими руками не представляет особой трудности.  Во втором случае проемы делаются после сборки сруба методом выпиливания части бруса, при этом требуется соблюсти абсолютную вертикальность. Делается это при помощи отвеса.  Установка двери и окон в брусовом доме выполняется в окосячку. Коробка, в которую будет монтироваться дверь или окно, крепится к установленному в специальные пазы вертикально бруску. Следует иметь ввиду: чтобы обеспечить свободную усадку сруба, длина этого бруска должна быть меньше, чем высота проема.  Такое оформление оконного и дверного проема – весьма эффективная конструкция. Окосячка не только служит для крепления окон и дверей, но и прочно фиксирует проем в стене, не позволяя брусу деформироваться в процессе усадки.  Отделка брусового дома.  Отделка построенного сруба – важный этап строительства, влияющий на долговечность, внешний вид дома и его теплоизоляционные качества.  Вариантов отделки два.  Если предполагается сезонное проживание в брусовом доме и утеплять дом не планируется, можно ограничиться обработкой деревянных частей защитным лаком. Текстура натурального дерева при этом станет лучшим украшением дома.  Второй вариант, предполагающий полноценное утепление дома, требует его обшивки снаружи. В этом случае натуральный брус придется закрыть, но внешний вид существующих отделочных материалов не менее привлекателен. Блок-хаус, евровагонка или сайдинг — достойное оформление красивого фасада дома из бруса. Если использовались отделочные материалы из дерева, то их необходимо покрыть лаком или покрасить для обеспечения сохранности древесины.  Ассортимент ЛКМ достаточно широк, поэтому нужно серьезно отнестись к их выбору, так как качество многих красок и лаков оставляет желать лучшего.  Можно ли самому?  Ответ на вопрос: насколько реально построить дом из бруса своими руками, то есть без приглашения бригады строителей – неоднозначен.  То, что помощники обязательно потребуются, очевидно. Бытует мнение, что для строительства брусового дома хватит двух человек. Это утверждение достаточно сомнительно.  Легкость брусового стройматериала относительна. Вес шестиметрового бруса таков, что одному человеку сложно справиться даже с его простым перемещением на площадке. А ведь чтобы построить сруб, придется поднимать брусья на большую высоту. Такую конструкцию, как крыша, возвести в одиночку невозможно в принципе.  Значимыми факторами для того, чтобы возвести брусовой дом своими руками, являются умения и навыки в области строительства хозяина и его помощников. Если опыта нет, то рекомендуется для тренировки вначале поставить небольшое брусовое помещение типа бани, сарая или хозблока.  Положительным моментом является то, что для возведения брусового дома не требуется специальная техника и сложный инструмент.  При наличии двух помощников, понимающих, что и как надо делать, построить дом из бруса своими руками вполне возможно. В противном случае придется обратиться к услугам наемных строителей.  Если самостоятельно строить дом не собираетесь, все равно посмотрите видео или почитайте литературу о строительстве брусового дома. Наглядные примеры помогут сориентироваться при проектировании, разговоре с подрядчиком, а также при выборе качественного материала.  Заключение.  Свой дом из бруса – замечательный вариант комфортного жилища. Начинать строительство брусового дома можно в любое время года, причем зимой – даже лучше. Дерево, заготовленное в осенне-зимний период, обладает минимальной усадкой, что значительно сокращает сроки ожидания новоселья. Результатом правильно проведенных работ станет красивый добротный дом, который прослужит долгое время. Строить для себя и жить в свое удовольствие – это здорово!

 Для чего нужно знать расположение водоносных слоёв.  Вода является источником жизни на Земле, без нее трудно представить себе деятельность современного человека. Вода используется для разных целей: питьевых и хозяйственных нужд, водопоя скота. Те, кто проживает в частном секторе вдали от города, знают, что основными источниками питьевой воды являются колодцы, скважины или каптажи. В том или ином случае проводить воду необходимо собственными силами. Большое значение имеет определение точного расположения водоносной жилы. Расположение водоносных жил различается по глубине, от этого во многом зависит качество воды.  Каждый уровень водоноса имеет свои особенности. В зависимости от этого, различают несколько типов подземных жил: верховодку, грунтовые и межпластовые воды. Последние делятся на напорные и безнапорные. Они наиболее чистые, но, в тоже время, до них труднее всего добраться. Гидрогеологические особенности важны не только при проведении водопровода, но и в строительном деле. При этом большое значение имеет уровень стояния грунтовых вод. Рассмотрим более подробно, чем отличаются между собой верховодка, грунтовые и межпластовые воды, какова их глубина залегания.  Водоносные слои земли.  В толще земли имеется несколько водоносных слоев. Вода скапливается в земле благодаря наличию водоупорных пластов. Последние образованы, в большей степени, глиной. Глина практически не пропускает воду, защищая тем самым водоносные горизонты от загрязнения. Реже в водоупорном пласте можно встретить камни. Интересен тот факт, что между глиняными пластами практически всегда находятся слои, образованные песком. Известно, что песок удерживает влагу (воду), в результате чего вода скапливается и тем самым образует водоносные недра земли. Необходимо знать, что водоносные слои могут быть защищены водоупорными пластами с обеих сторон или только с одной.  Самый глубокий водоносный пласт, который используется в современное время для водопотребления, образован артезианскими водами. Он может располагаться на глубине более 100 метров. Артезианские воды залегают не в толще песка, а в пласте, образованном известняком. Благодаря этому они имеют особый химический состав. Существуют и более доступные водоносные слои. К ним относится верховодка. Большое значение имеет то, что она не защищена сверху водоупорным слоем, поэтому не пригодна для питьевых нужд. Водоносные слои в одних участках местности могут быть тонкими, а в других — очень большими. Это наблюдается в результате излома водоупорных пластов. Такие участки имеют большой дебит.  Верховодка и ее особенности.  Самый первый водоносный слой называется верховодкой. Свое название такая вода получила благодаря тому, что слой расположен очень близко к поверхности. Глубина, на которой она может обнаруживаться, составляет от 1 до 4 метров. Верховодка относится к безнапорным подземным водам. Такая вода есть не везде, поэтому представляет собой непостоянный водоносный слой. Верховодка образуется в результате фильтрования поверхностных вод или осадков через почву. В силу этого она не нашла широкого применения для питьевых нужд. Причин тому несколько: низкий дебит и его непостоянство; наличие большого количества загрязняющих веществ; невозможность в полной степени обеспечивать нужды населения.  Верховодка образуется периодически. Это зависит от наличия осадков, паводков. В теплое время года (летом) найти данный источник воды очень сложно. Нередко она располагается на первом водоупорном слое, поэтому при выходе этого пласта может образоваться заболоченный участок. Вода этого водоносного слоя характеризуется тем, что является пресной, имеет низкую минерализацию. Кроме того, она загрязнена органическими веществами. В ряде случаев в ней содержится много железа. Она может быть пригодна для хозяйственных нужд в качестве дополнительного источника воды для полива или орошения растений.  Характеристика грунтовых вод.  Определение уровня стояния грунтовых вод в частном строительстве наблюдается очень часто. Именно они чаще всего используются для водоснабжения жилого сектора. Для забора грунтовых вод строятся колодцы или каптажи. Скважины же чаще бурятся для межпластовых вод. Грунтовые воды образуют первый постоянный водоносный горизонт, который лежит на первом водоупорном слое земли. Они являются безнапорными. Это свидетельствует о том, что сверху они не защищены водоупорными породами грунта, а сам пласт земли при этом остается заполненным наполовину.  Они распространены практически повсеместно, в отличие от верховодки. Важно, что грунтовые воды во многом зависят от осадков, поэтому их дебит может меняться в зависимости от времени года. Весной и осенью он больше, нежели летом и зимой. Уровень этого слоя повторяет конфигурацию рельефа, поэтому на разных территориях толщина данного слоя разная. Вода, которая скапливается в аллювиальных недрах, широко используется для питья. Грунтовые воды залегают на уровне от нескольких метров до десятков. Химический состав и минерализация определяются расположением слоя. Если вблизи имеются поверхностные источники (реки, озера) с пресной водой, то подземные слои могут использоваться для питьевых нужд, стирки и других целей. Но при этом требуется их очистка (кипячение или фильтрование).  Межпластовые водоносные слои.  При выборе водоносного слоя для будущего колодца или скважины необходимо знать, что межпластовые воды являются более качественными (чистыми) в отличие от грунтовых.  Межпластовые воды характеризуются тем, что они окружены сверху и снизу водоупорными слоями.  Глубина, на которой их можно обнаружить, составляет от 10 и более метров. Различают безнапорные и напорные межпластовые воды. Первые распространены не так широко, их очень трудно найти. Они встречаются в слоистых осадках, вверху геологического разреза. По своему химическому составу они более сбалансированные и чистые, поэтому используются для водоснабжения.  Наибольшую популярность имеют напорные воды, именуемые артезианскими. Установлено, что их химический состав постоянен. Они богаты различными минералами. Такую воду можно пить даже без предварительной обработки. Защита этого водоносного слоя осуществляется сверху и снизу. Их дебит всегда большой, и он постоянен. Глубина их расположения составляет около 100 метров и больше. Именно для получения артезианской воды производят бурение скважины. Артезианские воды относятся к полезным ископаемым, представляющим большую ценность.  Как зависит качество воды от глубины водоносного горизонта?  При расположении водоносных слоев считается, что качество воды улучшается по мере увеличения глубины. Это на самом деле так. В ходе частного строительства колодцев или скважин первая вода начинает появляться уже на глубине 2-3 метров от поверхности. Это вода первого водоносного горизонта. Она загрязнена химическими веществами, органикой, которая поступает с поверхности. Большое значение имеют сточные воды, которые легко проникают в первый водоносный горизонт. При возведении колодца оптимальная глубина копания составляет 15-20 метров.  Здесь залегают грунтовые воды и межпластовые. Для обнаружения артезианской жилы нужно копать дальше. При этом лучше использовать бурение. Таким образом, залегание водоносных горизонтов имеет огромное значение для водоснабжения населения. Многие регионы испытывают нехватку чистой воды, что служит поводом для поиска новых источников.

