Sergej

 Как проверит качество пластиковых окон.  Вопрос качества пластиковых окон для потребителя является первостепенным, так как оконные конструкции устанавливаются не на один год, а на пару десятилетий как минимум. Качественные окна должны непременно удерживать теплоту в доме, в помещение хорошо пропускать свет, снижать уровень шума, который проникает с улицы, плотно закрываться и быть удобными в эксплуатации. Поэтому так важно знать, как отличить пластиковые окна хорошего качества от изготовленных из второсортного ПВХ-материала.  Стандарты качества пластиковых окон.  Признаком высокотехнологичного производства пластиковых окон является наличие у компании-производителя сертификата DIN ЕN ISO 9001. Подобная система контроля гарантирует поддержание стабильных свойств на необходимом уровне и соответствие продукта всем стандартам и знакам качества окон.  Оконный профиль.  При покупке металлопластиковых окон рекомендуется, прежде всего, обращать внимание на профили, которые использовались при их производстве. На мировом рынке в настоящее время представлено несколько разновидностей профилей, которые носят брендовые названия производителей: это окна немецкого качества REHAU, профиль VEKA, профиль PROPLEX, профили TRYBA и КВЕ. Главным отличием профилей разных торговых марок является рецептура производства пластика.  Основная проблема некачественных профилей состоит в их неспособности решать задачи, связанные с обеспечением надежной изоляции жилых помещений от проникновения с улицы холода и посторонних шумов. Некачественные профили металлопластиковых окон будут продуваться насквозь всеми ветрами.  Нагретый ПВХ в процессе изготовления оконных профилей пропускается через специальную форму. В итоге получается пустотелый профиль, разделенный на камеры перемычками. Поэтому вам предстоит определиться при выборе пластиковых окон с количеством внутренних камер в профиле – сквозных отверстий, которые призваны играть роль своеобразных воздушных подушек. Зачастую внутри камер пластиковых окон находится слой утеплителя.  Согласно строительным нормам, в жилых помещениях допускается применение не менее чем трехкамерного ПВХ-профиля. Двухкамерный ПВХ-профиль можно использовать только при остеклении нежилых комнат. Однако число камер в профиле только тремя не ограничивается, обычно с этой цифры оно только начинается. Сегодня производители пластиковых окон начинают наращивать в пластиковых профилях количество камер, предлагая пятикамерный профиль.  Чем большее в профиле количество камер и, соответственно, воздушных прослоек, тем пластиковые окна, в конечном счете, окажутся теплее. Сколько камер должно быть в оконном профиле, следует решать, исходя из климатических условий. Чем холоднее, тем требуется больше камер. Однако пятикамерный профиль все равно целесообразно ставить только на Крайнем Севере.  Ряд производителей, наоборот, вместо возрастания числа камер, принято ставить дополнительную раму для утепления. Так как сам по себе пластик не выдерживает большую нагрузку, то ПВХ-профиль принято армировать, вставляя  металлический каркас (усиливающий контур) внутрь профиля. Для этих целей, как правило, применяется самая широкая центральная камера.  Метал не должен быть в толщину меньше 1,5 миллиметра. Самый лучший материал для создания армирующего профиля - сталь оцинкованная, в таком случае окна выдерживают высокую нагрузку. При применении простой стали, у водоотвода со временем могут возникать красные потеки. Имеет значение и форма армирующего профиля, идеальным считается замкнутый контур, который в поперечном сечении представляет собой квадрат. Также часто применяют для армирования и п-образный профиль.  Следующим важным моментом, который влияет на качество металлопластиковых окон, является ширина ПВХ профиля. Конструктивная ширина профиля обычно находится в зависимости от числа камер. Данный параметр для 3-камерного профиля составляет примерно 57 – 63 миллиметра, для 5-ти камерного - до 70 миллиметров, а иногда - и до 120 миллиметров.  Важно также знать, профили какой толщины могут быть установлены без потери качества. Здесь все просто – чем большей конструктивная ширина профиля, тем толще вы можете вставить стеклопакет с большим числом камер. Следовательно, чем большей будет ширина оконного профиля, тем готовые пластиковые окна окажутся теплее.  Фурнитура к окнам.  Клиентов при выборе окон интересуют, прежде всего, особенности стеклопакетов и профилей. Однако под воздействием весовых и механических нагрузок находится именно фурнитура. Обычное окно за срок своей службы будет открываться-закрываться не менее 50 тысяч раз, поэтому от качества фурнитуры будет зависеть надежность, долговечность использования и качество окон.  Оконная фурнитура представляет собой сложный механизм запирания. Это кронштейны, петли, тяги, соединительные и прочие элементы (более чем сотня деталей), обеспечивающие плотное прилегания створки к раме, открывание и закрывание пластикового окна в разных режимах. По низкой цене обычно предлагается фурнитура, которая выполнена из мягкого металла, а иногда – частично из пластмассы.  Окна, что собраны с использованием такой фурнитуры, все время придется регулировать. А через пару лет понадобится их полная замена. Поэтому выбирайте рабочие механизмы, которые выполнены из прочного металла. Фурнитуру не принято выбирать отдельно от окна, потому что базовая фурнитура на нем уже установлена.  Но кроме стандартного комплекта, который позволяет окну открываться и закрываться, можно организовать множество вспомогательных опций: ограничитель поворота, обеспечивающий фиксацию створки окна в крайнем открытом положении; ограничитель откидывания створки, который обеспечивает безопасное проветривание; щелевой проветриватель, что позволяет на несколько сантиметров приоткрыть окно; микролифт, позволяющий приподнимать провисшую створку, тем самым разгружая петли.  Также можно подобрать несколько вариантов проветривания, скажем, микропроветривание, что позволяет окнам не запотевать, одновременно проветривать помещение и не боятся сквозняков. Существуют несколько типов микропроветривания, когда вы можете открывать створку примерно на 3 - 55 миллиметров.  Стеклопакеты.  Львиную долю оконного проема будет занимать именно стеклопакет, поэтому необходимо очень серьезно подойти к его выбору, если вас интересует качество пластиковых окон. Стеклопакет представляет из себя блок из нескольких стекол, между которыми присутствуют герметичные камеры. Стеклопакет наравне с профилем отвечает за звуконепроницаемость и термоизоляцию окна. Некачественные стеклопакеты сводят на «нет» все достоинства самой лучшей рамы.  При выборе стеклопакета необходимо обратить внимание на такие моменты:  Согласно существующим нормам, толщина стекла должна быть не меньше 4 миллиметров. Однако зачастую в последнее время можно «нарваться» на окна со стеклопакетом, в котором вместо «четверки» поставлена «тройка».  Для хорошей теплоизоляции нужно использовать многокамерные стеклопакеты – хотя бы двухкамерные. Двухкамерные стеклопакеты избавят вас от излишнего уличного шума и помогут сохранить тепло в жилище. Такая конструкция состоит из 3 стекол, между которыми расположены воздушные камеры.  Триплекс представляет из себя стекло, что состоит из пары слоев и ламинировано специальной пленкой, которая расположена между стеклами и обеспечивает безопасность, так как при физическом воздействии не разлетается. Помимо этого, триплекс характеризуется увеличенным уровнем звукоизоляции и не пропускает ультрафиолетовое излучение.  Идеальным вариантом для тех хозяев, которые ищут окна цена-качество и хотят увеличить теплоизоляцию в своем доме, станет заказ стеклопакетов, что изготовлены с использованием энергосберегающего і-стекла. На него для сбережения тепла нанесено специальное покрытие, что не пропускает инфракрасные лучи и позволяет в летнюю пору сохранить в помещении прохладу, а в зимние холода - не выпускать тепло наружу. Даже однокамерный стеклопакет с подобным стеклом будет выполнять функцию теплосбережения, потому что специальное покрытие тепло отражает внутрь, не позволяя ему через окно выходить.  Чтобы защититься от солнечного света, можно купить стекла с зеркальным покрытием, что наносится посредством напыления оксида металла. Ещё одной методикой защититься от солнца является применение окрашенных стекол. К тому же в стеклопакет можно поставить витражное стекло.  Если скомбинировать стеклопакет и профиль, можно получить вот такие варианты:  Трехкамерный профиль и однокамерный стеклопакет. Это достаточно экономичный вариант, который используется для нежилых помещений, и для окна, которое выходит на лоджию или застекленный балкон.  Трехкамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом. В этом случае вы получаете пластиковые окна цена-качество с отличными показателями теплоизоляции и защиты от шума, которые принято устанавливать, если вы проживаете в хорошо отапливаемом доме.  Пятикамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом. Это решение способно обеспечить вам максимальную защиту от холодной погоды и шума. Данный вариант прекрасно подходит для тех домов, которые располагаются недалеко от трамвайных и железнодорожных путей, а также шумных автодорог.  Уплотнители.  Окна от разных производителей различаются цветом уплотнителей, которые проложены с обеих сторон по краю стеклопакета, а также на стыке между створкой и рамой. Черный уплотнитель прекрасно подчеркивает белизну самого профиля. К тому же уплотнитель черного цвета прослужит вам намного дольше серого или белого, которые также присутствуют в разных профильных системах.  Белый и серый уплотнитель потеряет свою эластичность уже через 2-4 года и станет грязным, особенно если ваш дом располагается возле проходящей магистрали. Отмыть уплотнитель от городского смога не получится, а вот на черном уплотнителе этих загрязнений просто не видно.  Уплотнители изготовляют из особой резины, каучука, резинопластика или силикона. Их характеристики являются одним из главных факторов, которые обеспечивают теплоизолирующие свойства пластикового окна. Наиболее эффективно обеспечивает герметизацию, звуко- и теплоизоляцию конструкций уплотнитель, который изготовлен на основе полимеров ЭПДМ и вкатан в ПВХ.  Качество монтажа пластиковых окон.  Конечно же, качество окон ПВХ будет напрямую зависеть не только от характеристик профиля, стеклопакета и фурнитуры, а также и от грамотного монтажа. Много проблем, которые возникают с пластиковыми окнами, объясняются их неправильной установкой. Поэтому так важно знать, как проверить качество пластиковых окон после их установки.  Прочное крепление.  Главное условие успеха состоит в правильном замере оконных блоков и составлении эскиза будущего остекления. Может показаться на первый взгляд, что измерить высоту и ширину оконного проема достаточно просто, однако здесь без профессиональных навыков, умений и опыта никак не получится обойтись.  Изготовленные окна по неверным эскизам могут не подойти в проем, и тогда их нужно будет переделывать. Перед установкой пластикового окна необходимо проверить соответствие привезенных изделий проемам, так как вы можете в случае ошибки замерщика остаться с открытыми проемами.  Окно должно быть прочно закрепленным, потому что его вес доходит до 100 килограмм. Крепежные элементы являются самым уязвимым местом в процессе монтажа. Предостерегаем вас от обмана, к примеру, что на монтаж двухстворчатого окна с перегородкой уходит минимум 14 крепежей – это, как правило, анкерные пластины. Последствия экономии в этом деле сводятся к проседанию окна, перекос створок и появлению микротрещин в монтажных швах.  Если вас интересует, как определить качество пластиковых окон после их монтажа, то стоит проверить плотность закрывания окна. Для этого вы можете не дожидаться перемены направления ветра или морозов. Следует просто взять газетный лист, поместить его между окном и рамой и закрыть с помощью фурнитуры. Затем необходимо попробовать осторожно вытянуть зажатый лист. Он должен вытягиваться тяжело.  Повторить такую операцию рекомендуется по всему периметру. Если в одних местах лист не вытягивается совсем, в других — его можно достать безо всяких усилий, а уплотнитель дефектов не имеет, то требуется провести регулировку фурнитуры. К тому же при повороте ручек вы не должны ощущать лишней свободы движения, должно, наоборот, присутствовать некоторое усилие.  Стоит также проверить и вертикальность монтажа оконной конструкции. При открытии окно не должно самостоятельно передвигаться в сторону открытия. Если вы обнаружили этот дефект, необходимо задуматься о переустановке. Помните, что нужно проверить наличие торцевых заглушек у порогов и подоконников. Иногда о них попросту забывают, или они оказываются короче, чем необходимо.  Монтажный шов.  При монтаже пластикового окна необходимо обязательно соблюдать нормативные расстояния между рамой и стеной - 1,5-5 сантиметров. Это требуется для правильного обустройства монтажного шва, который состоит из монтажной пены, уплотнительных лент и герметиков. Такой шов выполняет функцию прослойки между «теплой» рамой и холодной стеной. Если пластиковое окно хорошего качества установить вплотную к стене, то в зимнюю пору можно узнать, что такое промерзание окна.  Главным элементом монтажного шва служит специальная отвердевающая пена. Наряду с бытовыми пенами в продаже представлены марки, которые разработаны именно для окон. Они подразделяются на «зимние» и «летние». Обратите внимание на особенности их использования. При заполнении монтажных швов не допускаются пустоты, и запрещается с уличной стороны срезать застывшую пену. Ведь она в этом случае потеряет свою защитную «корочку» и откроет гигроскопичные поры, в которых скапливается со временем влага, замерзая зимой и разрушая пену.  Но даже пену, которая имеет «корку», нужно защищать. Окна, что установлены только на пену, уже через несколько лет проявят признаки старения. Рамы в проеме «шевелятся», вызывая воздухообмен через микротрещины между помещением и улицей. В результате зоне повышенной влажности, на откосах и рамах, появляется грибок и плесень. С целью защиты монтажной пены принято использовать уплотнительные ленты или герметики.    Как известно, пластик способен расширяться при возрастании температуры, скажем, на солнцепёке. Эти изменения незначительны, однако все равно передаются на монтажные швы. Чтобы защитить их от деформации и раме в проеме придать дополнительную устойчивость, нужно ставить специальные опорные колодки – из пропитанного антисептиком дерева или пластика. Отсутствие колодок способствует нарушению герметизации монтажного шва.    На элементах конструкций и откосах не должно присутствовать следов монтажной пены. Если пена присутствует, то, значит, защитная пленка была снята раньше, то есть до монтажа окна. Вы сможете удалить монтажную пену после высыхания при помощи мелкой шкурки с будущей полировкой специальной пастой. Однако если материал шероховатый, а не гладкий, то эта методика не подойдет, ведь возникнет разница в структуре поверхности.  И напоследок перед тем, как решить, какие окна лучше по качеству, запомните: качественное пластиковое окно дешевым не может быть! Экономя сегодня деньги, вы столкнетесь в ближайшем будущем со многими проблемами – малой шумоизоляцией, плохой вентиляцией, провоцирующей запотевание окон, конденсат и отсыревание стеновых поверхностей возле пластикового окна, низкой цветоустойчивостью оконных рам и их пожелтением, деформацией окна и сложностью в открывании-закрывании.