 Интересное дизайнерское решение – ванна из дерева. Такой оригинальный ход удивит гостей и знакомых, позволит создать неповторимую атмосферу. Одна проблема – стоимость изделий из дерева довольно высокая.  Но если очень хочется, то можно придумать оптимальный выход из ситуации – изготовить изделие своими руками.  Приняв решение о создании оригинального и колоритного сантехнического прибора из дерева, предстоит подробнее ознакомиться с его устройством и параметрами. Это непростое занятие – такое изделие просто так на рынке не увидишь. Ими гордятся известные фирмы, производящие сантехнику не один десяток лет.  Как устроен этот тип сантехники?  Ванна, изготовленная из дерева – это функциональная емкость, предназначенная для купания, как и ее стальные, акриловые, чугунные собратья. Поэтому она имеет все элементы, характерные для подобного рода изделий – отверстие для слива, перелива, ножки. Более того, в зависимости от модели, она может оснащаться дополнительными приспособлениями – форсунками для гидропроцедур или аэромассажа, подсветкой для хромотерапии, музыкальным сопровождением, управлением с помощью пульта и прочими фишками.  Модель ванны может предполагать различные варианты установки. Иногда требуется постамент или деревянные ножки. В первом случае обязательно должна быть большая комната, где чаша будет занимать центральное место. А во втором – можно обойтись более скромным помещением.  Параметры ванны из дерева.  Деревянная емкость для купания может иметь различные габариты, вес, форму, толщину стенок. Характеристики зависят от особенностей понравившейся модели.  Если это изделие в форме бочки, то здесь речь идет о высоте бортиков и диаметре, на который влияет вместительность – для одного, двух, четырех, шести или более человек.  Итальянские компании, предлагающие деревянные модели сантехники, акцентируют внимание на разработках и особой технологии, позволяющей создать чашу, толщина стенок которой находится на грани – это изысканная тонкостенная ванна.  Принципиально другой подход у производителей, делающих подчеркнуто грубые конструкции, пользующиеся спросом для создания интерьера в загородных домах в стиле Растик или Примитивизм.  Длина ванны из такого материала может быть 1,8-2 м и более, а ширина – 70-76, 78, 90 и это не предел. Основная особенность – большинство чаш делаются на заказ. Поэтому в процессе изготовления учитываются пожелания конкретного заказчика.  Вес изделия полностью зависит от габаритов и может колебаться от 60 кг до 300 и более. Если понравившийся вариант весит менее 30 кг, то стоит задуматься о его древесном происхождении – скорее всего, ушлый продавец пытается ванну из полимера продать по цене деревянной.  Что касается объема, то на него тоже влияют габариты – это может быть как 280, так и 500-700 литров, например, если емкость предназначена для 3-4 персон.  Существующие виды и формы.  Чтобы деревянная ванна, изготовленная своими руками, радовала взор и доставляла удовольствие во время приема процедур, следует предельно детально ознакомиться с существующими формами изделий и их особенностями.  Именно понравившийся вариант и предстоит воплощать в жизнь – некоторые из них можно воспроизвести лишь в столярной мастерской с помощью станков для обработки древесины.  Формы сантехнических емкостей для омовений бывают самыми различными.  Одной из вариаций овальной тематики можно считать форму изделия, повторяющую очертания ладьи – здесь гибкие линии и грациозность плавательного средства сочетаются с естественной структурой материала, что дает непередаваемое ощущение легкости и естественности.  Кроме необычных форм, производители предлагают сочетание различных материалов с деревом – полимеров, стекла, металла.  Иногда полимерное изделие ставят на каркас, изготовленный из древесины, и дополняют его декоративной лесенкой, облегчающей попадание внутрь чаши.  Кроме формы, изделия отличаются типом материала – не всегда для изготовления оригинальной емкости берут цельный отрезок дерева.  По внешнему виду древесины ванны бывают из таких элементов: цельного древесного ствола; крупных фрагментов материала; брусочков; дощечек или их еще называют клепки; из шпона.  Последний вариант относится к более дешевым изделиям. Выделяют естественный и искусственный шпон. В первом случае изделие имеет отношение к натуральному материалу. Более того, при отделке элитных яхт также используется шпон ценных пород дерева.  А вот второй – это современные технологии, позволяющие создавать структуру дерева. Такая ванна имеет свои преимущества, но она никак не связана с деревом, за исключением рисунка на полимерном покрытии, имитирующем древесную структуру.  Чтобы распознать последний вариант, следует изучить предложения компании – если одна и та же модель предлагается в различных цветах – ясень, дуб, вишня, орех и прочие вариации, а цена практически на одном уровне, то будущее изделие не имеет отношения к дереву.  О стоимости сантехнического изделия.  Часто желание иметь ванну из натурального дерева разбивается о ее невероятную стоимость. Не каждый пользователь может так просто достать из кошелька 25 000 долларов/евро и отдать за емкость для купания. Пускай и оригинальную, изготовленную с использованием ручного труда.  Желание сэкономить может привести к покупке подделки. Одно дело, если человек идет на этот шаг сознательно, но совсем другое, когда он пребывает в твердой уверенности, что купил стоящую вещь из натуральной древесины.  Об обмане будут свидетельствовать следующие признаки: равномерный повторяющийся рисунок; довольно легкий вес изделия; подозрительно низкая стоимость; предложены модели в различном цветовом исполнении – орех, вишня, золотой дуб или имитация черного металла.  Такое предложение насторожит – для изготовления чаши используют породы привычных нам и более экзотичных деревьев. Причем лучшим вариантом считаются экзоты, привыкшие жить в условиях повышенной влажности.  Основная цель обработки заключается в придании материалу водоотталкивающих свойств. В идеале использовать ценную породу, подвергшуюся многолетнему затоплению. Хотя при отсутствии этого дорогостоящего материала в ход идут искусственные методы.  Все процедуры, проводимые с древесиной перед изготовлением ванны, дорогостоящие и занимают немало времени. Плюс ко всему стоимость материала – некоторые породы деревьев поражают воображение своей ценой на 1 погонный метр.  Неудивительно, что желто-оранжевая древесина тика, испещренная темными полосами, красновато-коричневый массив махагони или черно-коричневый тон эбена просто кричит о том, чтобы при производстве сохранили естественный цвет и текстуру материала.  Более дешевые материалы – лиственница, дуб, кедр, липа, сосна. Все они прекрасно подходят для сооружения емкости для купания. И с успехом используются благодаря своей способности слабо впитывать воду.  Инструктаж по самостоятельному изготовлению.  Решив украсить ванну комнату оригинальной купелью и не имея достаточно средств для приобретения понравившегося варианта, предстоит пройти инструктаж о том, как можно сделать деревянную ванну из недорогой древесины своими руками. Тем более что это реально выполнить в домашних условиях.  Можно ли сделать ванну своими руками? Для работ с деревом потребуются столярные инструменты, среди которых шлифовальная машина, многофункциональные станки для обработки древесины. Понадобится купить средства для придания будущей емкости нужных характеристик – пропитку, грунтовку, герметик, клей, лак для дерева.  Важно, чтобы все смеси, используемые при изготовлении, не содержали токсических примесей и могли без проблем вступать в контакт с жидкостью с температурой около 70 градусов. Ведь в будущем предстоит наполнять ванну горячей водой.  Наиболее простой вариант создания емкости для купания – собрать деревянную бочку. Здесь и обрабатывать дополнительными составами не придется – достаточно плотно подогнать клепки и правильно закрепить металлический пояс.  Важно помнить, что все деревянные детали бочки должны быть тщательно отшлифованы и отполированы.  Такой вариант отнюдь не всех удивит и порадует. Он оптимален для домашней бани. Да и в условиях квартиры бочка будет выглядеть как пресловутое пятое колесо.  Поэтому более приемлемой станет модель из подогнанных брусков различной формы. Здесь стоит заметить, что крупные фрагменты быстрее собирать, то самостоятельно изготовить ванну будет проблематично – это тяжелое изнурительное занятие.  Удобно такое производить в мастерской, где имеется оборудования и все процессы компьютеризованы – есть программа, чертеж будущего изделия, есть шлифовальная машина и деревообрабатывающий станок.  Пошаговый процесс изготовления.  Проще всего в домашних условиях собрать изделие из мелких брусков. Для этого желательно выбрать более простую модель. Это изысканное изделие может стоять в небольшом санузле в квартире многоэтажки.  Сначала снимают мерки, чтобы будущая ванна идеально подходила по габаритам своему владельцу. Важно сделать набросок с указанием всех размеров. Можно собрать прототип и примерить на себя.  Затем предстоит покупка древесины. Лучше остановиться на недорогой породе, что реализовать свой первый проект.  Предстоит нарезать дощечки одинаковой длины и толщины чтобы собрать днище, аккуратно подгоняя каждую. Здесь важно обеспечить надежное сцепление. Не забыв сразу же прорезать сливное отверстие.  Следующий этап – сборка стенок емкости. Прежде чем к нему приступить, предстоит верхнюю поверхность днища оклеить скотчем. Это убережет изделие от случайных повреждений при проведении работ.  При проведении обработки поверхности наносят грунтовку для дерева, что обеспечит надежное сцепление с будущим покрытием.  Прежде чем завершить трудоемкий процесс изготовления ванны, предстоит испытать ее герметичностью. Только когда тест покажет отсутствие протечек можно приступать к художественному оформлению и завершающей обработке.  Все работы проводятся последовательно, каждому процессу нужно уделить предельное внимание.  Что касается обработки внутренней поверхности, то здесь возможны различные варианты: тщательно отполировать и ничего не наносить; покрыть в 2-3 слоя полимерным покрытием; нанести лак.  Последний вариант лучше не использовать – от перепадов температур покрытие может растрескаться и начать облазить. Есть лак со сроком службы до 25 лет, предназначенный для отделки яхт, но он очень дорогой и выпускают его заграницей.  Полимерное покрытие для деревянных поверхностей состоит из прозрачного полимера и затвердителя. Все смешивается в пропорциях, указанных производителем в инструкции. Затем в 2-3 слоя наносится на внутреннюю поверхность и оставляется до полного высыхания.  Такая поверхность требует регулярного обновления, о чем честно предупреждается пользователь. Но это не проблема – смесь всегда можно купить и обновить, следуя рекомендациям.  Вариант с полировкой – самый приятный. Здесь потребуется максимум усилий, чтобы создать идеально ровную поверхность. В качестве вознаграждения владелец ванны получит предельный контакт с натуральной древесиной без вмешательства каких-либо посторонних материалов.  Выводы.  Изготовить ванну из древесины можно своими силами. Для этого понадобятся навыки работы с деревом, столярные инструменты, древесина, пропитки, лак, герметик.  Начинать стоит с выбора наиболее простой модели, которая идеально подойдет в конкретную ванную комнату.  Изготовить емкость для купания можно из крупных фрагментов материала.  При наличии станка для обработки дерева можно изготовить ванну любого размера.  Ознакомившись с возможными вариантами изготовления деревянной ванны и оценив наличие инструментов, навыков и доступность нужных пород древесины, можно выбрать оптимальную модель. Производство чаши потребует времени, затрат труда, терпения. Конечный же результат станет личным достижением и настоящей гордостью – такое изделие не стыдно продемонстрировать знакомым и родным... vanna-iz-dereva

 Защита древесины народными средствами.  Про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня  работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательно то, что в музее предприятия остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода, из дерева. И состояние удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.  Спорные и проверенные методы защиты древесины.  Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок  с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и   выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола , заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания (из опыта форумчан).  Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа цитата: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы - в прекрасном состоянии. Сейчас многие  советуют обработать лаги и обвязку также (из опыта форумчан). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском.  Очень распространенный способ защиты заборов на западе — финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная  соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6 кг, вода — 10 литров.  Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции  сметаны. Половина воды (5 л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый  клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и  купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор лучше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок  до 15 лет.   i Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.   Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы  обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т. п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы  обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.  Средство защиты  — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности наливают на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливают вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.  Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими  битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.  Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.  В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.  Причины разрушения древесины.  Структура древесины напоминает  пучок тонких трубочек — капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины —  клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство  расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин — органическое  вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими  бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.  Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты  грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.  Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Иногда он напоминает  обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц!  Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали, чтоб уберечь другие деревянные строения.  Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов. Источник: zashhita-drevesiny-narodnymi-sredstvami

 Так же нужно разобраться, что значит в данном случае понятие «одинаковые». Значит ли это единство стиля, цвета и материала? К примеру, двери из массива и ламинированные двери будут сильно контрастировать на фоне друг друга, даже если будут совпадать по цвету. Дело в том, что последние не способны передать всю красоту текстуры, цвета и рисунка натуральной древесины, поэтому разница будет очевидна. А вот двери из массива и двери с отделкой из натурального шпона сочетать можно. Кроме того для гармоничного интерьера квартиры желательно чтобы все двери были одинакового цвета. Но допускаются и небольшие исключения, к примеру, для детской комнаты.  В плане декора предоставлено больше свободы. Идеальным решением для квартиры является покупка дверей из одной серии, коллекции. Известные производители, выпускают двери сериями. Серия состоит из моделей, выполненных из одинаковых материалов, выдержанных в одном стиле и цвете, но отличающихся по дизайну: гладкие двери, филенчатые, с различными стеклянными вставками и прочими элементами декора...

Счастье — это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья в другом городе. Джордж Берне; Семья — это группа людей, которых соединяют узы крови и ссорят денежные вопросы. Этьен Рей; Трудно кормить одновременно свою семью и свое правительство. Неизвестный американец; Ничто так не разделяет людей, как общее жилье. Збигнев Холодюк; Ужиться можно с кем угодно, если живешь порознь. Михаил Задорнов; Уважай право на свою личную жизнь. Лешек Кумор; Счастлив тот, у кого есть семья, где он может пожаловаться на свою семью. Жюль Ренар. (Источник: «Большая книга афоризмов.» Душенко К. В. Изд. 5-е, исправленное. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.)

 Металлочерепица - это наиболее популярный вид кровли, который используется в качестве покрытия для многих крыш частных домов и коттеджей. Она проста в монтаже и эксплуатации. Имеет широкий ассортиментный ряд оттенков и производится как отечественными компаниями, так и поставляется из-за рубежа.  Как ухаживать за металлочерепицей  Сразу после монтажа следует проверить покрытие на предмет трещин, щелей или прочих механических повреждений. Если таковые имеются, то следует их немедленно обработать специальным составом, который защитит металлочерепицу от ржавчины. Особое внимание стоит обратить на срезы – их тоже нужно покрыть защитным составом, чтобы влага и грязь не спровоцировала образование ржавчины и плесени. После всех манипуляций рекомендуется почистить крышу от строительного мусора.  Металлочерепица довольно не прихотливый кровельный материал, но тем не менее регулярный осмотр на наличие дефектов все же не обходим. Поздней осенью стоит организовать очистку крыши от мусора и листьев, проверить водостоки и желоба, осмотреть поверхность на предмет щелей, царапин. При необходимости проблемные места обработать герметиком.  В зимнее время обязательно нужно убирать с крыши снег. Но делать это нужно аккуратно, используя специальные инструменты и обувь на мягкой подошве, чтобы не повредить полимерное покрытие. Желательно озадачить этой проблемой компанию, которая предоставляет услуги промышленного альпинизма.  Еще совет Для простоты ухода за крышей рекомендуется установить дополнительные приспособления - кровельные мостики, ступеньки и ограждения, которые способны сделать более безопасным нахождение на крыше людей в период ремонта или осмотра кровли на предмет дефектов  Современная чистка кровли зимой – это не только ручная уборка снега, но также установка автоматической антиоблединительной системы, которая включается при определенной температуре воздуха, выделяет тепло и размораживает крышу. При этом снег не скапливается в сугробы, сосульки не вырастают. Это значит, что лавинообразных сход снежных масс и падение сосулек и наледи с крыши не будет угрожать имуществу и здоровью прохожих.  Если нет возможности поставить нагревательный кабель под кровлю, то можно ограничится трубчатыми или решетчатыми снегорезами. Снегорез – это простая конструкция, которая устанавливается на краю крыши по периметру. Помогает справиться с проблемой роста сугробов на кровле, масса которых может повредить металлочерепицу.

 Чем отличаются ванны из искусственного камня от изделий из натурального материала?  Для изготовления ванн из природных материалов используют целый каменный кусок — гранит, мрамор. С помощью специальных станов и инструментов куску придают нужную форму (ванны, раковины, столешницы). Затем полируют и покрывают защитным лаком. Поэтому ванны и раковины из естественного камня  тяжёлые и дорогие.  Для изготовления ванн из искусственных материалов используют каменную крошку и полиэфирные смолы, выступающие в роли скрепляющего состава. Крошка остаётся после обработки изделий из природного материала и используется повторно.  С помощью смолы, имеющей пластичные свойства, изделию придают нужную форму, затем шлифуют и покрывают защитным лаком.  Материалы для изготовления ванн.  Для изготовления ванн в качестве натурального минерала выступает, в основном, гранит, реже – мрамор. А вот для изготовления искусственных изделий может использоваться крошка таких природных минералов, как: гранит; мрамор; малахит; яшма; оникс; змеевик.  Ванне также можно придать текстуру натурального мрамора. Для этого используют кварцевую или мраморную крошку, а также полиэфирные смолу разных цветов.  По внешнему виду ванны из искусственных полимеров практически ничем не отличаются от изделий из натуральных материалов. К тому же, так как изначальный материал очень пластичен, то ванне можно придавать различную форму и размер. В процессе заливки формы делают отверстия для гидромассажа.  Преимущества и недостатки каменных ванн.  Как и любой материал, искусственный имеет свои преимущества и недостатки.  Преимущества ванны из искусственного камня: прочность (полиэфирная смола является довольно прочным материалом); низкая теплопроводность: такие ванны дольше сохраняют воду тёплой; бесшумность, которой не могут похвастаться стальные ванны; абсолютно гладкая поверхность, благодаря которой отсутствуют микротрещины и поры на поверхности.  Недостатки ванн из искусственных полимеров: необходимость частой полировки изделия; более короткий срок службы по сравнению с натуральными материалами.  Также к недостаткам можно отнести свойство камня накапливать радиационные компоненты, особенно, если речь идёт о глубоко залегающих минералах.  Ванна из такого материала будет весить гораздо меньше натурального изделия.  При покупке обращайте внимание на отсутствие защитной глазури – известные производители пользуются дорогим способом полировки, поверхность после которой не нуждается в дополнительном покрытии. А в глазури со временем могут появиться микротрещины, в которых поселятся бактерии.