 Как покрыть ванну жидким акрилом: заливка и реставрация.  Удивительно, что ванная комната, традиционно ассоциирующаяся с безукоризненной чистотой и свежестью, является наиболее «грязным» местом в квартире или жилом доме. Так как сантехнические приборы используются по несколько раз каждый день, они подвергаются повышенному износу и интенсивному загрязнению.  Не минует эта участь и ванну, которая уже через 2-3 года эксплуатации теряет свой глянцевый блеск, чистоту и гладкость, покрывается трещинами, желтеет. Чтобы вернуть изделию первоначальный вид, не заменяя его, выполняется реставрация ванн жидким акрилом.  Состав и свойства жидкого акрила.  Восстановление ванны жидким акрилом выполняется, когда поверхность сантехнического изделия становится шероховатой, желтой, тусклой, покрывается сеточкой мелких трещин, но не имеет сквозных отверстий. Процесс заключается в замене заводского эмалевого покрытие более прочным и устойчивым акриловым. Жидкий акрил для ванн – полимер белоснежного цвета с жидкой, тягучей консистенцией, который после застывания становится гладким и блестящим. Существует 2 вида составов, используемых для реставрации ванн:  Однокомпонентные. Однокомпонентный акрил представляет собой готовое к употреблению лакокрасочной покрытие, содержащие большое нелетучих компонентов.  Двухкомпонентные. Двухкомпонентные акриловые составы называют компаундами, они состоят из основы и отвердителя. После смешивания компонентов образуется густая, вязкая смесь, которую легко наносить.  Важно i Реставрировать ванну можно с помощью жидкого акрила или стакрила, состоящего из акрила из эпоксидной смолы, «Эпоксина», «Пласталла». Цвет составу можно прижать колеровочной пастой, которая является третьим компонентом смеси для восстановления сантехнических изделий акрилом своими руками.  Преимущества.  Раньше ремонт старых сантехнических изделий из чугуна или стали выполняли путем повторного эмалирования изделия в домашних условиях. Однако, эмаль, нанесенная таким образом, получается неустойчивой и хрупкой. Акриловое покрытие ванны отличается более высокими прочностными качеством и сроком службы. Достоинствами этого способа восстановления внешнего вида чаши считают:  Долговечность. Покрытие акрилом при правильном нанесении сохраняет белизну, глянцевый блеск и гладкость более 15 лет, что в 3-4 раза больше срока службы самой прочной эмали.  Высокая скорость полимеризации и высыхания. «Наливная ванна» из жидкого акрила застывает в течение 36-48 часов, после чего ей можно полноценно пользоваться.  Отсутствие неприятного запаха. В отличие от процесса повторного эмалирования, покрытие ванны акрилом происходит без резкого химического запаха, поэтому выполнять его можно даже в присутствии детей и животных.  Простота нанесения. Жидкий акрил обладает густой, но текучей консистенцией, поэтому выполняется не окрашивание, а заливка ванны, в результате которой образуется однородное, ровное покрытие без пузырьков и наплывов.  Обратите внимание i Наливная ванна из жидкого акрила отличается высокой гигиеничностью, так как гладкая, непористая поверхность этого полимера не впитывает грязь, а отталкивает ее, облегчая уход за изделием. Это свойство акрилового покрытия называют «эффектом самоочищения».  Подготовительные работы.  В последнее время многие опытные мастера рекомендуют не покупать новое сантехническое оборудование, а использовать наливные ванны с жидким акрилом, ведь им можно реставрировать чугунный и стальные изделия, повреждения которых являются поверхностными, но не сквозными. Чтобы результат восстановления был долговечным и устойчивым, необходимо тщательно подготовить реставрируемую ванну к работе по следующей технологии:  В первую очередь поверхность ванны очищают с помощью сильнодействующего щелочного моющего средства, а затем тщательно промыть ее теплой водой.  Следует тщательно удалить ржавчину с эмали. Если бытовые моющие средства с ней не справляются, можно использовать преобразователь ржавчины.  Затем необходимо зашкурить трещины, сколы и неровности с помощью наждачной бумаги «нулевки» или шлифовального диска «болгарки». Если эмаль сантехнического изделия повреждена сильно, то удаляется весь верхний слой.  Внутреннюю поверхность обезжиривают с помощью щавелевой кислоты, спирта или Уайт- спирита. После обработки обезжириватель тщательно смывают.  Затем происходит нагрев ванны. Для этого набирают полную чашу воды максимальной температуры и оставляют ее на полчаса. Затем воду спускают, ванну быстро протирают сухой, не ворсистой тряпочкой насухо.  В последнюю очередь перед тем, как нанести акриловое покрытие для ванны своими руками, демонтируют слив, а под него подставляют пластиковую емкость.  Учтите, что качество итогового результата окрашивания сантехнического прибора жидким акрилом напрямую зависит от тщательности соблюдения технологии подготовки. Более 80% времени, затрачиваемого на процесс реставрации ванны, приходится на подготовительный этап работы.  Технология нанесения.  После завершения подготовительного этапа к реставрации ванны, можно приступать к нанесению жидкого акрила. Этот полимер можно наносить с помощью кисти, валика или пульверизатора, но наилучший результат получается при использовании его методом налива. Технология заливки ванны компаундом заключается в следующем:  Перед тем, как покрыть ванну акрилом, необходимо правильно приготовить смесь. Для этого необходимо, чтобы компоненты компаунда в течение 1-2 часов отстоялись при комнатной температуре.  Замешивать акриловый компаунд во избежание преждевременного затвердевания необходимо малыми порциями строго в пропорциях, рекомендованных производителем. Акриловые составы для реставрации ванны необходимо тщательно и долго размешивать, чтобы получить однородную смесь.  Начинают заливку акрила с дальнего борта ванны. Лить акрил удобнее из высокого стакана тонкой струйкой, разравнивая при необходимости слой с помощь резинового шпателя.  Затем переходят к заливке наружного борта чаши. При этом, необходимо, чтобы струя акрила доходила примерно до середины высоты ванны.  После окончания первого слоя заливки, процесс повторяют до тех пор, пока акрил не покроет полностью всю внутреннюю поверхность чаши.  Невысохший акрил разравнивают шпателем, пузырьки протыкают иголкой. Если идеально выровнять слой не получается, не переживайте, в процессе высыхания он сам выправится, а излишки полимера стекут в слив.  Важно соблюсти технологию высыхания жидкого акрила, чтобы результат продержался дольше. Наливная ванна затвердевает 36-48 часов, поэтому первые сутки после заливки лучше даже не открывать ванную комнату дверь, чтобы пыль не осела на еще мягком акриле. На вторые сутки заходить в помещение можно, но пользоваться водой в чаше разрешается спустя двое суток.

 Особенности использования стальных труб водогазопроводных (ВПГ) и электросварных с прямым швом (ЭсвПШ).  Стальные сварные трубы – один из наиболее распространенных видом металлопроката. Они нашли широкое применения в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве трубопроводов по прокачке газа и различных жидкостей, в горной добыче, строительстве, мебельной промышленности, машиностроении и автомобилестроении.  Качественные характеристики труб зависят от их сортамента. Важнейшими факторами, влияющими на степень прочности и долговечности труб, являются марка используемой стали, толщина стен, способ сварки и наличие оцинковки.  Для производства труб используется только высококачественная углеродистая и низколегированная сталь марок, одобренных ГОСТ. Стальные трубы демонстрируют максимальные параметры прочности и долговечности, многократно превосходящие свои алюминиевые и полимерные аналоги. Оцинкованные стальные трубы, в отличие от черных, обладают более высокой стойкостью к коррозии.  Современные методы сварки (в т. ч. электрической) позволяют обеспечить сварным трубам максимальную степень герметичности, прочности и износостойкости. По этим параметрам они практически ни в чем не уступают бесшовному металлопрокату.  Среди основных достоинств круглых варных труб из стали: долговечность (до 50 лет и более); универсальность; высокая степень герметичности; максимальная прочность; низкий коэффициент расширения, гарантирующий стойкость трубы к температурным колебаниям и влажности; доступная стоимость; простота использования, в т. ч. с применением трубогиба. metalo-baza.ru/truba-stalnaya

 Мысль о том, что деревянные ванны – не самый практичный и стильный вариант сантехнических изделий, уже давно неактуальна. Во-первых, современные способы обработки древесины дают возможность получить прочный материал, который не боится влаги. А во-вторых, разнообразие дизайна таких изделий настолько велико, что позволяет подобрать модель для любого интерьера.  Если хотите, чтобы деревянная ванна прослужила вам как можно дольше, важно скрупулезно следовать инструкции по ее эксплуатации. Так, использовать изделие можно только по прямому назначению – ни о каком замачивании белья или мытье животных и речи идти не может. Кроме того, нужно подбирать специальные чистящие вещества, предназначенные именно для натуральной древесины.  Демонстрировать высокую влагоустойчивость на протяжении десятков лет, избегая разрушения, древесине поможет периодическое повторение защитной обработки.

dalnomer-ultrazvukovoj-kf  Для человека, данный прибор тоже бесконтактный...Ведь не слышен ультразвук. При измерении не требует контакта замерщика с объектом.

Российские производители замков: ООО «Завод электробытовых изделий «СПЕКТР-ПРИБОР», г. Курск. Производитель замочно-скобяных изделий «Омега», г. Димитровград. Завод электронно-кодовых замков «Дори», г. Севастополь. Компания «Уральская Фурнитура», г. Нытва. Калужский Электромеханический Завод (ОАО "КЭМЗ"), г. Калуга. Крит-М, г. Москва. Компания «Галерея», г. Тверь. ГК «Союз», г. Павловский Посад. Компания «ЭЛЬБОР», г. Боровичи. ОАО «Протон», г. Орел. ООО "Фортуна", г. Екатеринбург. «Завод промышленной фурнитуры», г. Санкт-Петербург. Компания «Locktok», г. Тула. Завод замочно-скобяных изделий «Керберос», г. Санкт-Петербург. Завод «Буревестник», г. Гатчина. «Чебоксарский агрегатный завод», г. Чебоксары. ООО «ИПЦ «АЗИМУТ», г. Санкт-Петербург. ООО «Панцирь», г. Санкт-Петербург. Производственная компания «ДЕЛГА», г. Санкт-Петербург. «Завод Дагдизель», г. Каспийск.

 Компания «Металлоторг» оказывает профессиональные услуги по изготовлению и монтажу металлоконструкций на заказ различной конфигурации. Здесь вы можете заказать изготовление навеса например. Постоянное наличие на складе широкого ассортимента металлопрофиля позволяет сразу выбрать материал для изготовления.  Изготовление ферм различные формы – арочные, односкатные, двускатные (в т. ч. пристроенные и отдельно стоящие) из профильной трубы различного диаметра с учетом площади, габаритов и веса конструкции. Точный расчет весовой, снеговой и ветровой нагрузок обеспечит изделию прочность, устойчивость и долговечность.  Возможно изготовление изделий как по чертежам заказчика, так и с выполнением эскизов и чертежей специалистами. metalo-baza