   Особенности строительства каркасных домов.  Даже тот, кто обладает опытом строительства по каркасной технологии, не всегда может квалифицировать некоторые виды построек. А они существуют, обладают собственными конструктивными отличиями и конструктивными особенностями. Нередко правильно сделанный выбор конкретного типа каркаса для будущего жилища реально помогает сохранить средства, силы и время.  Конструкции каркаса: виды и их отличия.  Классификация типов каркасных строений осуществляется по разнице принципа сборки их частей и элементов. Основных типов таких конструкций насчитывается четыре: неразрезной; рамный: в основе конструкция с перекрытиями; панельный, или каркасно-щитовой; стоечно-балочный, или фахверковый.  Есть и иные способы, используемые для строительства, но они являются либо сочетанием перечисленных, либо их особыми вариациями.  О каждом из четырех по порядку:  Неразрезной.  Данная конструкция каркаса строения может заинтересовать желающих сэкономить не только строительный материал, но и необходимое для строительства время.  Может применяться в тех случаях, когда высота этажей строения соизмерима со стандартным пиломатериалом, имеющим размеры 6 и 4,5 метров.  Допустим, для возведения мансардного строения, имеющего высоту первого этажа 2,5 м, высоту мансарды 1,8 м в самой нижней точке, а ширину перекрытия 20 см, идеальным вариантом будет использование бруса 4,5 метра.  При таком построении каркаса важно, чтобы балки перекрытия были надежно закреплены.  Ведь они являются не только половыми лагами, но и скрепляют в одно целое всю конструкцию, компенсируя возможные силы кручения, появляющиеся в стойках стены (удлиненных). Особое внимание следует обращать при приобретении материала на его качество, или же применять только прочный клееный брус, и строго контролировать все уровни и расстояния. Для возведения каркаса по такому типу потребуется минимум три человека.  Конструкция рамная.  По-другому ее называют американской, канадской, платформенной или поддонной. Два первых названия образованы от изначального места применения способа, последние же обусловлены сутью рабочего процесса.  В основе способа  — монтаж стен на поддоне (или на платформе). Его роль в данном процессе играет сборная плита перекрытия или пола. Не имеет большого значения, каким образом и из какого материала она формируется.  Но именно на ней монтируются крупные части стенного каркаса, отлаживаются, выставляются по уровню, скрепляются и соединяются обвязочной доской, на которую далее устанавливается платформа-перекрытие.  Данный метод привлекателен тем, что при необходимости даже один человек в состоянии справиться со всеми необходимыми работами. Это особенно важно для тех, у кого нет помощников, и кто отважился возводить строение полностью самостоятельно. Готовый каркас заполняется любым типом утеплителя, главное, соблюдать все предъявляемые к его использованию требования.  Роль наружной отделки может выполнять деревянный материал, сайдинг, вентилируемые фасады и прочее. Изнутри, перед финишной отделкой, желательно отделать гипсокартоном. Это отличная основа для любого покрытия, плюс к тому это негорючий, экологически чистый материал. Кроме того, он является хорошей защитой от потенциального вредного воздействия элементов, входящих в состав пирога стен.  Каркасно-щитовой, или панельный.  Этот вид является на сегодня наиболее технологичным в каркасном домостроении. Нельзя сказать, что для нас он является таким уж инновационным. По точно такому проекту собирались еще не совсем забытые финские домики, выручавшие небогатых застройщиков советского периода. Разница состоит в том, что тогда, много лет назад, их непременно обкладывали, хотя бы в полкирпича. Этого вполне хватало для достаточно комфортного проживания.  Данный факт оказывает сегодня отрицательное влияние на внедрение таких технологий в отечестве.  Ведь многие наши граждане ассоциируют современный легкий, прочный и надежный каркасно-щитовой дом с тем давним строением, не полностью отвечающим важным требованиям дня нынешнего. И совершенно напрасно.  Сравним СИП-панель, используемую при строительстве панельного каркаса, с другими, более привычными материалами. При толщине в 14 см она обладает гораздо лучшими теплосохраняющими характеристиками, чем полутораметровая кирпичная стена, сложенная из полнотелого обожженного кирпича, или стена из газобетона толщиной в метр. По прочности она тоже вполне надежна.  Что представляет собой СИП-панель?  Этого своего рода сэндвич, который складывается из пенополистирола (или пенополиуретана), вклеенного между парой листов ОСБ. Между собой они соединяются по системе шип-паз, через брус, посредством саморезов и монтажной пены.  Монтаж дома из сип панелей вполне могут вести всего два человека.  Время от времени возможно привлечение добавочной рабочей силы, в качестве замены механизмов подъема, в количестве от двух до четырех человек. Один квадрат стены заводского изготовления обойдется существенно дороже, чем собранный на каркасе, собственными руками. Заметное удорожание можно компенсировать сокращенными сроками возведения сооружения.  Если межстеновые пролеты не слишком велики, то СИП-панели вполне допустимо применять в качестве перекрытий. Могут они быть и частью платформы пола, если фундамент подобран правильно. Разновидностью данного метода каркасного строения является и щитовой дом, в котором жесткий листовой материал (фанера, ОСП, ЦСП) заменяет укосы и лежни изнутри и снаружи.  Стоечно-балочный, или немецкий каркас и его особенности.  Еще его называют фахверковый. Это, пожалуй, наиболее старый способ возведения дома каркасного типа. Основой его является применение массивных толстых брусьев (сечением  100х100 или даже 200х200), мощных лежневых балок и укосин. В оригинальном исполнении они должны друг в друга врезаться по известной системе шип-паз.  Но в настоящее время узлы дома, чаще скрепляют друг с другом посредством металлических пластин.  То, что это наиболее солидный и затратный способ каркасного строения, заметно даже несведущему, далекому от строительства обывателю.  Классический вариант предусматривает использование глиносоломенных блоков для заполнения межбалочного пространства. Для средней полосы такой материал не очень подходит. Минимальная толщина бруса для центральных и южных областей страны является 20 см: это соответствует 15 см базальтовой или минеральной ваты. Для северных же регионов данную конструкцию придется усиливать для того чтобы получить теплый и эффективный, в плане энергосбережения, дом. Поэтому нередко у нас используют лишь имитацию настоящего фахверка, с совсем другим каркасом, но с окончательной наружной  отделкой под него.  Тому, кто решится на использование данного метода в оригинале, понадобится минимум трое помощников. В одиночку с тяжелыми и громоздкими балками точно не справиться.  Для деревообработки потребуется более габаритный и производительный инструмент. Все расчеты должны быть выполнены тщательно, и внимательно проверены. На одних только обрезках материалов следует ожидать довольно чувствительных потерь.  Одной из разновидностей такого типа является построение каркаса на сохах. Часть крупных вертикальных балок глубоко вкапывают в грунт, ниже уровня его промерзания, и эта конструкция играет роль фундамента строения. Лучше всего для этого использовать лиственницу, имеющую способность делаться тверже под воздействием влаги. Правильно обработанный, выдержанный дуб, также очень подходит для такого фундамента – он способен простоять добрую сотню лет. Низ дома при этом желательно делать с заполнением привычными материалами, с качественной гидроизоляцией перехода. Также допустимо использовать любой гидрофобный утеплитель, например, пенополистирол.  Особенности каркасного дома: отдельные случаи.  Какие бывают особые случаи?  Например, когда в качестве материала для каркаса используют легкие конструкции из стали – гнутый оцинкованный стальной профиль.  При таком методе собственно схема построения каркаса может быть и неразрезной, и поддонной.  Добавочные соединения частей каркаса повышают общую прочность всего сооружения. В больших пролетах нередко используют гофро-балки (СИН-балки) или пространственные фермы.  Какие недостатки имеет каркас такого вида? Плохая сопротивляемость ветровым нагрузкам; узлы крепления ослабевают со временем; Более высокая себестоимость; Чтобы собственно каркас не являлся мостиком холода, он должен быть утеплен дополнительно.  Сегодня в каркасном домостроении и подобных проектах активно сочетаются самые разные материалы. Цель такого их использования – возможность обретения строением новых, улучшенных эксплуатационных качеств.  Существенный способ значительного улучшения теплосберегающих качеств стен сооружения – монтаж особого, двойного каркаса. Особенность возведения такого сдвоенного каркаса состоит в том, что стойки одного из них сдвигаются относительно стоек другого. В таких обстоятельствах дерево, являющееся по сравнению с любым утеплителем более холодным, не является мостиком холода. Но объем работ при использовании такого способа фактически увеличивается вдвое.  Особенности постройки каркасного дома тем и хороши, что такая технология дает возможность гармонично совмещать как разные способы строения, так совершенно различные материалы и современные пластиковые окна. К примеру, как утеплитель можно использовать пенополиуретан, эковату, минвату, а можно солому и опилки. Все – исходя из бюджета хозяина, и на его усмотрение.

 Самым лучшим материалом для изготовления межкомнатных дверей является цельный массив натурального дерева. Он хорош своей натуральностью, экологической чистотой, длительным сроком эксплуатации, высоким уровнем тепло и звукоизоляции. Есть у этого материала и недостатки. Это высокая гигроскопичность, из-за которой при перепадах уровня влажности двери могут деформироваться, а также горючесть. А самый главный их недостаток – высокая стоимость. И если первые две проблемы успешно решаются при помощи различных технологических приёмов, то добиться существенного снижения цены качественных дверей из настоящего деревянного массива практически не реально.  Как же быть, если нужны добротные межкомнатные двери, а денег на изделия из дорогих натуральных материалов не хватает? Единственный выход – межкомнатные двери эконом класса, для изготовления которых используются недорогие материалы.  Что представляют собой двери эконом сегмента?  Такие двери изготавливаются либо полностью из искусственных материалов, либо из натуральной древесины низкого качества, покрытой различными искусственными материалами. Наиболее распространены следующие разновидности изделий: Деревянные шпонированные двери; Двери, изготовленные из массива МДФ; Сотовые шпонированные двери; Ламинированные двери из ДВП.  Бюджетные межкомнатные двери, изготовленные из качественных материалов с соблюдением всех технологических требований способны прослужить не меньше, чем более дорогие варианты. Кроме того, нижний ценовой сегмент предлагает самые разнообразные конструкции и расцветки изделий, не уступая более высоким классам. Далее более подробно о различных видах недорогих дверей.  Деревянные межкомнатные шпонированные двери.  Дверное полотно сделано из отдельных кусков сосны невысокого качества и покрыто со всех сторон шпоном (тонким листом древесины). Такие модели недорогие, однако, имеют целый ряд недостатков, они могут: Усыхать; Растрескиваться; Деформироваться; Расслаиваться; Подвергаться поражению плесенью и грибком.  Ламинированные двери из МДФ или ДВП.  Большой популярностью также пользуются изделия, на основе массива МДФ (прессованная стружка) либо ДВП, покрытого защитной ПВХ плёнкой. Данный материал обладает весом и плотностью вдвое большими, чем у натурального дерева. Из положительных качеств таких дверей следует отметить высокий уровень теплоизолирующих свойств материала и его хорошую устойчивость к возгоранию. ПВХ-плёнка, которой покрывается изделие, придаёт ему устойчивость к различным неблагоприятным факторам: Царапинам; Ударам; Солнечному свету; Воздействию агрессивных химикатов, применяемых в быту.  Также важно то, что из всех разновидностей эконом класса межкомнатных дверей достаточно продолжительную гарантию дают именно на изделия из МДФ.  Шпонированные сотовые двери.  Такого рода изделие представляет собой раму из МДФ либо ДСП, наполненную сотовой жёсткой плитой из бумаги. К недостаткам подобных конструкций можно отнести недостаточную тепло- и звукоизоляцию, лёгкое воспламенение, слабую ударопрочность. Что касается достоинств шпонированных сотовых дверей, то можно отметить их низкий вес и весьма демократичную цену.  Двери из ПВХ.  ПВХ — материал более практичный, чем натуральное дерево. Дверное полотно из него не рассыхается, не выгорает под воздействием солнечных лучей, сохраняет форму на протяжении многих лет и, кроме того, не склонно вызывать аллергические реакции. Кроме того, дверям из ПВХ свойственны великолепные тепло и звукоизолирующие свойства. Подойдут они и для семей, имеющих домашних животных, поскольку материал, из которого изготовлены двери, очень трудно повредить.  Особенности ценообразования.  Выбирая межкомнатные двери эконом категории, следует помнить, что их цена указывается, как правило, только лишь за полотно, а вот полная стоимость состоит из: Собственно, дверного полотна; Коробки, представляющей собой конструкцию, состоящую из перекладины и двух вертикальных стоек, служащей для навешивания дверного полотна; Наличников, которые прикрывают участки, где соединяются короб и стена; Фурнитуры, состоящая из петлей, замков, ручек и стёкол.  В итоге первоначальная цифра, указанная в ценнике, увеличится примерно вдвое. Однако не следует экономить на фурнитуре и выбирать ее ещё более низкой ценовой категории, чем приглянувшееся вам дверное полотно, желательно, чтобы они соответствовали друг другу.

 Преимущества и недостатки технологий деревянного домостроения Общие преимущества и недостатки деревянного домостроения (по сравнению с технологиями, использующими другие материалы – кирпич, ячеистый бетон, пенополистирольная опалубка и др.)  Преимущества: Деревянный дом обходится дешевле кирпичного. Во-первых, плотность древесины в 2-3.5 меньше кирпича, соответственно, деревянный дом гораздо легче и при его строительстве используют более простой и экономичный фундамент. Во-вторых, меньшие затраты на отделку, а иногда и ее отсутствие – до 2-х раз по сравнению с кирпичным домом. Хорошая теплоизоляция и малая теплопроводность. Высокая скорость возведения – строительство дома по любой технологии обычно укладывается в один строительный сезон. Экологичность жилья, которая может быть нарушена из-за применения различных защитных покрытий.  Недостатки: Главная проблема деревянных домов в России заключается в том, что в восприятии российских граждан дом из дерева (особенно построенный с использование технологий быстрого строительства) – это холодная и малоустойчивая конструкция. Отсюда низкий, по сравнению с другими странами, спрос на технологии деревянного домостроения. Малый срок эксплуатации из-за специфики свойств древесины. Правильно сложенный и хорошо ухоженный дом из массивной древесины может прослужить 50-100 лет. Горючесть. Пожароопасность деревянных конструкций закрывает им выход на рынок коммерческой недвижимости. Требуется постоянный уход. Покраска, пропитка, косметический ремонт должны осуществляться не реже одного раза в 5 лет. В общем случае рекомендуется проводить осмотр дома ежегодно и устранять возникающие пороки.  Дома из массивного бруса, бревна ручной рубки и оцилиндрованного бревна  Преимущества: Низкая теплоемкость конструкции. Дом быстро нагревается (в зимних условиях – за несколько часов). Это делает дом пригодным для сезонной эксплуатации. Теплопроводность материала низкая. Соотношение площади, занимаемой стенами, и полезной площади, при полезной площади 50 кв. м – 1/10, при полезной площади 200 кв. м – 1/20. Стены из бруса легки и устойчивы к деформациям. Стены из бруса и бревен могут выдержать неограниченное число циклов "замораживание–размораживание", поэтому срок службы дома может превышать 100 лет.  Недостатки: Стены легко воспламеняются, потому требуют специальной обработки для защиты от огня. Дом из бруса и бревен подвержен гниению, а также действию паразитов, что требует специальной обработки и конструктивной защиты. Брус – древесина с естественной влажностью, которая при высыхании деформируется. Поэтому в процессе эксплуатации дома возможно появление дефектов: трещин, усадки, коробления конструкции. Дома из бруса и бревен требуют конопатки.  Срок строительства (возведения на готовом фундаменте коробки площадью 250-300 кв. м): от 4-6 недель. Вследствие естественной влажности древесины дом из бруса дает усадку. После возведения срубу необходимо дать осесть. Усадка может достигать 10%. Всего строительство занимает 6-9 месяцев, т.е один строительный сезон.  Дома из клееного бруса  Преимущества: Низкая теплоемкость и теплопроводность. Неограниченное число циклов "замораживание-размораживание". Клееный брус в отличие от других массивных материалов производится из высушенной древесины. Это исключает появление трещин (допускается появление продольных трещин, которые не снижают прочности конструкции) и сокращает сроки строительства: "колодец" дома из клееного бруса не дает усадки, поэтому дом можно строить в один этап. Стены из клееного бруса не требуют внешней отделки, что позволяет экономить на отделочных материалах. Дом из клееного бруса прочен и сейсмостоек. Прочность несущих клееных конструкций превосходит железобетон. Дом из клееного бруса практически не требует ремонта. Необходима обработка стен приблизительно 1 раз в 15-20 лет.  Недостатки: Основным недостатком является высокая стоимость материалов: стоимость возведения коробки сравнима, а зачастую и выше стоимости кирпичной кладки.  Срок строительства: от 4-5 недель.  Каркасные дома  Преимущества: Каркасные дома являются быстровозводимыми. На возведение стен необходимо всего 15 дней. Дешевизна комплекта. Возможность построить дом на участке со слабым грунтом, т.к. применяется легкий фундамент. Отсутствие усадки позволяет производить внутреннюю отделку каркасного дома сразу после строительства. Хорошая теплоизоляция стен. По каркасной технологии можно построить дом любого архитектурного решения. Этот способ строительства позволяет убрать все инженерные коммуникации в стены. Есть возможность выбрать любые варианты отделки дома внутри и снаружи. Для некоторых полезной может оказаться возможность строительства в холодное время года.  Недостатки: Дом, построенный по каркасной технологии, заметно тяжелее продать, чем каменный или из массивного дерева. Таким образом, с точки зрения инвестиций, ликвидность каркасного дома невелика. Поскольку основной материал каркасного дома – древесина, дома построенные по этой технологии обладают низкой огнестойкостью и подвержены воздействию окружающей среды. Применение современных защитных пропиток позволяет частично решить эти проблемы, однако может повлиять на экологичность жилища. Ограничение этажности – до 2-х этажей (при усложнении каркаса возможно строительство зданий до 5 этажей). Каркасная технология пока новая для России, поэтому опытных квалифицированных специалистов практически нет.  Каркасный способ строительства домов удобен тем, что оснащение производства не требует специального оборудования и больших площадей.  Срок строительства: монтаж на готовом фундаменте – от 2-3 недель.  Панельные дома  Преимущества (по сравнению с каркасной технологией): Высокая степень заводской готовности панелей, что позволяет контролировать качество панелей на производстве и относительно быстро собирать дом на строительной площадке.  Недостатки (по сравнению с каркасной технологией): Дополнительные расходы, связанные с необходимостью использования тяжелой техники и специального транспорта. Применительно к SIP-панелям – дополнительные расходы из-за наличия с внутренней стороны второго листа OSB, в то время как в каркасной технологии утеплитель закрывается с внутренней стороны цементно-стружечной плитой или гипсокартоном, пригодными для чистовой отделки. Применительно к SIP-панелям – такой материал, по мнению участников рынка, более подходит для строительства домов временного проживания, чем постоянного.  Срок строительства: монтаж на готовом фундаменте – от 1 недели.

 История окон насчитывает несколько тысячелетий. Технологический прогресс делает свое дело – на протяжении веков менялся не только внешний вид светопропускающих конструкций, но и материал, из которого они изготавливаются. В начале был бычий мочевой пузырь, закрывавший оконные проемы халуп древних жителей, вслед за ним появилось каменное окно, а затем и деревянное.  В середине прошлого века, благодаря качественному «рывку технологий» стали появляться первые окна из пластика, основу которых составляет спрессованное твердое вещество – поливинилхлорид (ПВХ). Отличаясь (даже по тем временам) от своих деревянных собратьев улучшенными характеристиками по теплосбережению и звукоизоляции, подобные пропускающие свет системы быстро завоевали доверие сначала у состоятельных граждан, а со временем, за счет снижения стоимости, и у рядового потребителя.  Стоит отметить, что первые пластиковые окна появились в Соединенных штатах, но там такая технология остекления на первых этапах своего существования развития не получила. Усовершенствовав конструкцию и добавив определенные новшества, германские производители задали свой стандарт пластиковых окон, на который до сих пор ориентируется большинство покупателей (да и производителей) ПВХ-систем во всем мире...

 Какой замок лучше выбрать: советы  Выбирать дверной замок нужно исходя из того, куда именно он будет устанавливаться, какую функцию он будет исполнять и, конечно же, какие деньги вы готовы за него заплатить. Если вам нужно поставить замок, например, на дверь, которая ведет во двор, на ваш участок и вам не нужно, чтобы она была сверх надежной, то можно воспользоваться ригельным замком. Для входной двери в дом или квартиру замок совершенно непригоден. Для двери, которая ведет в квартиру или дом, лучше отдать предпочтение сувальдному или цилиндровому замкам. Если вы хотите иметь дополнительные меры безопасности, то установите на двери еще и защелку. Достаточно надежным замком является электромеханический. Чтобы открыть подобный замок потребуется специальный пульт, карта и т.д., но ключей для таких устройств в привычном для нас виде нет. Еще одной разновидностью надежных замков является электромагнитный. В комплекте с ним так же идет магнитный ключ или код.  Из общих рекомендаций по выбору замков выделяют следующие: Выбирайте дверной замок, руководствуясь его практичностью и надежностью, а не ценой. Не всегда то, что дорого, является качественным и подходящим именно для вас. Порой даже замки средней ценовой политики отлично подходят для входных дверей. Выбирайте замок в соответствии со своей дверью. Для деревянной двери, например, не подойдет тяжелый механический замок. Таким образом вы не только не обеспечите себе безопасность, но и наоборот, облегчите мошенникам доступ в квартиру. Ни в коем случае не покупайте электромагнитные замки, если в вашем доме часто выключают свет, ведь после отключения электричества они не будут работать. Приобретая дверные замки для входной двери в квартиру, дом, отдавайте предпочтение замкам, которые имеют 3-й, 4-й класс секретности. Проверяйте наличие в замке бронепластины. Проверяйте целостность пакета, в котором лежат ключи от дверного замка. Замки нельзя назвать дешевым удовольствием, поэтому покупки подобного рода нужно осуществлять обдуманно. Дорогие дверные замки 3-го, 4-го класса секретности рекомендовано устанавливать на входные двери тех помещений, в которых есть что-то очень ценное и важное. Для других помещений подойдет замок и 2-го класса секретности, который к слову тоже является весьма надежным. heaclub/zamki