 Межкомнатные двери из натурального дерева. Особенности моделей из цельного и клееного массива.  Деревянные двери – традиционный вариант конструкций, устанавливаемых на входах в дома и общественные здания, а также разделяющих внутренние помещения между собой. За долгое время, прошедшее с момента создания первых деревянных дверей, простой и натуральный материал из которого они изготовлены не утратил своей популярности.  Дерево до сих пор остается востребованным, успешно конкурируя с самыми современными и навороченными материалами. Тем не менее, двери из дерева достаточно дороги, а поэтому относятся к элитной категории в существующей градации.  Приятная фактура, натуральный цвет и естественный рисунок придают изделиям из дерева элегантную красоту, а благодаря отличной прочности они долго и без нареканий выполняют требуемые функции. Характеристики деревянных дверей могут существенно различаться и зависеть как от породы дерева, так и от технологии изготовления модели.  Древесина для дверей – основные виды и характеристики.  Древесину в качестве материала для дверей многие покупатели выбирают не только за внешнюю красоту и высокие показатели прочности, но и за её натуральность и экологическую чистоту. Этот фактор имеет определяющее значение для тех, кто ценит естественность обстановки и заботится о здоровье своей семьи. При выборе межкомнатной двери в первую очередь нужно обращать внимание на то, из какой древесины она изготовлена, ведь разные виды деревьев имеют специфические характеристики, а также отличаются по плотности, твердости и весу.  У деревьев хвойных пород имеется одна общая черта – они обладают сравнительно низкой плотностью, а поэтому используются для изготовления недорогих дверей, не предназначенных для выдерживания высоких нагрузок.  Сосна – самый дешевый и распространенный вид древесины, применяемый для производства моделей эконом-класса. Сосновые двери мало весят, хорошо удерживают тепло и отлично смотрятся, так как практически не имеют дефектов от сучков.  Лиственница – по сравнению с другими хвойными деревьями, имеет высокую плотность, сравнимую с некоторыми породами лиственных деревьев. Уступая по прочности дубу и буку, она имеет значительный вес, что снижает её ценность, как материала для межкомнатных дверей.  Ель – древесина выделяет небольшое количество смолы, в ней активно размножается грибок и активируются процессы гниения. Из-за того, что ель обладает повышенной сучковатостью, она реже всего используется в дверном производстве.  Двери из древесины лиственных деревьев считаются более качественными, красивыми и надежными, а поэтому относятся к категории элитных. Чаще всего, красивые и статусные двери изготавливают из деревьев следующих пород:  Дуб – очень твердая и плотная древесина с красивым рисунком и приятной текстурой, имеющая большое количество оттенков. Двери из дуба надежны, внушительны и массивны, они отлично выдерживают большую нагрузку и приятно смотрятся в интерьере.  Ясень – древесина по плотности и структуре немного уступает дубу, однако имеет высокую упругость и легко поддается обработке. Материал может иметь окраску от бурого до светло-розового, отлично противостоит механическим повреждениям и очень износостоек.  Бук – достаточно прочный материал, но имеет высокую гигроскопичность, что накладывает определенные ограничения при производстве дверей. Древесина светлого оттенка с близко расположенными волокнами, образующими мелкий рисунок.  Клен – очень твердый материал с малой гигроскопичностью, однако при изготовлении дверей используется реже чем дуб или ясень.  Орех – плотная древесина с оригинальной текстурой и большим разнообразием оттенков. Двери из ореха считаются одними из самых изысканных и аристократичных.  Производят двери и из деревьев других пород, но гораздо реже и, преимущественно, в индивидуальном порядке. Для обеспеченных клиентов на заказ создаются и ВИП-модели из черного дерева или деревьев красных пород.  При выборе межкомнатной двери необходимо интересоваться не только материалом её изготовления, но и тем, по какой технологи она произведена. Деревянные двери производят из цельного массива или из клееного, и каждый вид имеет свои особенности.  Особенности дверей из цельного массива.  Красивые, надежные и дорогие – все это кратко характеризует двери, произведенные из цельного массива. Для производства таких изделий используются толстые доски высокого качества без внешних и внутренних изъянов. При подборе материала учитывается рисунок и оттенок древесины, а сам материал тщательно обрабатывается. Как правило, модели из сплошного массива создают на заказ, так как они довольно дороги для массового производства.  Положительными характеристиками цельных дверей являются: прочность, хорошая звукоизоляция, а также долгий срок службы. Из недостатков стоит выделить самый главный – трансформация древесных полотен под воздействием влаги. Какой бы высокой гигроскопичностью не обладала древесина, она все же постепенно меняет свою форму при регулярном изменении влажности. Цельные полотна при этом могут изгибаться, коробиться и даже трескаться.  Особенности дверей из клееного массива.  Изделия из клееного массива меньше страдают от высокой влажности и воздействия осадков, так как их конструкция более устойчива к деформациям разного вида. Дверь из клееного массива создается путем склеивания в единое целое нескольких слоев по особой технологии. Направление роста древесины в каждом слое перпендикулярно предыдущему, а поэтому искривляются и коробятся во влажной среде они гораздо меньше.  Достаточно часто внутренние слои клееного массива изготавливаются из древесины более дешевого вида, чем наружные.  Двери из клееного массива производят массово, так как они пользуются спросом из-за своей невысокой стоимости и хороших эксплуатационных характеристик. Однако и у таких дверей имеются недостатки. Главная проблема клееных дверей – это низкое качество склейки отдельных слоев. Если при производстве использовался плохой клей или его сильно экономили, то слои могут расходиться, отделяясь друг от друга. Покупая двери из нескольких слоев, выбирайте модели известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.

 Как долго «живет» кондиционер.  Современное климатическое оборудование — яркий пример технологического прогресса. Производители предлагают сегодня модели не только с привлекательным внешним оформлением, заманчивыми техническими характеристиками, но и с гарантированно продолжительным периодом эксплуатации. Как показывает практика, срок службы кондиционеров именитых производителей равен порядка 8-12 лет при условии функционирования агрегата шесть дней в неделю на протяжении восьми часов.  Нормативный срок службы кондиционеров по ГОСТу 26963-86.  Согласно государственным нормам кондиционеры являются приборами, имеющими продолжительный номинальный режим функционирования. По ГОСТу нормативный срок службы кондиционеров определён для модификаций КБ1 — от 10 лет, серии КБ2, КБ3 — как минимум 8 лет, при условии среднегодовой наработки в 400 часов.  Эти показатели, в действительности, являются весьма условными, поскольку продолжительность работы климатического оборудования зависит в основном от: качества прибора; особенностей монтажа; условий эксплуатации; регулярности сервисного контроля.  Нормативом определено также, что климатическое оборудование, его составные элементы должны являться технически пригодными для ремонта в сервисных мастерских. Поэтому при покупке агрегата необходимо удостовериться, что его конструкция обеспечивает свободный доступ к участкам техобслуживания и ремонта, а также имеет рациональное деление составных частей, которые легко снимаются.

 Деревянные окна: богатство выбора.  Иметь деревянные окна - престижно. И с этим не поспоришь. Но знаете ли вы, что деревянные окна тоже бывают разными. Казалось бы, чем одно окно из дерева может отличаться от другого? Ан-нет! Существует несколько типов деревянных окон и в каждом из них скрывается своя «изюминка».  Разновидности деревянных окон: «советская» столярка; евроокна; мансардные окна; финские деревянные окна;   Деревянные окна советского типа.  О том, как выглядела оконная столярка в советские времена, наверняка знают все. Цельная древесина плюс листовое стекло, обязательное наличие форточки и силиконовый или резиновый контур для более плотного прилегания к раме. С каждым днем таких окон в российских домах становится все меньше и меньше, ибо, несмотря на низкую цену, их характеристики оставляют желать лучшего. Сквозняки, большие теплопотери зимой, простенькое стекло… Что и говорить?  Евроокна.  Не так давно перед современными окнами из дерева появилась приставка «евро». Евроокна отличаются от обычной столярки отсутствием форточек и наличием стеклопакетов. Они герметичны, прочны и долговечны. Изготавливают их обычно из тройного клееного бруса, который получают из древесины как хвойных, так и лиственных пород деревьев.  Благодаря стеклопакетам, а также двойному или тройному контуру уплотнения деревянные евроокна отлично сохраняют тепло и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Внешне деревянные евроокна очень напоминают ламинированные пластиковые окна.  Финские деревянные окна.  Финские деревянные окна примечательны наличием двойного комплекта створок, соединенных фурнитурой. Финские окна — это смесь советской столярки с евроокнами: в одной из створок установлены обычные стекла, а в другой монтируются современные стеклопакеты. Подобная конструкция затрудняет открывание окон в нескольких плоскостях, поэтому большинство из них открываются так же, как и советская столярка. Для проветривания в окнах имеются форточки.  Деревянные окна для мансард.  Мансардные деревянные окна в корне отличаются от всех других типов окон. Кстати, пластиковые окна для мансард тоже не редкость.  Со стороны мансардное окно напоминает прозрачную наклонную стену. Открывается оно по горизонтальной оси (либо верхней, либо центральной). Примечательно мансардное окно тем, что его створка фиксируется не только в слегка открытом положении, но и в перевернутом. Благодаря этому мытье мансардных окон не составляет труда.   Вот такими вот разными бывают деревянные окна. Как видите, сегодня можно подобрать деревянное окно для любых целей.

 Хвоя не является самым подходящим материалом для эксплуатации во влажных и жарких помещениях, поэтому вагонка из сосны идет в работу для обустройства предбанника или комнаты отдыха в банях. Специфический аромат всегда положительно влияет на самочувствие и настроение, поэтому материал в подобных помещениях окажется как нельзя кстати.  Кроме того, сосновая вагонка выделяется невысокой стоимостью, поэтому некоторые специалисты все же приобретают ее для отделки парилки. А чтобы избавиться от смол, которые будет выделять древесина, баню несколько раз нагревают, а вышедшие на основание материала вещества счищают шпателем. Минусом сосновых изделий является вероятность того, что спустя некоторое время изделия посинеют, что в значительной степени повлияет на внешний вид помещения, однако не скажется на качестве материала. banya/vagonka  А ель еще больше, чем сосна, боится влаги – из-за своей рыхлой структуры. Но как раз благодаря этому недостатку ель и славится отличными теплоизоляционными качествами: помещение в бане, где будет использоваться такая вагонка в качестве отделки, станет самым теплым. Хотя, что интересно, в Германии и Финляндии для отделки парилки используют даже ель – только идеально отшлифованную, без единого сучка. И получается отлично: запах свежести, долговечность благодаря специальной обработке и красивый цвет. vagonka-dlya-bani  Вагонка из осины имеет свои преимущества. В вопросе безопасности этому материалу следует отдать главенствующую роль. Дело в том, что такая древесина имеет наименьшую теплопроводность, соответственно риск получить ожоговую травму сведен к минимуму. В вопросах долговечности и износостойкости, осиновая вагонка мало чем уступает липовым породам.  Липа. Отличный материал, отличающийся своей повышенной износостойкостью и долговечностью. Ее превосходная устойчивость к воде не позволит образоваться на поверхности микротрещинам, защитит от деформации в процессе высыхания. Высокие теплопроводные качества также сыграют благоприятную роль в парилке, позволяя быстро и равномерно распределить тепло по всему помещению, сократят время на его остывание.  Материал имеет еще один плюс – сравнительно низкую стоимость при хороших прочностных характеристиках. Липовый аромат, как известно, оказывает на человека успокаивающее воздействие, способствует расслаблению, что является необходимым свойством самой парной.  По своей стоимости ольха превосходит вышеупомянутые образцы и этому есть разумное объяснение. По свойствам она еще более хороша в использовании. Ее идеально гладкая поверхность не имеет дефектов, а поэтому не возникнет необходимости в дополнительной шлифовке и полировке после выполнения монтажных работ.  Полезные качества кедровых пород древесины известны с давних времен. Благодаря своим целебным качествам, этот вид вагонки завоевывает все большую популярность. Антибактериальные составляющие, а также приятный аромат кедровых эфирных масел способствует отпугиванию различных насекомых.  Благородный розовый оттенок, который со временем приобретает насыщенность, очень приятен для глаз. При длительной эксплуатации способен достичь красивого рубинового оттенка.  Единственным недостатком породы является ее высокая стоимость, которая чаще всего позволяет применять такую вагонку в элитных дорогих заведениях.  Дубовая порода дерева является самой изысканной и редкой из вышеперечисленных, а потому заслуживает отдельного внимания. Вагонка из такого материала выглядит поистине внушающей. По своей текстуре дуб имеет очень красивый рисунок и светло-серый окрас неповторимого оттенка. Благодаря высочайшей прочности и плотности, изделия из канадского дуба получаются самыми долговечными.  В качестве материала для вагонки может также применяться пихта, лиственница и можжевельник. Для создания полок в парной специалисты рекомендуют клееную березу. Различия пород играют свою роль, влияя на долговечность древесины и досок из нее. Разница и в эстетике материала. Вы можете выбрать в свой дом наиболее подходящий вариант.  Совет. В парной не следует применять вагонку хвойных пород. Все дело в том, что такие породы способны выделять смолы при нагревании, что не всегда хорошо сказывается на здоровье человека и может вызвать у него аллергические реакции. Отдавайте предпочтение лиственным породам древесины.  Дополнительная обработка вагонки. После выполнения сборки, вагонку можно обрабатывать определенными составами, защищающими ее от различных насекомых и влаги, а также покрывать другими специальными растворами, которые позволят снизить риск воспламенения. Кроме этого, благодаря таким покрытиям, можно играть с ее оттенками, усиливая или снижая колористику.  Если древесина вздувается, выпирает или чернеет, выворачивает, значит, она была плохо обработана специальной пропиткой. Сами составы должны быть качественными. Чтобы снизить угрозу деформации, помещения должны быть проветриваемые. banya/vagonka