 Как не ошибиться при выборе счетчиков воды  На что следует ориентироваться при выборе водосчетчика. Без учета его типа и температурного режима (это индивидуальные критерии) особое внимание стоит обратить на следующие факторы: Наличие и срок гарантии; Требования к монтажу; Производитель; Диапазон и точность учета; Длительность межповерочного интервала; Условия эксплуатации; Пакет сопроводительных документов: техпаспорт, гарантийный талон, инструкция.  Также нужно учитывать, что для бытового использования оптимальны электронные и механические (тахометрические) счетчики. Они более привычны и давно себя зарекомендовали с лучшей стороны. Остальные в основном применяются на промышленных объектах. При выборе лучше опираться не только собственные предпочтения, но и на свойства воды – степень ее загрязненности, напор в системе водоснабжения, а также на отсутствие/наличие перебоев подачи электричества.  Какие бывают счетчики для воды  Подразделяются водомеры по нескольким основным критериям – температурный режим, тип питания, принцип действия. По температурному «лимиту» различают счетчики: Холодной воды, рассчитанные на температуру в пределах 40°. Модели окрашены в синий цвет. Горячей воды, выдерживающие до 150°. Оснащены красным корпусом. Комбинированные, одновременно учитывающие расход и горячей, и холодной воды.  По типу питания: Энергозависимые, работающие от электросети. И не работающие в момент отключения электричества. Но тут может выручить наличие батареи. Энергонезависимые, то есть автономные, не нуждающиеся в сторонней энергии.  И, наконец, по принципу действия: электронные, тахометрические, электромагнитные, вихревые, ультразвуковые.  Электронные счетчики воды  Эти водомеры характерны тем, что различают температуру воды. Счетчики горячей воды снабжены термодатчиками, безошибочно учитывающими потребленный объем только воды высокой температуры. То есть не соответствующую нормативам горячую воду он таковой и не считает, учитывая ее, как холодную. За такую разборчивость электронные водосчетчики заслужили массу положительных отзывов от потребителей.  Преимущества: Устойчивость к повышению гидродавления; Высокая чувствительность – показания остаются точными и при минимальном напоре; В зависимости от расположения системы водоснабжения, электронные счетчики можно монтировать как горизонтально, так и вертикально; Легкий демонтаж, что актуально при поверках; Установка дисплея возможна без привязки к трубопроводу; При нестабильной подаче электроэнергии счетчик работает от батареи; Оплата горячей воды по факту потребления, исходя из температурных показаний.  Конструктивных недостатков нет, можно выделить только высокую, относительно механических водомеров, цену.  Тахометрические счетчики воды  Конструктивно этот тип подразделяется еще на три подтипа:  Одноструйные. Принцип действия основан на прохождении общего потока воды через крыльчатку. Объем потребляемой воды учитывается по количеству оборотов механизма.  Многоструйные. На подходе к крыльчатке водяной поток разбивается на несколько струй. Они-то и приводят в движение лопасти. В результате погрешность измерений снижается, цена, соответственно, повышается.  В отличие от счетчиков на основе крыльчатки, здесь в качестве вращающегося элемента выступает небольших размеров турбина. Установка возможна на трубы диаметром 50-200 мм, в то время как струйные рассчитаны на диаметр до 40 мм.  Делятся механические счетчики еще на две группы – приборы сухого и мокрого типа. Счетный механизм сухой группы защищен от воды немагнитной мембраной.  В устройствах мокрого типа собственно счетчик целиком погружен в воду. В результате при всей эффективности водомеры не всегда точны, быстро выходят из строя. Чтобы этого избежать, перед счетчиком рекомендуется установить фильтр грубой очистки.   Преимущества: Длительный срок службы – до 12 лет; Точность показаний при правильной эксплуатации; Не требуется источник электропитания; Простота монтажа; Широкий ассортимент.  Недостатки: Качество воды имеет большое влияние на точность показаний и работоспособность счетчика; Поверка таких счетчиков – процесс затяжной, большинство приборов ее не проходит, поэтому легче заменить их новыми; Необходимость наличия грязевика (фильтра); Воздействие магнитного поля может исказить показания.  Электромагнитные счетчики воды Также называются индукционными. Приборы отличаются малой погрешностью фактического расхода. Определяется он по электротоку, появляющемуся при движении потока в магнитном поле.  Преимущества: Широкий диапазон измерения при высокой точности; Отличаются малой погрешностью фактического расхода. Длительный срок эксплуатации – до 12 лет; Способность отображать мгновенный расход; Архив для сохранения данных о потреблении воды; Отсутствие подвижных частей, способных внезапно выйти из строя.  Недостатки: Чувствительны к свойствам воды, загрязняющим взвесям, что отражается на точности показаний; Требуют наличия источника питания; Сложность установки.  Вихревые счетчики воды  Приборы рассчитаны на идеально чистую воду, без малейших примесей. Принцип измерения основан на эффекте появления завихрений (отсюда и название) в момент преодоления потоком препятствия. Принцип измерения основан на эффекте появления завихрений в момент преодоления потоком препятствия.  Преимущества: Срок службы до 12 лет; Стабильная работа при правильной эксплуатации; Отсутствие подвижных деталей; Точность показаний со временем не изменяется. Недостатки: Потеря давления за счет нахождения в потоке плотного тела; Высокая чувствительность к состоянию воды.  Ультразвуковые счетчики воды  Учет воды ультразвуковым водомером ведется на основании разности между временем прохождения ультразвука вдоль потока и против него. По этим данным определяется количество воды и скорость потока. Выпускаются модели накладного и врезного типа.  Преимущества: Высокая точность; Поверка не требует демонтажа; Возможность автономного питания; Продолжительный срок службы – около 15 лет; Нет подвижных элементов; Отсутствие гидросопротивления, соответственно, и застоев воды. Недостатки: Находящийся в воде воздух может стать источником погрешности измерений; Необходим источник питания...kommunikacii/santehnika/schetchiki

 Понятие каркасного строительства  Бюджетный вариант сооружения дома особенно популярен в США и европейских странах. Однако быстровозводимые облегченные конструкции все чаще выбирают и соотечественники.  Суть технологии определяется ее названием. Основой служит каркас, собранный из деревянных опор или металлопрофиля. Стоечно-балочная конструкция монтируется на подготовленный фундамент, а пустоты в стеновой плоскости рамы обшиваются теплоэффективными материалами.  Между наружной и внутренней стеной укладывается утеплитель, паро- и гидроизоляция. Фасад дома облицовывается отделочным материалом: штукатуркой или сайдингом. В качестве обшивки используются плиты OSB, цементно-стружечные маты или прочная фанера. Роль теплоизолятора выполняет минвата или древесноволокнистые плиты. Устройство каркасного дома  Нехитрая постройка способна противостоять природным капризам, механическим ударам и служить не просто временным дачным домиком, а полноценным круглогодичным жильем. Срок службы каркасных домов во многом зависит от качества исходных материалов и соблюдения технологии сооружения.  Особенности быстровозводимых построек  Каркасные дома – относительно новое направление в строительстве. Поэтому, вокруг инновационной технологии и эксплуатации «облегченной» постройки существует немало мифов и домыслов. Постараемся отделить надуманные предубеждения от реальных фактов, разграничив сильные и слабые стороны каркасников.  Достоинства каркасных сооружений  Список аргументов в пользу быстровозводимых домов впечатляет. Среди наиболее значимых конкурентных преимуществ можно выделить: Стоимость. Цена материалов для стен кирпичного, газобетонного дома или строения из брусьев значительно выше. Кроме того, каркасный дом за счет малого веса не требует значительного углубления фундамента в грунт – дополнительная экономия на нулевом цикле. Скорость постройки. Коттедж на 110-150 кв.м. бригада мастеров возведет за 3-4 месяца. Простейший дачный домик будет готов уже через 2 недели. Универсальность. Каркасная технология реализуема на разных типах грунтах, включая торфянистые и илистые почвы. Главное – правильно подобрать тип основания. Простота монтажа. Дом собирается по принципу конструктора, а в рабочих процессах не задействуют спецтехнику – составляющие элементы относительно легкие и компактные. Мобильность. При желании, небольшое сооружение возможно перевести на новое место. Легкость перепланировки. Конфигурацию и расположение внутренних перегородок можно изменять, так как они не несущие.  Дополнительные плюсы: отсутствие усадки здания, вариативность архитектурных форм и всесезонность работ. Если заблаговременно залить фундамент, то строительство можно продолжать и при минусовых температурах, так как «мокрые» процессы отсутствуют.  Развенчиваем мифы: спорные моменты  Отсутствие объективной информации и опыта эксплуатации – главная причина недоверия к каркасным домам. Некоторые утверждения ошибочны и требуют опровержения. Недолговечность. При соблюдении нормативных требований сооружение прослужит 30-50 лет. Показатель определяется качеством каркаса и сохранностью утеплителя – необходимо обеспечить полную защиту опорных стоек и теплоизолятора от влаги. В США многие дома стоят с начала XIX века. Холодно зимой. Стандартный слой утеплителя в 15-20 см обеспечивает коэффициент сопротивления теплопередачи в 2,9-3,3 м*°С/Вт, дополнительная теплоизоляция снаружи повышает показатель до 4,7 м*°С/Вт. Выбор варианта утепления зависит от климата региона. Дома с повышенной энергоэффективностью подходят для холодной местности с суровыми зимами. Каркасный дом – термос. Несмотря на высокие требования к изоляции, каркасная постройка все же пропускает воздух через микрощели деревянного каркаса и волокнистый утеплитель. Однако для поддержания здорового микроклимата кроме естественной вентиляции лучше предусмотреть и принудительную. Это требование особо актуально при утеплении дома пенопластом и его производными. Токсичность. В составе конструктивных элементов качественных построек используются только экологичные материалы: дерево, металл, каменная вата, ГКЛ, OSB, нейтральные изоляционные пленки. Вероятность наличия токсичных материалов есть в дешевых вариантах. Но такая опасность характерна не только для каркасного строительства...pro-karkas  

 Если никого не переубедить, то быть может, Семейный Кодекс Российской Федерации зарегулирует права и обязанности родителей.  Родители имеют равные права и несут равные обязанности. Родительские права прекращаются по достижении 18 летнего возраста или вступления детьми в брак. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, они несут ответственность за воспитание и обучение детей. Они обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. Они имеют право выбора школы, форм обучения до получения детьми основного общего образования. На родителей возлагается защиты прав и интересов ребенка, они являются законными представителями своих детей. При осуществлении своих прав, родители не вправе причинять вред физическому или психическому здоровью ребенка...

 Особенности дома из бруса  У строительства брусового дома есть свои отличительные особенности. Главной являются размеры бруса. Его длина будет определяющей величиной для габаритов здания. Пример: клееный брус имеет размер от 6 до 18 метров, значит, нужно чтобы длина стены ему соответствовала. Если сделать стыки, то перегородки потеряют стойкость и ухудшится теплоизоляция. Скорость строительства достигается за счет калибровки, которая позволяет избежать подгонки бруса друг к другу.  От характеристик древесины зависят основные свойства и срок службы строительного материала. Мягкая структура сосны и ее насыщенность смолами не дает брусу растрескиваться во время и после просушивания. Она рекомендуется для конструкций во влажном климате. Плотная структура тяжело поддается обработке, но имеет свои плюсы. Например, ель отличается высоким бактерицидным действием. Среди лиственных деревьев также есть представители, которые улучшат качества бруса. Лиственнице характерна феноменальная прочность, которая под воздействием воды только усиливается. Древесина дуба долговечна, поскольку не подвергается гниению. Липа хороша для строительства бани, так как отличается высоким коэффициентом теплосбережения. Осина не только обладает стойкостью к механическим повреждениям, в ней не заводится гниль и грибки, значит, она подойдет для строительства влажных помещений, например, парных и саун.  Виды материалов  Распиливание – процесс получения бруса из обычного круглого бревна. Распиловку можно осуществлять двумя способами, от которых зависит класс качества: радиальный, когда годовые кольца располагаются по центру; тангенциальный, когда разрез проходит с краю, поэтому такой брус менее качественен.  После обработки можно получить на выходе 5 основных видов бруса: сырой или строганый; калиброванный; профилированный; клееный; клееный из шпона.  Строганый брус – один из самых простых и дешевых вариантов материала для постройки дома. Характерная черта строганого бруса – его обязательно нужно хорошо просушивать. Он имеет стандартные размеры и непритязательный внешний вид с некоторыми неровностями, поэтому требует облицовки. Для того чтобы возводить дома быстро и без дополнительной подгонки, необходим строительный брус одинакового размера. Это называется калибровка.  Строения из калиброванного материала надежны, практичны и возводятся в короткие сроки.  В идеале нужно, чтобы годовые древесные кольца располагались в центре и по всей длине. Лучшей древесиной для производства бруса считаются хвойные породы. Одними из лидеров считаются лиственница и сибирская сосна. Последнюю, как правило, заготавливают зимой. Брус одной партии должен иметь одинаковые габариты: длину, ширину, толщину. Материал должен высохнуть в естественных условиях. Искусственная сушка допустима, но она увеличивает стоимость. Допустимая влажность составляет от 12 до 22 процентов.  Строительный брус имеет разные размеры и сечения. При первичной обработке оптимальным диаметром считается 100х150, 150х150, 200х200 миллиметров. Калиброванное бревно служит заготовкой для производства других видов бруса.  Профилированный брус наибольшую популярность приобрел при строительстве малоэтажных домов. В основе это цельный массив из древесины хвойных пород. Ему характерна чистота, сравнимая с евровагонкой. Элементы имеют свою систему крепления с использованием шипов и пазов. Соединения могут быть простыми в виде двух гребней и сложными с несколькими пазами.  Профилированному брусу присущи следующие достоинства: Достаточно высокая степень устойчивости к гниению. Защита от влаги достигается благодаря точно подогнанной системе креплений, поэтому строение надежно защищено от гниения и плесени. Замковое соединение не дает венцам искривляться. Небольшой коэффициент усадки. Экологичность. Устойчивость к температурным перепадам.  Основным недостатком является несовпадение креплений бруса из разных партий, что приводит к увеличению затрат на покупку материала с запасом. Следует помнить, что качество могут гарантировать только крупные зарекомендовавшие себя на рынке производители. В противном случае преимущества могут перерасти в недостатки. Отклонения в размерах, некачественная древесина приводят к браку во время строительства.  Производители предлагают более 100 разновидностей профилированного бруса. Их общей чертой остается только наличие замковой системы соединения. Главным отличием и преимуществом клееного бруса от профилированного являются его размеры. В длину он может достигать 18 метров, что расширяет возможности при строительстве.  Клеенный брус получают путем склеивания нескольких досок, обычно от двух до пяти. После распиливания бревна полученные доски просушивают, чтобы оградить от растрескивания во время эксплуатации. Далее детали шлифуют. С помощью гидравлического пресса и специальных водостойких составов склеивают. Для прочности доски располагают таким образом, чтобы волокна располагались в противоположные стороны. Следующим этапом является профилирование и калибровка.  Для производства чаще всего используют ель и сосну. Использование более дорогих пород крайне редко, поскольку это удорожает и так существенную цену на изделие.  Клееный брус, как любой материал, имеет свои достоинства: Высокая стойкость к деформации позволяет его использовать при создании сложных архитектурных форм. Низкий коэффициент усадки. Внешний вид, не требующий внешней отделки фасада. Даже во время длительной эксплуатации поверхность не покрывается трещинами. Легкость.  Следует отметить минусы, которыми присущи данному типу бруса: высокая цена; он проигрывает цельной древесине в эксплуатационных свойствах, например, в микроциркуляцию воздуха и влаги.  Клееный брус хорош для быстрого строительства. Поскольку срок усадки небольшой, строительные работы можно не прекращать, а производить последовательно. Склеенный брус в зависимости от предназначения классифицируется следующим образом: Для стен. Для прочих конструкций. Из него производят гнутые детали, оконные и дверные проемы и перекрытия.   Клееный брус из шпона – новый вид строительного материала, который появился на рынке сравнительно недавно. От своего прототипа отличается легкостью, поскольку склеивается из ламелей. Однако длина таких деталей незначительная – до 6 метров.  Советы и рекомендации Перед строительством дома позаботьтесь обо всех нормативных бумагах. При наличии договора владения землей и положительном отчете геодезической компании местная администрация выдает разрешение на освоение территории участка. Только после этого можно начать разработку сметно-проектной документации с привлечением фирм, имеющих лицензию на осуществление такой деятельности. Все должно быть внесено в проект, самостоятельное изменение деталей проекта потом будет невозможно. При строительстве дома определяющей характеристикой является качество бруса и порода древесины. Наиболее подходящий вариант – стройматериал из лиственницы, ели или сосны, спиленный в зимний период. При выборе обращайте внимание на процент влажности бруса. Оптимальный показатель – 15-22%. При покупке бруса требуйте у продавца нормативные документы и внимательно их читайте, чтобы приобрести материал, безопасный для здоровья.  Обязательно обрабатываете детали антипиренами и антисептиками. Это увеличит безопасность и долговечность. Для профилактики обработку герметиками необходимо повторять каждый год перед осенью и перед весной, уделяя особое внимание стыкам и швам. Каждые пять лет необходимо обновлять окраску стен. Один раз в четыре года рекомендуется наносить новый слой антисептика. Однако проводить ревизию дома на наличие признаков появления гнили и грибка нужно ежегодно. Самое лучшее время для строительства – лето. Межсезонье подойдет только в том случае, если прогноз не обещает обильные дожди. Храните брус правильно. Лучше складировать его под навесом, но если такой возможности нет, то укройте полиэтиленом. Нельзя держать стройматериалы на голой земле, нужно использовать поддоны. Внимательно изучайте договор оказания услуг, если нанимаете подрядчика для строительства. Лучше договариваться с известной проверенной фирмой, даже в случае более дорогой стоимости. Зарекомендовавшая себя компания оправдает вложенные средства и даст гарантию, тогда как менее дешевая и неизвестная фирма может преподнести сюрприз. В постройке дома ошибки фатальны, поскольку многие могут обнаружиться только после усадки дома через длительное время. Исправлять некоторые будет уже поздно. Специалисты не советуют тратить деньги на заливку фундамента. Поскольку брусовый дом достаточно легкий, лучше ограничиться свайным вариантом или ленточной основой. При установке свай используйте винтовые варианты. Это облегчит задачу. Не забывайте, что опоры следует располагать по периметру и в местах, где планируются межкомнатные перегородки, камины, лестниц и другие массивные конструкции. Не забывайте о гидроизоляции, вентиляции и заземлении. Не экономьте на утеплителе: его недостаточное количество приведет к потере тепла. Стропила с большим сечением для строительства крыши – не лучший вариант. Выгоднее установить более легкие прямоугольные с меньшим сечением. Они не перегрузят конструкцию, но при этом выдержат значительные нагрузки. Кровля нуждается в гидроизоляции и утеплении при любой функциональности дома. При каркасном строительстве следует устанавливать раскосы при монтаже стен. Утеплитель внутри каркаса необходимо закреплять надежно, иначе со временем он осядет, а для исправления придется разбирать обшивку. Каналы для укладки кабеля прорубают внутри бруса. Провода должны быть в специальном пластмассовом коробе или металлическом кожухе. Балкон в доме из бруса опирается на индивидуальную опору в виде столбов. Проверку креплений лучше осуществлять ежегодно во избежание обрушения. При выборе проекта в первую очередь обращайте внимание на степень его энергоэффективности. Все коммуникационные системы должны быть оборудованы регуляторами, чтобы корректировать подачу воды, отопления, газа, следовательно, экономить. Увеличение площади остекления увеличивает затраты на отопление, но снижает расходы на электричество. Поэтому нужно найти «золотую середину». Как правило, для этого вводят коэффициент, который определяется соотношением оконной поверхности к площади пола. Он должен быть не менее 1/8. Насаждения деревьев можно использовать не только для обустройства придомовой территории, но и в качестве теплорегулятора. Лиственные деревья своей кроной защищают комнаты от жаркого летнего солнца. Когда листья опадают, солнечные лучи уже необходимы, чтобы нагревать помещения в холодные периоды. Хвойные породы ограждают от ветров. В первый год проживания в доме нужно обеспечить постоянную температуру внутри около 20 градусов, чтобы предотвратить растрескивание бруса в будущем. Лучше на первом этаже располагать все общие и хозяйственные зоны, а на втором – помещения для сна, отдыха или работы. Если в семье есть маленькие дети и пожилые люди, то специалисты рекомендуют строить одноэтажные строения, чтобы исключить травмоопасные лестницы. Либо располагать их жилые зоны на первых уровнях многоэтажных домов.  Плюсы и минусы Брусовые дома имеют неоспоримые преимущества перед строениями из других материалов: влагоустойчивость; высокие теплоизолирующие свойства позволяют сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом; естественная микроциркуляция воздуха обеспечивает здоровый микроклимат; быстрота возведения; простота использования; стойкость на изгиб, что дает возможность строительства зданий сложных форм; прочность, что гарантирует устойчивость всей конструкции; малый вес сооружений из бруса позволяет экономить на возведении фундамента, поскольку не потребуется заливка всего основания; достаточно основания на столбах или сваях; большой срок эксплуатации; экологичность.   Недостатки также имеются: древесина нуждается в биообработке, которую нужно проводить регулярно; если дом предназначен для круглогодичного проживания, то без теплоизоляции не обойтись; пожароопасность древесины требует обработки используемых материалов огнестойкими средствами.   Часто для дачных участков в качестве летних домиков строят более экономичный каркасный дом. В нем из бруса выполнен только каркас, который обшивается каким-либо отделочным материалом. Используя отзывы владельцев, живущих в подобных зданиях, выделим их характерные плюсы и минусы.  Недостатки: Менее прочный по сравнению с домом полностью из бруса. Недолговечность. Этот фактор обусловлен тем, что между обшивкой находится утеплитель, который необходимо менять. Периодичность зависит от типа изоляции. Необходимость дополнительной шумоизоляции. Экологичность зависит от материала обшивки и вида утеплителя. Каркасные дома имеют полости между обшивкой, в которых заводятся грызуны. Все прочие недостатки – пожароопасность, отсыревание и гниение, являются общими для всех деревянных сооружений и решаются путем обработки специальными средствами.  Преимущества: Быстрота и простота сборки. Можно купить дом на заводе и собрать самому по инструкции. Для этого производитель нумерует каждую деталь. Возможность перевозки дома из одного места в другое. Легкость конструкции позволяет не возводить капитальные фундаменты. Не требуется тратить время на ожидание усадки дома. Хорошая сейсмоустойчивость. Коммуникации можно спрятать между слоями обшивки. Есть возможность быстрой перепланировки, в отличие от капитальных домов из бруса.