 Строить хотят все, но не все хотят учиться — о проблемах и перспективах допобразования в строительстве.  Строительная отрасль – крупнейшее, стратегически важное направление социально-экономического развития нашей страны. Она также представляет собой один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на который приходится почти 6 % ВВП России. Строить хотят все, но не все хотят учиться! Если мы обратим пристальное внимание на рынок строителей-специалистов, то придем к неутешительным выводам, что квалификация большинства не подкреплена документально. О проблемах и перспективах развития дополнительного образования в области строительства и архитектуры рассказала Елена Ширшицкая, ректор АНО ДПО «Академия повышения квалификации и инновационного развития кадров».  Сегодняшний строительный рынок отчаянно нуждается в практически обученных рабочих кадрах. Востребованность в «умелых руках» и знающих головах растет. Требования к квалификации самого простого рабочего в настоящий момент уже предполагает такие умения, как: решать задачи в условиях неизвестности, владеть информационно-коммуникационными технологиями, иметь практический опыт управления автоматикой на уровне пользователя. Напомню, в 2016 году были приняты профессиональные стандарты в области строительства, проектирования и инженерных изысканий. Сегодняшний профессиональный стандарт призван обеспечить единые требования, ожидания, которые работодатель предъявляет к опыту и знаниям будущего специалиста. В ближайшем будущем профессиональный стандарт призван заменить ЕКТС.  «Академия повышения квалификации и инновационного развития кадров» в 2017 году пересмотрела и провела существенную корректировку всех программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов укрупненной группы специальностей «Строительство и архитектура».  Кроме того, Минтруд РФ издал Перечень профессий ТОП 50, на который стоит ориентироваться как студенту, так и уже работающему специалисту. Он содержит перечень профессий, наиболее востребованных и перспективных в течение ближайших 30-40 лет. Среди них — строительные профессии: мастер отделочных, строительных и декоративных работ, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.  По моему мнению, подобный перечень был бы крайне полезен и для специалистов высшего звена стройкомплекса РФ. Ориентируясь на этот перечень специалисту, начинающему свою карьеру, было бы легче сориентироваться в том, какие еще дополнительные навыки он должен приобрести, уже получив высшее образование.  Рассмотрим, например, специальность «Архитектура». Базовых знаний оказывается недостаточно для удовлетворения персональных, амбициозных запросов работодателей. Последние на данный момент ведут охоту за специалистами, имеющими в своем «профессиональном портфеле» и градостроительные знания нормативно-технической документации, и навыки ландшафтной архитектуры, и владение правилами проведения реставрационных работ. Те, кто научился ориентироваться в быстроменяющемся мире, осознает всю необходимость постоянного самосовершенствования и получения новых дополнительных квалификаций.  В ходе многолетней работы нашей Академии, мы тоже учимся соответствовать этим требованиям и сталкиваемся с рядом проблем. В частности, федеральный закон об образовании в Российской Федерации разрешил любым ООО и даже ИП при наличии лицензии на образовательную деятельность, обучать «кого угодно и как угодно». В связи с этим в ближайшие несколько лет стремительно увеличится количество выпускников, которые «поумнели» только на бумаге. Частные организации, зачастую, получив образовательную лицензию, не имеют ни малейшего представления ни о содержании рабочих программ, ни о контрольно-оценочных средствах для оценки знаний и умений студента, ни о грамотно составленном контенте для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Они применяют тот же подход в реализации образовательных услуг, что и в любом другом виде деятельности (торговли): «Дай рекламу, проведи акцию, снизь цену до смешной и получи легкую прибыль».  Наша Академия против такого безответственного подхода. Особенно, когда дело касается серьезных технических специальностей. Статистика - вещь упрямая и она нам сегодня говорит, что лидер по травмам на производстве – именно строительная отрасль. И за каждой причиной травматизма на стройплощадках стоит недостаток уровня образования, квалификации или некачественная образовательная программа обучения.  Если завтра мы хотим жить в надежных домах, иметь хороший стабильный доход, владеть востребованной на рынке профессией, то сегодня каждый из нас должен задать себе один единственный вопрос: «Чему я научился в профессии сегодня, чтобы качественно вырасти как специалист, спокойный за свое будущее и уверенный в качестве и безопасности результатов своего труда?». inno-dpo

 Что учесть при планировании освещения в гостиной.  Освещение в самой большой комнате можно оформить, применив шикарную люстру. Но, перед тем как продумать дизайн, следует учесть некоторые моменты:  В углах потолка появятся темные места, если в центре гостиной будет находиться лишь одна люстра или иной прибор освещения.  Источников света должно быть не менее двух, в противном случае в такой просторной комнате будет довольно темно.  Люстру можно подвесить над обеденным столом или над местом, где изучают корреспонденцию или занимаются творчеством.  Для создания локальной зоны освещения можно использовать точечные светильники.  Свет в гостиной комнате должен быть мягким, желательно теплого, а не холодного тона.  Точечное освещение идеально смотрится на многоуровневом потолке в гостиной.  Разнообразие форм, количество светильников и выбор мест для их установки играют важную роль в дизайнерском решении.  Как выбрать осветительные приборы.  Выбор осветительных приборов обусловлен стилем оформления всего помещения. Одновременно должен учитываться дизайн и мощность светильников. Чтобы освещение было гармоничным, в гостиную с насыщенными тонами рекомендуется приобрести напольные торшеры, чтобы сделать интерьер легким и непринужденным. При выборе люстры нужно обратить внимание на то, чтобы свет от нее не был направлен прямо, а рассеивался по квартире.  Лучше всего подбирать одинаковый свет для всех приборов, которые будут устанавливаться в одном помещении.  Где расположить выключатели.  Обязательно следует принять во внимание расположение выключателей, то есть перед выполнением работ следует обозначить их в проекте. Достаточно не более 4 выключателей для всех устройств, иначе не будет составлять удобства управление светом. Для большой гостиной комнаты стоит применить несколько выключателей для одного устройства, это обеспечит управление освещением из любых точек.  Варианты установки выключателей: у входа; в пределах зоны отдыха; рядом с компьютером; у дивана.  Чаще всего выключатели устанавливаются у двери на расстоянии от пола в 90 см, от самой двери — должно быть минимум 10 см.  Виды освещения.  Освещение в интерьере условно делится на общее, локальное, декоративное и специальное. Можно предусмотреть в проекте один из вариантов, а также одновременно несколько, главное не переборщить. Всех разновидностей освещения в одной комнате можно добиться использованием приборов разных типов.  Общее.  Дизайн освещения в гостиной для создания большого пространства выбирается с применением ламп нескольких исполнений. Подсветка получается комбинированной. Используются люстры, точечные светильники либо светодиодная лента. Общее освещение помещения — это когда требуется осветить все участки комнаты и особенных зон выделять не нужно.  К источникам общего освещения относятся люстры и накладные модели светильников, последние достаточно компактны и их монтаж осуществляется непосредственно к потолку в комнатах с низкой высотой стен. Точечные светильники и светодиодные ленты стали наиболее популярны и с успехом заменяют массивные люстры и плафоны.  При создании комбинированного освещения приемлемым будет решение по использованию нескольких осветительных устройств.  Локальное.  Освещение для гостиной дополняют напольные, настенные приборы или настольная лампа. Дизайн в зале создается, применяя данные источники света. Этими приборами создается яркий свет в определенных точках пространства: над письменным столом, диваном или иными местами.  Освещение одновременно исполняет роль декорации, поэтому комнату можно одним мгновением превратить из обычной в более интересную, в зависимости от занятий, выбранных хозяевами. Лучше заранее продумать размещение светильников. В зоне для отдыха можно поставить торшеры или настольные лампы, на стену повесить бра.  Декоративное.  Зоны гостиной можно осветить с применением декоративного освещения. Так можно создать эффект увеличения пространства и сделать акцент на определенных местах. Хорошо будет создать подсветку в современном стиле и акцентировать внимание на картинах, нишах в стене, оригинальных статуэтках, аквариуме.  Подсветка в гостиной обеспечивается неоновыми лампами, гибкими светильниками и светодиодными лентами.  Специальное.  Свет в зале или гостиной нередко относится к специальному. В этом случае применяются точечное освещение, когда необходимо выделить несколько важных элементов обстановки гостиной. Светильники такого типа могут быть расположены на потолке, а также служить в качестве вспомогательного освещения.  Точечные споты могут быть поворотными, тогда можно перенаправлять световое излучение под разными углами, что обеспечит создание декорации. Смешанное освещение с использованием нескольких видов ламп насытит интерьер множеством сияющих огней.  Варианты освещения.  Освещение зависит от площади потолка, высоты стен гостиной и в каком стиле задуман интерьер. Если в квартире довольно низкий потолок, то от громоздких люстр стоит отказаться.  Дополнительная подсветка создается за счет использования настольных ламп или торшеров.  В маленькой гостиной.  Стало популярным совмещать одновременно кухню и зал вместе, чтобы площадь казалась немного больше. Чаще всего такая планировка предусматривается в квартирах-студиях. Для маленькой гостиной можно создать зонирование между кухней и залом. Массивный светильник, размещенный выше кухонного стола, идеально смотрится. Для общего освещения можно использовать люстру по центру комнаты или точечные споты по периметру.  Гармоничным решением по освещению в маленькой гостиной будет применение напольных осветительных приборов или торшеров.  Без люстры.  Освещение с использованием большой люстры необязательно, так как ее устройство займет много пространства гостиной. Вполне будет достаточно небольшого количества осветительных устройств, среди которых могут выступать настенные светильники, торшеры, настольные лампы. В качестве альтернативы лучше использовать точечные светильники, которые располагаются по периметру потолка.  Освещение гостиной без люстры не менее эффектно, чем с этим прибором.  С люстрой.  Варианты освещения в гостиной с применением люстры являются классическими. При выборе этого решения следует учитывать размеры прибора, рассевание света и определение зоны в гостиной, над которой будет произведен монтаж. Люстру можно выбрать в классическом или в современном исполнении. Диммером можно обеспечить регулирование яркости света и включения ламп.   Разновидности люстр. Освещение гостиной без люстры неплохое решение, но для тех, кто отдает должное этому прибору, стоит рассмотреть варианты следующих устройств:  Подвесные. Они подвешиваются к потолку на специально предназначенные крючья, цепи или шнуры. Но для маленькой гостиной выбор таких люстр не будет хорошим решением.  Потолочные. В зале при небольшой высоте стен идеальной конструкцией будет эта разновидность светильников. Они закрепляются на специальной планке и не свивают вниз.  Классические. Это декоративные и пропитанные стариной осветительные приборы, часто встречающиеся в современных квартирах. Выполняются в эко- и модерн-стилистиках, могут быть хрустальными, кованными или флористическими.  Лампы на столе.  Идеи освещения гостиной, разделенной на несколько участков, предполагают использование настольных приборов освещения. За счет применения данных ламп можно добиться неплохого дизайнерского решения в гостиной, главное учитывать, чтобы освещения от них было достаточно.  Что нужно учитывать при выборе настольных приборов? В первую очередь технические характеристики, такие как показатели мощности, цвет и конфигурация. Дизайн лампы должен гармонично вписываться в интерьер гостиной.  В таких приборах лучше использовать не лампы накаливания, а галогенные, светодиодные или люминесцентные варианты.  Торшер.  Освещение в гостиной — это целая композиция из нескольких осветительных приборов. Одним из удобных и мобильных источников света может выступать торшер. Прибор обеспечивает рассеивание света и задает направление световых лучей от матовых либо зеркальных поверхностей. Распределение светового потока может регулироваться диммером. Выбор цветовой гаммы и дизайнерское решение устройства гостиной решается индивидуально.  Бра на стене.  Настенное освещение должно соответствовать стилю помещения. Так, в классический стиль интерьера отлично впишутся бра из стекла, хрусталя и с позолоченной отделкой, для современного дизайна лучше подобрать более лаконичные формы светильников из металла или пластика.  Обычно бра размещаются над местами для отдыха, количество светильников и мощность встроенных в них ламп зависит от размеров комнаты. Если потолок невысокий, то направление света должно быть направлено вверх. Для разделенной зоны следует выбирать бра с ярким светом. Более тусклый свет можно выбрать для установки над диваном, чтобы он не слепил глаза.  Оригинальным решением будет разместить на стене современные точечные светильники с поворотным механизмом. Посмотрите на фото, вот как необычно можно подсветить зону отдыха в гостиной.  Подвесной светильник.  В интернете на многих фото можно увидеть, что освещение гостиной включает в себя установку подвесных светильников. Монтаж приборов данного типа используется в зоне размещения обеденного стола. Гостиная, оформленная с использованием таких устройств, комфорта и уютна. Выбор цветовой гаммы должен соответствовать дизайнерским решениям. Нежелателен выбор яркого цвета, лучше использовать пастельные тона.  По конструкции подвесные светильники делятся на потолочные, многоламповые, двойные, в виде шаров и на тросовых или струнных системах.  Варианты светильников.  Вариантов светильников множество — начиная с точечных и заканчивая подвесными, настенными моделями. Данными приборами можно одновременно освещать все пространство либо управлять каждым из них по отдельности.  При непосредственном выборе рекомендуется учитывать дизайн исполнения светильников, необходимо чтобы они были изготовлены в едином стиле. Не рекомендуется применять приборы разных производителей и использовать более четырех устройств при освещении маленькой гостиной комнаты, иначе не будет гармонии.  Точечные светильники бывают встраиваемые и накладные, с поворотным механизмом и статические.  Подсветка.  Подсветка выполняется с помощью основных осветительных устройств и дополнительных, изготовленных современными производителями. Это могут быть точечные встроенные светильники, светодиодные ленты, неоновые гибкие устройства на вроде дюралайта. При помощи подсветки обеспечивается освещение потолка, стен, пола, а также отдельных элементов: картин, статуэток или красивых вещей.  Потолка.  Освещение потолка обычно создается с применением ламп или люстр разного типа. Однако новые идеи исполнения подсветки площади потолка заключаются в использовании точечных приборов с поворотными функциями, неоновых трубок, лент со светодиодами и дюралайтовых полос. При выборе нужно учитывать, чтобы свет был одного цвета, так как разные цвета отрицательно влияют на зрение.  Стен.  Для подсветки стен в зале будет неплохим решением использование галогенных ламп, светильники могут быть разных решений. Для этого вида освещения можно использовать настенное оформление из светодиодных лент, бра или светильников с галогенными лампами. Все зависит от задуманного дизайна.  Не нужно навешивать на стены много приборов освещения, иначе будет перегруз, когда света много и он под разными углами отражается, то в такой комнате находиться тяжело.  Пола.  Подсветка пола обеспечивается за счет расположения на стене точечных светильников направленного действия. Свет одновременно попадает на пол и потолок. Количество светильников подбирается с учетом площади гостиной, а их дизайн — в зависимости от стиля интерьера. Большое количество точек света можно расположить в самом низу стен или встроить непосредственно в корпус плинтуса. Оригинально будет смотреться и светодиодная подсветка пола.  Зонирование с помощью света.  Поскольку гостиная считается самой большой комнатой в квартире, разумно ее разделить на несколько функциональных зон. Такой прием может быть воплощен не только с помощью правильно расставленной мебели и разного цвета стен, но и с помощью света.  Идеи освещения комнаты, разделенной для отдыха, приема гостей и работы, разные. Например, при совмещении зала и столовой следует осветить обеденную зону, главное чтобы свет не резал глаз. Около дивана можно предусмотреть настенное световое решение, а на рабочем столе установить настольную лампу.   Многоуровневое освещение.  Когда гостиная одновременно выполняет несколько функций, то создание многоуровневого освещения необходимо. Для каждого места необходимо предусмотреть свой прибор освещения. Около дивана можно установить бра или торшер, рядом с акрами — точечные светильники. Создание многоуровневых потолков позволит осветить отдельные зоны.  Искусственное освещение нужно по максимуму приблизить с естественному. Свет лучше сделать мягким, не режущим глаз, можно использовать регулировочные приспособления. Обязательно при выборе освещения необходимо учитывать тональность обоев и мебели.  Перечень рекомендаций:  Не нужно напротив телевизора размещать бра.  Светильники на стене должны быть повешены на расстоянии 1,2-1,6 м от пола.  Для создания гармонии бра лучше использовать с парными лампочками.  Обязательно следует учитывать расстановку мебели.  При выборе этого вида освещения стоит учитывать, что выбранные модели светильников должны быть в едином исполнении.  При наличии ниш рекомендуется устраивать направленную подсветку для создания имитации окон, так комната станет просторнее.  Освещение в разных стилях.  Выбор освещения должен соответствовать дизайну помещения. Использовать можно одновременно несколько приборов, сочетаемых между собой. Главное их назначение — хорошо осветить комнату и создать комфорт.  Основные стили, используемые в интерьере гостиной: классический; минималистический; модерн; хай-тек.  Допускается оформлять освещение с применением светильников в разных стилях. Так можно добиться интересных эффектов.  Необычные идеи освещения.  Достаточно выбора одного или нескольких видов осветительных приборов, чтобы добиться необычного креативного дизайна. Это достигается размещением и конструкторским решением осветительных устройств: необычным расположением светодиодных лент; присутствием встроенных светильников в потолке; использованием спот-систем; одновременным применением нескольких разновидностей светильников.  При многоступенчатом потолке каждый сегмент освещения нужно разместить на своем уровне. Расположение люстры по центру придаст рабочий настрой, а с помощью бокового света можно создать уют. Особую цветовую гамму и контрастность создадут светильники накладного типа, а светодиодная подсветка позволит сделать помещение интересным. Можно создать эффект сказки или пребывания на курорте, независимо от цены осветительных устройств.   В лофт интерьере хороши прожекторы и не только...

 Подготовка перед установкой водомера.  При выборе подходящего типа счетчика желательно учитывать не только характеристики, заявленные производителем, но и реальные отзывы, оставленные пользователями, успевшими купить и поставить у себя конкретную модель.  После выбора прибора учета необходимо удостовериться, что в комплекте поставки находится всё необходимое для установки узла учёта.  Также стоит определиться с местом куда непосредственно будет устанавливаться счетчик. Для нормальной работы расходомера необходимо наличие естественного или искусственного освещения, температура воздуха от +5 °С до +50 °С, доступно пространство для обслуживания.  При этом нужно придерживаться некоторых правил:  Необходимо подготовить место для предстоящей работы. Кажется мелочью, но работать когда что-то мешает крайне неудобно и отнимет больше времени и сил.  В случае если трубы не пригодны для использования, нужно позаботиться об их замене.  В комплект прибора учёта должны входить: фильтр грубой очистки, обратный клапан, накидные гайки (американки) ну и сам прибор учёта. Если чего-то нет, нужно обязательно докупить, в противном случае счетчик не опломбируют  При установке счетчика самостоятельно убедитесь в наличии прокладок (резиновых или паронитовых), сантехнических уплотнителей (пакля, ФУМ лента).  Следует запастись инструментами для работы с трубами: ножницами для резки пластиковых труб, утюгом для формирования соединений, набором ключей и т. п.  Рассмотрим каждую деталь будущего узла подробнее, для чего она нужна. Запорный кран служит для регулировки подачи потока воды. Обычно используют шаровые краны.  Они просты в применении, но быстро выходят из строя в промежуточном состоянии между “закрыто” и “открыто”.  Фильтр грубой очистки служит для предотвращения попадания в механизм прибора крупных нерастворимых частиц типа песчинок, содержащихся в воде.  Фильтры для механической очистки потока бывают двух типов прямой и косой (для установки счетчика используют только косой).  Обратный клапан служит главным образом для предотвращения отматывания показаний счетчика, а также при отсутствии разбора не даёт воде идти в обратную сторону.  Американки в случае необходимости помогут осуществить демонтаж водомера без последствий для системы водоснабжения.  Также в водомерный узел можно устанавливать другие элементы. Они необязательны, но будут весьма полезны.  Это запорный вентиль после обратного клапана (чтобы при снятии счетчика вода не сливалась на пол), редуктор давления устанавливается после фильтра грубой очистки, который стабилизирует давление в системе, продлевает срок эксплуатации бытовых приборов.  Теперь сам счетчик воды:  При покупке необходимо сверить идентичность номеров в паспорте и их аналогов, выбитых на водомере.  Надо убедиться в наличии сертификата и штампа в паспорте с датой заводской поверки.  И неплохо взять в магазине товарный чек и оформить гарантию, в случае неисправности при наличии акта и чека счетчик подлежит замене.  Старайтесь приобретать водомер в специализированном магазине, а не на рынке, будет легче произвести замену в случае поломки.  Убедившись в наличии всего необходимого можно приступать к установке водомера.  Технология монтажа счетчиков воды.  Установить счетчик воды можно как самостоятельно, так и обратиться за помощью в специализированные учреждения, в управляющую компанию, структурное отделение водоканала.  При выборе компании убедитесь в наличии лицензии и предоставлении гарантийного периода обслуживания, почитайте отзывы.  Если вы не доверяете работу другим и уверены в своих силах, то можете установить счетчик собственноручно, только предварительно проконсультируйтесь со специалистами из водоканала, разрешат ли вам самостоятельную установку счетчика, обычно она не запрещена.  Независимо от того кто будет устанавливать водомер порядок установки счетчика на воду не изменится:  Перед началом установки необходимо отключить воду в стояке. Следует подать заявку в управляющую компанию или при наличии запорного крана самому закрыть.  Надо определить схему установки узла и его положение (вертикальное или горизонтальное).  Затем нужно соединить запорный кран и фильтр грубой очистки (без сантехнической подмотки) таким образом, что бы патрубок фильтра с сеткой был направлен в низ, определяем количество витков при скручивании.  Теперь снова нужно снять фильтр и уже полностью собрать весь узел с учётом количества витков при этом применив обмотку.  Все резьбовые соединения тщательно обматываются герметизирующей лентой и обрабатываются сантехнической мастикой.  При сборке обратите внимание на водомер, на нем находятся метки в виде стрелок.  Направление стрелок должно совпадать с направлением потока воды через прибор в противном случае работа устанавливаемого счетчика будет неправильной, из-за чего представитель водоканала не примет такую работу.  Важно обеспечить необходимое положение каждого элемента. По направлению потока воды оно выглядит так: запорный вентиль, фильтр грубой очистки, водомер, обратный клапан.  Следующий этап – подготовка трубопровода под установку системы. Это довольно педантичный процесс, так как длина собранного узла должна совпадать с длинной отрезка на имеющемся трубопроводе с минимальной погрешностью.  Конечно, можно воспользоваться гибкой подводкой, но выглядит это не эстетично.  Перед вырезанием трубы желательно подставить таз или другую емкость, в неё будет сливаться оставшаяся в системе вода.  В зависимости от труб необходимо будет нарезать резьбу в случае с металлическими трубами или же использовать фитинги и утюг для пайки пропилена в случае с полипропиленовыми трубами.  Завершающий этап — врезка водомерного узла в систему водопровода. Устанавливаем собранный нами узел в подготовленную систему, при этом нужно уплотнить все резьбовые соединения используя льняную подводку или ФУМ ленту.  При затягивании резьбовых соединений не следует прилагать больших усилий, это может привести к образованию микротрещин и последующей протечки. Если всё сделано правильно, то при подаче воды подтёков не будет, можно переходить к установке пломбы.  Установка пломбы и техническая документация.  После того как вы установили узел учёта, проверили исправность его работы, возникает вопрос, как правильно опломбировать счетчик на воду? Следует выяснить, кто этим занимается, возможно ли самому поставить пломбу.  Доверить установку пломбы стоит специально обученным людям: представителям водоканала или управляющей компанией. Для этого необходимо подать заявку на прием прибора учёта.  Не медлите с заявлением, несмотря на установленный счетчик, расход воды всё равно до официальной регистрации будет определяться по максимуму. И платить по счетчику вы сможете только после завершения процедуры официальной опломбировки.  Установка пломбы – бесплатная процедура. Не стоит устанавливать её самому, всё равно придется вызывать представителя управляющей компании.  В течении некоторого времени, обычно от трёх до пяти дней, по вашей заявке направляется представитель местного управления. Для нормального рабочего контакта с ним при себя у вас должен быть акт поверки и паспорт счетчика.  В обязанности специалиста входит проверка правильности порядка установки водомерного узла и всех его компонентов, также проверяется целостность элементов узла.  Представитель водоканала не имеет права контролировать квалификацию человека устанавливающего прибор учета.  После проверки и опломбирование узла (своей пломбой) инспектор составит акт ввода в эксплуатацию, куда впишет начальные показания счетчика и предоставит вам договор по обслуживанию.  После внимательного прочтения договора, убедившись что вас всё устраивает, ставьте свою подпись.  После подписания договора вы начинаете платить за воду по счетчику. Из документов у хозяев должен остаться один экземпляр договора по обслуживанию и акт ввода счетчика в эксплуатацию.  Также необходимо оставить технический паспорт и свидетельство о поверке водомера. Технический паспорт понадобится сотруднику управляющей компании, лучше заранее сделать ксерокопию.  Бывают случаи когда требуется повторное пломбирование. К примеру, закончился срок службы приборов, полом одного из элементов узла, добавление нового элемента в систему.  Поэтому документы лучше хранить отдельно от остальных бумаг, чтобы в случае непредвиденной ситуации они были под рукой.  Однозначный вывод — установка счетчиков выгодна для каждой семьи, так как вода с каждым кварталом становится всё дороже, а запасов чистой пресной воды становится всё меньше.  Ставить прибор учета своими руками или вызывать специалиста – дело личное. Как видно из приведенной пошаговой инструкции, выполнить монтаж можно и самостоятельно, внимательно изучив общие рекомендации и купив счетчик и комплектующие, которые пригодятся в процессе установки.  И хотя представитель водоснабжающей компании при опломбировке не имеет права интересоваться квалификацией мастера, выполняющего монтаж прибора учета, но на практике пользователи сталкиваются с разными ситуациями.

 Термометр бесконтактный: преимущества и недостатки.  Температура человека является фактором, отражающим состояние его здоровья, поэтому о ней нужно осведомляться при первой возможности. В каждой аптечке должен находиться специальный аксессуар для этих целей. Термометр бесконтактный вышел на лидирующие позиции среди аналогичных устройств. Поэтому на него следует обратить внимание и всерьез задуматься о покупке. Чтобы выбрать качественный аксессуар, необходимо ознакомиться с основными видами данных устройств.  Особенности инфракрасного термометра.  Температура человека измеряется данным термометром с помощью специального элемента, который реагирует на инфракрасное излучение, исходящее от тела. Так и считывается вся необходимая информация. Узнать результат можно, обратив внимание на жидкокристаллический дисплей. Это относительно новый медицинский прибор, однако он уже успел привлечь внимание потребителей.  Преимущества инфракрасного дисплея.  Температура определяется в наиболее скоростном режиме. Для того чтобы показать результат исследования, прибор тратит всего несколько секунд. Обычно сроки разные, однако преимущественно термометр бесконтактный укладывается в 30 секунд.  В комплекте с таким термометром идут разнообразные наконечники. Их легко снять, когда есть необходимость в промывании или проведении дезинфекции. К прибору можно самостоятельно приобретать дополнительные аксессуары.  Особенность данных термометров в том, что они не вступают в контакт с организмом человека. Даже самым маленьким детям с легкостью измеряют температуру во время сна, что облегчает и значительно ускоряет эту процедуру. Также не создается стрессовых ситуаций.  Прибор безопасен для окружающей среды и для людей. В его составе нет ртути или стекла, так как они не нужны для работы устройства.  С помощью бесконтактного термометра появляется возможность узнать не только температуру тела, но и измерить данный параметр воздуха или воды.  Точность в измерении температуры.  Термометр бесконтактный имеет несколько недостатков, из-за которых появляются неудобства при совершении измерений. Возможны небольшие отклонения в выставлении значений, что может напрасно испугать или успокоить человека. Каждый пациент, однако, может обеспечить точность результатов. Для этого тот, у кого меряют температуру, должен сесть ровно и совершать как можно меньше движений. Этот аспект является сложным для маленьких детей. Именно поэтому желательно мерить им температуру во время сна.  Производители официально допускают погрешность в 0,4 градуса, что является относительно небольшим значением, однако в некоторых случаях это может стать решающим фактором. Нужно учитывать возможные отклонения только в том случае, если пациент совершает активные движения.  Разновидности инфракрасных термометров.  Ушной термометр предназначен для проверки температуры с помощью органа слуха. В комплекте к нему должны прилагаться специальные насадки. Следует проверить, чтобы они были мягкими, так как только таким образом можно обеспечить комфортное измерение температуры.  Некоторые производители принимают решение комплектовать такие градусники целым набором аксессуаров со всеми полагающимися деталями. Они необходимы для защиты мембраны функционального наконечника, а также для предотвращения повреждения барабанных перепонок. Данные устройства в большинстве случаев проявляют максимальную точность, однако при воспалениях среднего уха их применять не рекомендуется, так как может быть показан неточный результат. Если возникает такая ситуация, необходимо выбрать термометр инфракрасный бесконтактный другого типа.  Любая другая модель устройства позволяет произвести точные измерения, придвигая термометр ко лбу или виску. Сразу после проведения данных действий на дисплее отображаются результаты. Бесконтактный термометр отлично подходит для новорожденных, так как максимально точные результаты можно получить, пока ребенок спит, не побеспокоив его.  Мнения потребителей.  Многие покупатели хвалят инфракрасные термометры, особенно выделяя продукцию некоторых брендов. В этом вопросе у каждого высказавшегося свои предпочтения, однако все согласны с тем, что цена соответствует качеству, что особенно касается именно инфракрасных моделей. Дети отлично реагируют на измерение температуры с помощью данных приборов, так как им не приходится долго держать градусник при себе, а достаточно просто подождать несколько секунд.  Особенности бесконтактных термометров.  Самые удобные инфракрасные термометры продаются по достаточно высокой цене, примерно от 3000 рублей. Это и является одним из главных недостатков таких устройств. Однако обычные градусники измеряют температуру по 5 минут, поэтому любой бесконтактный термометр отзывы пользователей оценивают очень высоко. Отмечают, что особое внимание нужно обращать на точность показателей при измерении температуры. Иногда измерители отклоняются, однако разница в значениях не превышает 0,4 градуса. При спорных результатах можно провести повторное измерение температуры. Чтобы выбрать максимально удобный термометр бесконтактный для детей, необходимо оценить основные показатели и сравнить характеристики с возрастом ребенка. Также следует обращать внимание на разновидность прибора. Нужен такой термометр инфракрасный бесконтактный, которым легче всего пользоваться конкретным людям. Для маленьких детей подойдут бесшумные устройства, а взрослым могут пригодиться приборы со звуковым сигналом, особенно в том случае, если планируется измерение не только температуры тела, но и аналогичного показателя для других объектов.