 Основная особенность, по которой закрытая система отопления отличается от открытой, это ее изолированность от воздействия окружающей среды. В такую схему включают циркуляционный насос, стимулирующий движение теплоносителя. Схема лишена многих недостатков, присущих открытому контуру отопления.    Принцип работы системы закрытого типа  Температурные расширения в закрытой системе компенсируются путем применение мембранного расширительного бака, наполняемого водой во время нагрева. При охлаждении, вода из бака снова уходит в систему, поддерживая тем самым постоянное давление в контуре. Давление, создаваемое в закрытом отопительном контуре еще при монтаже, передается всей системе. Циркуляция теплоносителя осуществляется принудительно, поэтому эта система энергозависима. Без циркуляционного насоса не будет движения нагретой воды по трубам к приборам и обратно к генератору тепла.  Основные элементы закрытого контура: котел; клапан воздуховыпускной; клапан термостатический; радиаторы; трубы; расширительный бак, не контактирующий с атмосферой; клапан балансировочный; шаровой вентиль; насос, фильтр; предохранительный клапан; манометр; фитинги, крепеж. Если электроснабжение дома осуществляется бесперебойно, то закрытая система работает эффективно. Часто конструкцию дополняют «теплые полы», повышающие ее экономичность и теплоотдачу.  Такое расположение позволяет не придерживаться определенного диаметра трубопровода, снизить затраты на приобретение материалов и не располагать трубопровод под уклоном, что упрощает монтаж.  У этого варианта есть и один негативный нюанс — тогда как при постоянном уклоне отопление работает и при отсутствии электропитания, то при строго горизонтальном положении трубопровода закрытая система не работает. Компенсирует этот недостаток высокий КПД и ряд положительных моментов по сравнению с другими видами систем отопления.  Монтаж осуществляется относительно просто и возможен в помещении любой площади. Утеплять трубопровод не нужно, прогрев происходит очень быстро, если в контуре присутствует термостат, то температурный режим можно задавать. Если система устроена правильно, то потерь теплоносителя, следовательно и причин для его пополнения не бывает.  Несомненным плюсом системы отопления закрытого типа является разность температур на подаче и обратке, что позволяет повысить эксплуатационный срок котла. Трубопровод в закрытом контуре менее подвержен коррозии. Есть возможность закачать в контур антифриза вместо воды, когда отопление приходится отключать зимой на длительное время...zakrytaya-sistema-otopleniya

...ot-chego-zavisit-srok-sluzhby-doma-iz-brusa

 Обнесите профлистом по периметру на стальной каркас, например. Так же, для более тёплого варианта можно использовать сэндвич-панели. Все необходимые элементы можете на metalo-baza заказать. Здесь же предоставляются услуги на: резку, доставку, сборку металлически конструкций.

 Гарантийный ремонт – это альтернативное требование покупателя. Вместо ремонта потребитель может потребовать возврат денег, замену товара, возмещение расходов на ремонт, который покупатель производит своими силами и пр. Но свобода выбора указанных требований принадлежит покупателю, если речь идет о товарах длительного пользования, не относящихся к технически сложным товарам.  С технически сложными товарами дело обстоит сложнее . При обнаружении первого недостатка (за исключение существенного) по истечении 15 дней после покупки, технически сложный товар можно только отремонтировать (обменять, вернуть деньги нельзя).  Поэтому если речь идет о простом товаре длительного пользования или о вторичном ремонте технически сложного товара, следует учитывать собственный интерес. Возможно, возврат денег или замена товара будет экономически целесообразней.    Куда обратиться  По своему выбору покупатель может обратиться к: продавцу; изготовителю товара; импортеру (организация, доставившая товар из-за рубежа).  О первичном и вторичном ремонте  Первичный ремонт это когда дефект товара возник и ремонтируется впервые.  Вторичный ремонт – требуется повторный ремонт при неоднократном появлении дефекта. При этом не имеет значения, какая повторяемость недостатка (точно такой же дефект или другого характера), главное, что один и тот же товар подлежит ремонту более одного раза.  Если товар имеет сразу несколько недостатков, но обращение за ремонтом будет впервые, то такой единовременный ремонт будет первичным независимо от количества устраняемых недостатков.  Остро такой вопрос встает при недостатках технически сложного товара, так как первичность или вторичность ремонта определяет спектр требований потребителя. Напомним, что при наличии существенного недостатка выбор требований потребителя не зависит от количества ремонтов.  Требования потребителя относительно технически сложного товара  При первичном ремонте: безвозмездное устранение недостатков; компенсация расходов на проведение ремонта силами потребителя или третьих лиц.  При вторичном ремонте: безвозмездное устранение недостатков; замена на аналогичный товар; замена на такой же товар другой модели с перерасчетом; возврат денег, уплаченных за товар; уменьшение цены на товар; компенсация расходов на ремонт, произведенный потребителем или третьими лицами  При обнаружении существенного недостатка: безвозмездное устранение недостатков; замена на аналогичный товар; замена на такой же товар другой модели с перерасчетом цены; возврат денег, уплаченных за товар; уменьшение цены на товар; компенсация расходов на ремонт, произведенный потребителем или третьими лицами  Компенсация расходов потребителя на ремонт, произведенный самим или третьим лицом  Покупателю не запрещено самостоятельно производить ремонт товара и в последующем взыскать расходы с продавца (изготовителя, импортера). Иногда покупатель не доверяет ремонту сторонних или просто не известных ему организаций, либо возникают ситуации, когда ремонт необходимо сделать срочно, без промедлений, либо удаленность продавца не позволяет своевременно выдвинуть требование о гарантийном ремонте. Однако существует несколько важных моментов, которые определяют успех реализации такого права покупателя.  Кто может производить ремонт  Ремонт дефекта товара может быть произведен: самим покупателем; третьим лицом.  Третьими лицами являются: любое постороннее лицо (как гражданин, так и организация); специализированная организация (дипломированный специалист), имеющая право производить ремонтные работы с учетом опыта работы, имеющейся лицензии, аккредитации, сертификации и пр.  Какие расходы возмещаются Если ремонт произвел сам покупатель:   •  стоимость запчастей, комплектующих и пр.;   •  расходы на доставку запчастей и комплектующих, если их невозможно, в силу специфичности и редкости, приобрести по месту проведения ремонта;   •  затраты на расходные материалы (клей, метизы, уплотнители, провода и пр.);   •  стоимость одноразовых инструментов и приспособлений для проведения ремонта. Если ремонт производился посторонней организацией (специалистом), в расходы включают стоимость:   •  запчастей, комплектующих, а так же их доставку;   •  расходных материалов;   •  одноразовых инструментов и приспособлений;   •  производимых работ в соответствии с установленным прейскурантом (прайсом) или в пределах среднерыночной цены...remont-tovara-po-garantii

Несмотря на ряд положительных факторов, древесина обладает двумя весьма существенными недостатками: она горит и создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов, разрушающих структуру. Для защиты от негативных моментов необходимо принимать самостоятельные меры. Специально для этих целей разработаны защитные составы. Составы являются пропитками глубокого проникновения, препятствующими биопоражению, возгоранию древесины и распространению открытого огня.

  detskaya-ploshhadka-svoimi-rukami