 VEKA.  Один из крупнейших в мире производителей широкого ассортимента ПВХ-профилей и листов, которые применяются для изготовления окон и дверей. Продукция компании широко используется при решении самых разных задач, которые возникают перед строителями. Штаб-квартира VEKA находится Зенденхорсте, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия (Sendenhorst, North Rhine-Westphalia, Germany). Представительства компании разбросаны по всему миру. Производственные мощности, помимо самой Германии, находятся еще в более чем десяти странах, включая также и Россию.  История компании началась в 1967 году. Тогда она называлась Vekaplast и производила исключительно жалюзи. Кардинальная смена курса произошла в 1969 году, когда один из соучредителей, Генрих Лауманн (Heinrich Laumann), полностью выкупил компанию у своих партнеров и начал постепенно переключать её на производство оконных систем. Первая такая продукция появилась в продаже в 1971 году. В те годы в Vekaplast работало немногим более десяти человек. Впрочем, перепрофилирование шло постепенно — в том же 1971 году объем выпуска ПВХ-профилей составил лишь 10% от всего производства.  ПВХ-профиль.   В 1974 году компания представляет первые двери различных конструкций. Начинается активное расширение производства. К 1980 году оборот составлял уже около 100 миллионов немецких марок. В 1986 году Vekaplast осуществляет выход на международную арену, начав с поглощения небольших производителей в Бельгии. 1990 год ознаменовался преобразованием компании в акционерное общество VEKA GmbH. К этому времени оборот достиг уже почти 500 миллионов марок.  VEKA по сей день принадлежит семейству Лауманн. Кстати, в 1999 году Генрих Лауманн на 30-летие компании получил звание почетного гражданина Зенденхорста.  В 2004 году компания удостоилась престижной премии Trophée International de l‘Industrie, присваиваемой швейцарским институтом Institut International de Promotion et de Prestige (I.I.P.P.) за вклад в мировую экономику. Это поставило VEKA в ряд с такими всемирно известными компаниями, как Microsoft, Porsche и IBM.

 Электрика в деревянном доме.  Древесина считается экологически чистым материалом для строительства жилых домов, поэтому не удивительно, что спрос на красивые и комфортные дома из бруса или оцилиндрованного бревна не снижается. В первую очередь жилой дом должен быть безопасным с точки зрения электромонтажа.  Важно понимать, как провести электрику в деревянном доме, чтобы не причинить вред здоровью жильцов и обеспечить сохранность имущества.  В изложенном материалы представлены общие требования по устройству проводки, методика заведения электросети в дом, правила обустройства электрощита и способы монтажа кабелей. Все электромонтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с противопожарными нормами.  Общие требования к устройству проводки.  Основное отличие деревянных домов от железобетонных и кирпичных сооружений – в высокой степени пожароопасности. Это значит, что к выбору электроустройств, кабелей и к условиям их монтажа применяются повышенные требования.  По статистике, около 1/2 случаев пожаров или возгораний в деревянных домах или в домах с деревянной отделкой происходит из-за грубых ошибок электромонтажников.  Стоит неправильно установить розетку, недостаточно тщательно соединить провода в распаечной коробке, проигнорировать правила заземления, как может возникнуть возгорание, а вслед за ним – и пожар.  Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных работ и чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов».  Следует запомнить следующие требования:  Технические характеристики кабелей и электрооборудования должны максимально соответствовать потребляемой мощности приборов каждой отдельной группы.  Эксплуатацию розеток, выключателей, приборов аварийного отключения необходимо производить с учетом возложенной на них нагрузки.  Использовать кабели, провода, клеммные соединения при их регулярном нагреве запрещено.  Необходимо полностью исключить переход огня с кабеля на конструкции из дерева или других легковоспламеняющихся материалов с помощью несгораемой защиты.  Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их семей (особенно маленьких детей) и домашних животных.  Материал, размещенный в интернете, весьма противоречив, поэтому полностью опираться на мнение людей в рабочих комбинезонах не стоит. Ориентироваться следует на выдержки из нормативной документации – разделы ПУЭ, СНиПов, ГОСТов.  Ввод электролинии в дом.  В России и некоторых других странах (в отличие, например, от Европы, где провода спрятаны в грунте) электроэнергия попадает к потребителям через надземные линии электропередач – до конечной опоры.  Далее она передается пользователям тремя способами: по самонесущему изолированному проводу (СИП); под землей; по тросу (применяется крайне редко).  Первый вариант – наиболее востребованный.  Вместе с автоматом монтируют и приборы учета электроэнергии. Специальные щиты (ЩУЭ) предназначены именно для этого. По правилам, ЩУЭ можно монтировать ящик на фасаде дома, и внутри здания, тогда схема проводки немного изменится.  Для изоляции провода, идущего вдоль деревянной поверхности, используют несгораемые короба или гофру для электропроводки. Переход через стены и перекрытия осуществляют в защитных гильзах из металла, пластиковые аналоги недопустимы.  Но полимерную прокладку рекомендуется использовать на перегибах, чтобы защитить кабель от износа. Пластиковые материалы обрабатывают противопожарными растворами с антипиренами (например, специальной краской).  Внутрь дома СИП не заводят. По нормам, внутри и поверх сгораемых конструкций можно укладывать исключительно медные провода, следовательно, алюминиевые аналоги также придется исключить.  Чтобы выбрать кабель для проводки в деревянном доме, нужно обратить внимание и на тип изоляции. Лучшими вариантами для деревянного дома признаны ВВГнг и NYM.  Если щит учета закреплен на фасаде, например, по требованию обслуживающей компании, то СИП подключают внутри него на автомат, а дальше, до ГРЩ – распределительного внутридомового щита – тянут ВВГнг.  Что учесть при прокладке кабеля под землей:  Для монтажа под землей подходит кабель ВВГнг. Сечение жил подбирается с учетом проектной нагрузки, от 10 мм² и более. По нормам, сращивание кабеля в траншее запрещено, то есть он должен быть цельным от опоры до щита в доме;  Глубина траншеи под кабель – не менее 0,8 м. Для защиты электрокабеля на глубине 0,8 м используют ПНД трубы, но если линия проходит под проезжей частью, то требования иные: глубина – 1 м, прокладка производится в асбестоцементной трубе;  Использование ПНД и металлической защиты. Труба ПНД оптимальна для защиты кабеля на закрытом участке (под землей), а для подводки к ЩУЭ на опоре или для ввода в деревянный дом на открытых участках проводку осуществляют в стальных трубах;  Гильза в фундаменте для кабеля. При заведении кабеля в дом (стену, фундамент) в грунте или над землей для защиты легковоспламеняющегося материала (древесины) и самого кабеля используются металлические гильзы. Их изготавливают из толстостенных труб.  Стоит упомянуть, что подземный способ ввода электрического кабеля в здание дороже и сложнее, чем с помощью СИП.  Особенности устройства электрощита.  Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.  Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.  Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.  При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.  Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.  Правила устройства открытой электропроводки.  Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ.  Поэтому для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия: керамические или фарфоровые изоляторы; напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом; гофрированные и жесткие трубы ПВХ; короба ПВХ; металлические короба и трубы.  Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «НГ», как не поддерживающие горение.  С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников.  Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком, так как короба с двойным замком сложнее обслуживать.  Требования и рекомендации к монтажу:  Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов – ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).  Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.  Выключатели и розетки – только накладные, наружные.  Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.  Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.  При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами: 3*2,5 мм – для розеток; от 6 мм² – для мощного электрооборудования, например, электроплиты; 3*1,5 мм – для осветительной группы и т. д.  Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.  Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности.  Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке.  В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.  Способы электромонтажа закрытой проводки.  Основное отличие скрытой проводки – ограничение по использованию способов прокладки. По нормам ПУЭ, категорически запрещено при скрытой проводке использовать металлические рукава, пластиковые короба и гофру ПВХ. Все изделия в обязательном порядке должны обладать локализационной способностью.  На это есть несколько причин: ПВХ изделия не защищают провода от грызунов; даже малейшее повреждение изоляции во время монтажных работ в дальнейшем, при увеличении нагрузки, может спровоцировать перегорание пластика и воспламенение; металлорукав представляет собой спиралевидное изделие, не имеющее локализационных характеристик, а это значит, что даже древесная пыль может легко проникнуть внутрь защиты.  Правила пожарной и электробезопасности гласят, что для скрытой проводки можно использовать только два вида изделий – металлическую трубу и короб из аналогичного материала, специально предназначенные для этих целей.  С внутренней стороны металлические элементы должны быть оцинкованы или окрашены, чтобы в процессе эксплуатации не покрылись коррозией.  Для прочного соединения недостаточно раструбного или похожего способа, поэтому применяют пайку, электросварку, муфтовые и резьбовые соединения.  Использование металлорукавов, гофры и коробов из ПВХнг также допустимо, но при условии оборудования подкладки из материала, не поддающегося горению: бетона, алебастра, штукатурки.  Основные этапы прокладки закрытой электропроводки:  Разметка трассы. Необходимо рассчитать протяжку линий так, чтобы количество поворотов и пересечений было минимальным.  Подготовка стен и перекрытий. Она включает в себя выдалбливание штроб, высверливание отверстий.  Прокладка металлических труб. Размер изделия подбирается так, чтобы кабель занимал не более половины внутреннего пространства.  Монтаж металлических коробок под выключатели и розетки. Медные трубы прикрепляют к коробкам развальцовкой, стальные – с помощью гаек.  Установка распаечных коробок. В идеале они должны соединяться с трубами сварным методом или пайкой, чтобы обеспечить 100%-е заземление.  Электроизмерения. Все металлические элементы установок должны присоединяться к шине РЕ (все без исключения линии должны быть с заземляющим проводником).  Протяжка кабеля в трубы. Чтобы поместить провода внутрь металлических труб, используют специальные протяжные тросы.  Установка розеток и выключателей. При разделке кабеля необходимо делать небольшой запас проводов на случай ремонта или замены оборудования.  После того как электромонтаж скрытой проводки закончен, необходимо связаться с представителями электролаборатории. Многие забывают, что технический отчет о состоянии проводки и качестве монтажа – обязательный документ.  Стоит понимать, что установка скрытой проводки в стальных, а уж тем более в медных трубах – невыгодное с материальной точки зрения мероприятие.  Кроме дорогостоящего материала необходимо часть средств потратить на хороших специалистов, так как далекому от электромонтажа человеку с проектированием скрытой проводки не справиться, а для монтажа нужен квалифицированный специалист.  Для чего необходим контур заземления.  Проектирование электросетей для деревянного дома обязательно включает раздел о монтаже контура заземления, без которого вся система подачи энергии в здание считается небезопасной. Существует несколько способов устройства заземления, и, несмотря на запреты, все их до сих пор применяют.  Следует отказаться от сборки контура из подручных материалов – это опасно. Традиционный способ устройства «треугольника» из металлических уголков и шины требует свободного пространства на придомовой территории, к тому же с 2013 года он запрещен как несоответствующий современным стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).  Разумно применять на загородном участке модульно-штыревой способ заземления, согласно которому заземлители устанавливаются в линию или по периметру дома.  Он не требует выделения внушительного свободного пространства на участке, т. к. все элементы располагаются вдоль существующих объектов. Необходим лишь перфоратор, чтобы поместить штырь в землю.  Для увеличения токопроводящих способностей выпущенные в заводских условиях электроды покрыты медью, а все соединения, резьбу и муфты в процессе сборки смазывают токопроводящей пастой.  Как правило, в состав пасты входят и антикоррозийные добавки. В качестве защиты от агрессивной внешней среды все соединения также обматывают гидроизоляционным материалом.  Преимущества готовых заземляющих систем штыревого типа –  эффективность, небольшие трудозатраты, экономия места, главный недостаток – высокая стоимость.  Именно по причине дороговизны многие собственники деревянных коттеджей и дачных домиков до сих пор используют отрезки металлического уголка или арматуры для устройства контура заземления вместо заводских изделий.  Меры противопожарной защиты.  Если проанализировать весь процесс электромонтажных работ в деревянном доме с точки зрения безопасности, то можно выделить главные правила: правильный выбор и монтаж УЗО; установка заземляющего контура модульно-штыревым способом (с сопротивлением 4 Ом); устройство системы уравнивания потенциалов; обеспечение неразрывности заземления по всей сети; монтаж только накладных розеток; скрытый монтаж – в металлических коробах и трубах.  По окончании электромонтажных работ должны быть полностью исключены риски случайного возникновения пожара или поражения электротоком, а также поломка бытовых приборов из-за неудовлетворительного состояния проводки.  Выводы.  В процессе прокладывания трасс и монтажа электроустановок существует множество нюансов, справиться с которыми помогут только профессиональные инженеры и электрики.  Монтаж электросети в деревянных конструкциях, которые считаются сгораемыми, требует особого внимания, опыта, знания технических нюансов и выполнения нормативных требований.  Для составления и согласования проектной документации, ввода электрокабеля в дом, а также монтажа скрытой проводки обращаться к специалистам. Это не мешает поработать и самостоятельно – например, установить розетку.

 Цель данной публикации не углубление в тонкости резинодекора. Украшения и забавные поделки на участке часть ландшафтного дизайна. Относить его к декоративному искусству или выделить в самостоятельный вид прикладного мэтрами еще не решено окончательно, а во всем прикладном искусстве каноны еще менее жестки и более увязаны с практическими потребностями, чем в изобразительном. Поэтому ваше «нравится – не нравится» применительно к изделиям из резины в данном случае определяющий критерий оценки. Но, работая с резиной, нужно иметь четкое представление о ее свойствах – они имеют далеко не только эстетическое значение.  Что нужно знать об авторезине?  Шина современного автомобиля – сложное многослойное изделие. В целом она состоит, если идти изнутри наружу, из: Внутреннего защитного слоя из мягкой резины. В шинах с камерами он предохраняет оболочку баллона от протирания. Внутренний слой бескамерных шин делается из газонепроницаемой резины, немного текучей под давлением, чтобы пятка шины герметически слипалась с ободом колеса. Амортизирующе-демпфирующего слоя. Демпфирующий наполнитель (резина пожестче) поглощает толчки и вибрации. Армирование упругим кордом распределяет мгновенные точечные нагрузки по объему демпфирующего наполнителя. Протектора – наружного прочного износостойкого слоя из самой жесткой резины.  Примечание: в самозалечивающихся шинах между внутренним и амортизирующе-демпфирующим слоями располагается слой саморасширяющегося эластичного пластика.  Так вот, нужные свойства протектора обеспечиваются вулканизацией сырой резиновой массы для него с применением т. наз. ультравулканизаторов. Самый распространенный из них – тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД). Да, вы не ошиблись. Тот самый тиурам или тиурам Д, печально известный не менее ДДТ. Как крысиный яд и средство от насекомых он, похоже, окончательно вышел из употребления ввиду того, что обладает кумулятивным эффектом, чреватым очень нехорошими долговременными последствиями. Но безопасной замены тиураму в резинотехнической промышленности пока нет – его аналоги если и лучше в технологическом отношении, то дороже и ничуть не менее опасны.  В комментариях к поделкам из шин можно встретить вопросы вроде: как избавиться от запаха шин? А ведь вещи из носильной и пищевой резины шинами не пахнут. Это – тот самый тиурам. Он летуч: сублимирует, переходя в газообразное состояние из твердого без плавления. Конечно, если взять шину руками, ничего страшного не случится. Но регулярный контакт поверхностей тела или ее нахождение в жилых и/или плохо проветриваемых помещениях крайне нежелательны.  Механические свойства.  Шины для различных условий эксплуатации довольно сильно отличаются по механическим свойствам. Это имеет значение для формирования облика поделок из них. Удастся ли придать желаемую форму изделию из шины, зависит, во-первых, от того, летняя она или зимняя. Летняя резина жестче и труднее обрабатывается, но лучше держит окончательную форму. Зимняя – мягче и эластичнее. Во-вторых, от корда в шине: стального, радиального или диагонального либо капронового – радиального, диагонального или ячеистого. От вида корда зависит, как развернется раскроенная шина и какую она примет форму, если заготовку вывернуть. Изменить получившуюся форму в домашних условиях невозможно.  Примечание: выворачивание шины для изготовления поделки многократно уменьшает ее вредность, т.к. резина внутренних слоев покрышки вулканизируется иными, более безопасными способами, чем протектор.  В целом поделки из покрышек своими руками можно делать такие: Клумбы, цветочные вазоны, цветники, цветочники; Из не вывернутых шин – сезонные ягодники для не болотных травянистых ягодных, зимующих корневищами – клубники, черники, брусники, голубики, княженики, морошки. Эти культуры не накапливают в плодах сложной чужеродной органики и почти не накапливают соединений серы. Если их корни не контактируют с резиной протектора, урожай будет безвреден; Хозяйственные поделки для наружного применения и/или нежилых проветриваемых помещений; Декоративные поделки для украшения участка и забав, с соблюдением указанных выше условий.  Из шин на хозяйство.  В хозяйственных поделках из шин на первый план выступают ее высокая стойкость, упругость, способность поглощать механические нагрузки и сцепляемость протектора практически с любой поверхностью. В отдельных случаях (все есть яд и все есть лекарство) полезной может оказаться даже такая гадость, как пары вулканизатора.  К примеру, на поз. 1 рис. ниже обивка проступей деревянных ступенек чердачной или подвальной лестницы позволяет построить всхожую лестницу (по которой можно подниматься/спускаться держа обеими руками груз) с наклоном до 55-60 градусов. Уменьшение отнимаемой лестницей полезной площади может оказаться решающим для планировки всего строения. Часть паров тиурама проникнет в древесину и останется там, дополнительно предохраняя дерево от гниения. А если ступенька сломается под ногой, то сквозного провала не образуется и вероятность тяжелой травмы уменьшается многократно.  Обивка низа стен, напр., сарая, широким плинтусом из шины (поз. 2) на только защищает стену от механических повреждений садовым инструментом. По указанным выше причинам вероятность проникновения в такую стену вредителей и плесени также уменьшается многократно. В неотапливаемом помещении это очень важно. Ну, а использование шин для домашней велостоянки (поз. 3) комментариев не требует.  Дренажный колодец или сточная яма из шин дело более чем сомнительное: в образующихся там кольцевых ложбинах скапливается вредоносный отстой, избавиться от которого очень трудно. Из-за этого септик с активным илом в оболочке из шин быстро умирает. Но шина как нижний пояс отбортовки декоративного мини-водоема (поз. 4) особый вопрос. Для посадки самых красивых водных растений глубина водоема должна быть значительной; во всяком случае, больше нормативной глубины промерзания грунта в данном месте (НГП). С увеличением глубины растет гравитационный напор воды и ее просачивание в грунт. При этом боковой сток из водоема может усилиться до подземного размытия почвы со всем неприятным и ненужным вытекающим. Обечайка из шины направляет просачивание вниз. Тогда, наоборот, усиливается кольматация (кольматаж) придонного грунта – его уплотнение под давлением воды и затягивание пор плотным илом. Водоем быстро начинает держать воду, и биологический режим в нем устанавливается также быстрее.  Примечание: любые шины режутся электролобзиком. Шины с капроновым кордом можно резать вручную острым ножом из закаленной стали. Шины со стальным кордом вручную режутся ножовкой по металлу с выносом конца полотна, см. рис.  На поз. 5 не просто лестница из шин. Она построена в промоине, устранить которую никакими другими способами не удавалось. Благодаря заполнению шинами дождевая эрозия в этом месте прекратилась, а весь сток и откос стабилизировались. В данном случае сыграла положительную роль упругость и высокая стойкость покрышек: вы можете представить себе шину, размытую водой? А поскольку шины на образуют сплошного водонепроницаемого покрытия, то поверхностному стоку не надо концентрироваться где-то рядом – он может рассредоточиться и стать безопасным. Поэтому опасность оползня обрыва за самодренирующейся подпорной стенкой из шин (поз. 6) крайне мала в любых геологических условиях.  Декоративные поделки из шин.  Красивая оригинальная поделка обязательно привлечет внимание детей. И вызовет желание поиграть на ней или с ней. Запрещать и отговаривать не надо – зачем обижать и подавлять естественный интерес, это ему (ей) вредно. Но – авторезина! С ней лучше, если детское внимание ограничится разглядыванием. Если уж пошла игра, то чтобы не елозили всем телом, а более наступали ногами.  Технологически самый простой способ для этого – снабдить фигуру из цельной шины шеей и головой, см. рис. Скатываться вперед нельзя – шея мешает. Не своя, ее. Скатиться обратно, откуда влез – неудобно, нужно поворачиваться на пятачке. На шею фигуре не усядешься – глубокий узкий провал мешает.  Схема устройства простейшей фигуры из шины с добавкой, непригодной для буйных игрищ, дана на рис.:  Лучше всего смотрятся в таком исполнении фигуры длинношеих животных, поз. 1-3  на рис. ниже. Столб из благородного материала уменьшает зримую утилитарность шины, даже если все вместе выкрашено единообразно. Шину в данном случае выдает ее форма, а столб, тем более не совсем ровный, создает вместе с ней воображаемый несимметричный контур. Если подходящего обрезка бревна нет, для шеи подойдет короткий чурбак, а для головы пластиковая бутылка, поз. 4.  «Размазать» слишком четкий контур шины можно и просто головой без шеи, если выбрать подходящий прообраз фигуры. Слоник на поз. 5 не только не способствует неподходящим играм (пропорции другие). Кстати, выкройка его головы разработана на основе выкройки фигуры лебедя из шины, см. далее.  На поз. 5 – оригинальное решение, применимое там, где фигура сзади не обозрима или рассматривать ее оттуда неудобно. Плоские фанерные голова и хвост смотрятся из ограниченной области тоже неплохо, а хвост вообще делает фигуру воспринимаемой только зрительно.  Начинаем резать резину.  «Принцип головы» используется и в таких достаточно популярных поделках, как улитки из шин. Для их изготовления из шины вырезаются обе круглые боковины (они могут пригодиться на что-то еще), а в дело идет рифленая полоса. Для изготовления улиток пригодны шины с капроновым кордом: рифленую полоса из них вывернутой сама сворачивается в спираль. Из такой летней шины получается улитка с высокой раковиной (поз. 1 на рис.), а из зимней с низкой, поз. 2. Голова в том и другом случае поддерживается изогнутым штырем из 6 мм проволоки-катанки. Полоса из шины со стальным кордом наизнанку вообще не вывернется, и улитка из нее выйдет где-то такая, как на поз. 3.  Минимизировать технологические операции с резиной (достаточно трудоемкие) и сделать фигуры привлекательными только зрительно можно, составив их из нескольких шин. Очевидный вариант – фигуры из шин торчмя, поз. 1-3 на рис. ниже. Скрепляются их модули отрезками той же катанки. Расписные вставки из фанеры прикрепляются саморезами. Руки/лапы – из полосы со стальным кордом (поз. 2) или, более гибкие, с капроновым, поз. 3.  Декоративную фигуру из цельных шин можно собрать и лежачей, применив «принцип головы» в сочетании с чем-то инородным резине поблизости, ясно дающим знать: здесь не играют. А если играют, то аккуратно. На поз. 4 это мини моноклумба-солитер. Не морщьтесь брезгливо на «солитера». Дословно это значит «одинокий», «единственный». Моноклумба засаживается одним видом растений, а на моноклумбе-солитере их всего одно.  Примечание: шины в простую декоративную фигуру можно складывать вперемешку, лежа и стоймя, поз. 5. Оживить рожицу можно, применив простейшие приемы раскроя шин, поз. 6.  Пробуем кроить резину.  Простейший способ раскроя шины – в ее боковинах сделать диаметрально противоположные треугольные вырезы. Затем покрышка сплющивается поперек с помощью веревочной петли и палки-ворота и сошедшиеся края вырезов скрепляются саморезами, болтами или скобками из тонкой мягкой проволоки. Если наружные перегибы рифленой полосы нужны резче, ее надрезают до корда. Таким способом сделана, напр. основа рыбы из покрышки, см. рис.  Немного больше работы потребуется, чтобы вырезать рифленые полосы из пары шин. Но они пойдут не только на улиток, лапы и др.  Топтать их прикольно, но ложиться на них животом неудобно, а скатиться с крокодила на пятой точке вообще не получится.  Больше труда потребуется, чтобы вырезать из шины не круглые боковины полностью, а только из пятки (технический термин) – внутренние утолщенные части, которыми шина садится на колесный диск. Но зато внутренние тонкие края образовавшегося обрезка можно свести и сшить, получив рукав. Самые устойчивые к поперечным деформациям рукава, в то же время достаточно гибкие впродоль, выходят из шин с металлокордом. Нужный продольный изгиб им придается вставленными внутрь отрезками катанки или трубы. Таким образом можно, к примеру, сделать объемную черепаху гораздо более убедительного вида, см. рис., чем черепахи из обрезков шин. Последние в общем просто стилизация под черепаху и потому более пригодны как основа мини-клумбы из шины, а объемные рукава пойдут еще на удавов, гусениц, ноги слонов и т.п.  Кроим по-настоящему.  Возможности сложного раскроя шины по наведенному контуру удобно продемонстрировать на примере такой популярной поделки, как лебедь из шины. Во-первых, лебедь того или иного вида получается из шины для любого сезона с любым кордом. Во-вторых, как игровая принадлежность лебедь из шины непригоден. В-третьих, на основе выкройки лебедя можно сделать много других разных фигур и/или их деталей.  Разметка шины для изготовления лебедя и развертка выкройки по ней показаны на рис.:  Обратите внимание на зачерненные части развертки – они нам скоро пригодятся. Самый вид вырезанной таким способом заготовки (врезка справа снизу) дает представление о ее возможностях: видоизменяя разметку, можно получить 50 и более разновидностей лебедей из шины.  Однако не из любой шины получается любой желаемый лебедь. Какого именно удастся сделать и для чего он будет более пригоден, зависит от вида шины (зимняя, летняя) и ее корда.  Формовка фигуры лебедя в любом случае осуществляется вставкой из катанки; ее расположение показано на поз. 1 рис.:  А вот крылья отформовать только по желанию не получится. Из летней резины с металлокордом можно сделать цветочники (переносные цветники), стилизованные под лебедей, поз. 2. Тоже из летней шины, но с капроновым кордом (лучше – ячеистым) выходят лебеди с приподнятыми крыльями, поз. 3. Дуги крыльев лебедя из зимней резины с радиальным кордом (лучше – стальным) можно сделать разрезными, а крылья – приопущенными, поз. 4. Если же корд капроновый, то разрезать дуги крыльев сзади нельзя (поз. 5): крылья скоро сами опустятся до того, что прижмутся к бокам фигуры.  Родственники ближние и дальние.  Выкройка лебедя из шины почти что универсальна для данного типа изделий. На ее основе можно сделать не только голову слона, но фигуры, птицам родственные весьма отдаленно. Но начнем все же с тех, что поближе.  Чтобы получить вместо лебедя петуха (тетерева, фазана и т.п.) из шины, поз. 1 на рис., нужно половину рифленой полосы протектора разметить по длине в пропорции прим. 1/3:2/3. Большая часть вырезается, переворачивается, это будет хвост. Остаток надрезается вдоль, из него формируется голова. «Висячие» части боковин отгибаются и отгибы подкрепляются катанкой – это крылья. Шину предпочтительно брать зимнюю с радиальным или диагональным кордом (лучше – стальным).  Для павлина или жар-птицы (поз. 2) на боковинах делают 3 надреза в 3/4 окружности. Неразрезанные части должны располагаться попарно перпендикулярно. Первые 2 надреза ведут ближе к рифленой части протектора (это будут крылья), а внутренние 2 у самой пятки. Из отгиба одной части боковины с «юбкой» формируется голова. Из другой хвост; его «юбка» нарезается фестонами.  У фламинго (цапель, журавлей, аистов, марабу) из шин, поз. 3 и 4, вид вполне птичий, насколько это позволяет исходный материал. Но недаром тот, что на поз. 4, вызывает ассоциации с летающим крокодилом из анекдотов: кроится фламинго из шин «по-крокодильему», только заготовки смещаются вдоль относительно друг друга. На одном выступающем конце вырезается голова; на другом хвост. Для фламинго на поз. 3 нужна зимняя шина (желательно с ячеистым кордом); тот, что на поз. 5, получится из любой.  Технологически не то что родствен, но почти идентичен лебедю невзаправдашний, но тоже летающий Змей Горыныч. Для него голову и хвост птицы на шине не размечают: вместо них вырезаются прямые полосы. Каждая из полос распускается в длину на 3 ленты. Одна тройка лент преобразуется в головы; другая в хвосты. Для вящей убедительности шину лучше взять помягче с ячеистым капроновым кордом; идеальный вариант – шина для европейских условий езды. Тогда довольно узкие ленты удастся сшить в рукава.  Комбинируем…  Разумеется, все описанные способы раскроя и сборки декоративных поделок из шин применимы и вместе. Один из примеров того, чего можно добиться их сочетанием, дан на рис. Панцирь черепахи получается из вырезанной круглой боковины мягкой шины с радиальным либо диагональным капроновым кордом, натянутой на накладной колесный диск и вывернутой. Если вырезать для панциря заготовку из такой же шины, но с ячеистым кордом, ее края загнутся вниз-внутрь и панцирь получится более выпуклым; тогда в нем нужно будет сделать вырезы и для ног черепахи. …и выдумываем.  А вот летучая мышь из шины, см. след. рис., уже совершенно оригинальное творение, для которого требуется самая мягкая шина с ячеистым капроновым кордом. И технологически очень сложное: с заготовки срезаются выступы протекторного слоя (демпфирующий слой ни в коем случае не обнажается!) Удобнее всего это делать сапожным ножом-косяком; шина разрезается в одном месте поперек и выворачивается; на заготовке размечается контур фигуры; внутренний защитный слой надрезается по линиям контура чуть-чуть не доходя до среднего слоя; одна удаляемая часть внутреннего слоя прогреваются промфеном; прогрев ведется урывками по 1-3 мин. на участок; после каждой порции нагрева кончиком острого ножа пробуют поддеть внутренний слой; как начал отлипать от среднего, греют этот участок все дальше, постепенно отделяя внутренний слой; следующие удаляемые участки убирают аналогично пп. 6-8; когда все ненужное удалено, окончательно декорируют фигуру.  Чтобы вручную в домашних условиях получить таким способом эффектную поделку из шины, нужны недюжинные изобретательность, усидчивость, аккуратность, стальные нервы и железная рука. Но – результат налицо.  В заключение.  Как видим, способы раскромсать шину и превратить ее в оригинальную поделку достаточно разнообразны. Количество их сочетаний еще больше. Но что незаменимо и в принципе не поддается никаким руководящим описаниям, так это ваша фантазия. Она – основа любого творческого процесса. /podelki-iz-shin/

 Стильные люстры.  При обустройстве своего жилища каждый человек хочет, чтобы все выглядело стильно и привлекательно. При этом следует особое внимание уделять деталям. Так, например, стильные люстры помогут подчеркнуть изящество и изысканность вашего дома, будут заряжать позитивными эмоциями и хорошим настроением. Рассмотрим самые модные и популярные виды подобных изделий.  Виды.  Подбирая стильную люстру, каждый человек ориентируется на то, чтобы она гармонично смотрелась в интерьере квартиры. Поэтому следовать слепо модным тенденциям в некоторых случаях вредно. Изначально стоит определиться, какую люстру вы хотели бы купить. Рассмотрим некоторые модные варианты.  Классические.  Стоит отметить, что классика никогда не выйдет из моды. Так и в этом сезоне она остается на вершине популярности. Обычно в основу такого изделия положены хрусталь, бронза и стекло. Конструкция может быть внушительных размеров, включать много ярусов. Подобное оформление будет роскошно смотреться, поможет придать комнате элегантности и привлекательности.  Однако здесь стоит учитывать некоторые моменты. Подобные люстры будут идеально смотреться, если у вас дома высокие потолки. Если же потолки низкие, то подобный предмет сможет нарушить баланс комнаты и все будет выглядеть тяжеловесно. Для кухни же и вовсе не стоит приобретать такие конструкции.  Старинные модели.  Сейчас в моде старинные люстры или варианты в стиле ретро. Они остаются актуальными каждый год, поэтому если вы решили приобрести подобную модель, то вы не прогадаете. Подобные изделия могут быть классическими или висеть на стандартных крючках. Материалом их изготовления является специально состаренное стекло или дерево. Все смотрится довольно естественно и привлекательно.  При всей необычности подобных вариантов есть один нюанс. Подобные модели довольно сложно верно использовать в интерьере. Они имеют специфический внешний вид, который не всегда сочетается с окружающей обстановкой. Таким образом, лучше подбирать изделие и интерьер квартиры заранее, чтобы присутствовал баланс в квартире.  Модерн.  Люстры, которые сделаны в стиле модерн также сегодня популярны. К преимуществам их можно отнести то, что они будут идеальны для гостиной, зала, спальни, а также для всех других комнат.  Примечательны данные модели тем, что они имеют обтекающую форму плафонов, которые располагаются в хаотическом порядке, при этом образуя целостную композицию. Самые последние новинки сезона представляют собой креативные дизайнерские решения, которые приятно поразят вас своей интересной задумкой. Это поможет подчеркнуть индивидуальность жилища.  Хай-тек.  Среди модных вариантов этого года и хай-тек люстры. Они могут обладать самыми невообразимыми формами, но в основном, сделаны из пластика, металла или стекла. Данное направление является более строгим, однако никто не помешает вам внести в него нотку яркости.  Кантри или Прованс.  Данные модели подойдут для тех, кто хочет создать уют и комфорт в доме. К их особенностям можно отнести плавные линии, отсутствие острых углов, приглушенные цвета, природные материалы. Такие люстры станут украшением вашего жилища и помогут подчеркнуть стиль.  Не стоит бояться экспериментировать, смешивая различные стили.  Эклектика.  Эклектика также в моде. Можно удачно сыграть на контрастах, например, приобрести модель из натуральных материалов в классическом стиле и повесить ее на кухне или выбрать вариант с хрустальными подвесками на пластиковом фоне. Все это поможет создать креативный дизайн вашей квартиры.  Также можно выделить несколько типов люстр исходя из их конструкции.  Подвесные.  Такие варианты могут состоять из единого или нескольких плафонов, которые прикрепляются на шнуре или цепи. В основном, располагают подвесные люстры на внушительном расстоянии от потолка. Длину же их можно удобно регулировать. Что же касается плафонов этих моделей, то они выполняются из разных материалов, например, пластика, ткани, стекла. Последние варианты пользуются особой популярностью.  В зависимости от длины подвеса будут создаваться разные уровни освещенности. Это может быть более торжественная обстановка или интимная.  Что же касается недостатков подобных люстр, то к ним относится некомфортное использование в небольших помещениях. Поэтому лучше приобретать подобную модель в гостиную.  Потолочные.  Подобные приборы для освещения не подвешиваются. Крепление люстры происходит прямо к потолку. Такой вариант станет идеальным для помещений скромной площади с низким потолком. Плафоны моделей также могут выполняться из пластика или стекла.  Что же касается недостатков подобных изделий, то они тоже есть. Самый основной – невозможность поменять лампочку, не сняв плафон. Конечно, это не слишком тяжелое занятие и если вас не пугают подобные трудности, то можно смело приобретать подобные модели.  Стоит отметить, что с помощью верно подобранного освещения можно зонировать пространство в комнатах. Например, если ваша гостиная совмещается со столовой, то должна присутствовать и подсветка обеденной группы. Если в комнате объединены несколько зон, то стоит применять две люстры, а также подобрать альтернативный вариант для функциональной зоны, например, торшер и т. д.  Не обязательно выбирать одинаковые варианты люстр. Вы сможете проявить креатив и выбрать разные модели, но близкие по стилистике. Так вы привнесете элемент неожиданности в ваше помещение и сделаете его уникальным.  Как выбрать?  Следует отметить, что прежде чем приобретать потолочные изделия, следует заранее определиться, какую модель вы хотели бы видеть в данной комнате. Это позволит облегчить вам процесс выбора люстры и сэкономит время. Также руководствуйтесь следующими критериями: Размеры комнаты. Высота потолка в большей степени будет влиять на выбор изделий. Если потолки высокие, то вполне можно подобрать классический вариант. Если же у вас низкое помещение, то и люстру следует выбирать соответствующих габаритов. Так вы сможете сохранить равновесие и стиль вашего пространства. Повлияют на выбор изделия и наличие других осветительных приборов. Учитывайте стиль и количество торшеров, бра и т. д. Обратите внимание, есть ли у вас встроенная подсветка на потолке. Стоит учитывать и общую цветовую направленность квартиры. Люстра должна вписываться по тонам. Именно так можно создать стильный вариант. Стиль интерьера сыграет не последнюю роль в выборе товара. Выбирайте изделие в соответствии с габаритами мебели. Важно соблюдать пропорциональность пространства. Обратите внимание и на наличие камина. Он будет предполагать определенный стиль вашего помещения. Подбирайте также лампы с подходящей мощностью. Для зала будет довольно 150-350 Вт. Конечно, при этом смотрите на простор комнаты.  Современные изделия, в их числе новинки, предполагают применение обычных ламп накаливания. Также используются светодиодные, люминесцентные или галогеновые устройства. Для зрения более комфортной будет лампа накаливания. Она имеет более мягкий свет, при этом потребляет много электроэнергии и прослужат такие лампочки не длительный срок.  Люминесцентные варианты довольно мощные и прослужат вам гораздо дольше. Стоит лишь выбрать подходящую цветовую температуру. Для холодного спектра освещения подойдут места для работы и чтения. А вот теплую палитру стоит выбрать для спокойной и расслабляющей атмосферы. Галогеновые варианты применяются, если нужно яркое освещение. Светодиодные варианты можно использовать для экономии электроэнергии. Они также служат длительное время.  Отзывы.  Среди многочисленных положительных отзывов можно выделить те, которые говорят о высоком качестве современных стильных люстр. Многие покупатели советуют подбирать товар в соответствии с интерьером комнаты. Важна может быть каждая деталь. Только так вы сможете создать привлекательную обстановку в доме.  Что же касается ценовой политики, то здесь мнения разные. Однако многие считают, что довольно легко подобрать подходящий вариант под свой кошелек и на свой вкус. Широкий ассортимент современных производителей позволяет выбрать подходящий вариант.  При выборе обращайте внимание, в первую очередь, на качество товара. Пусть ваша люстра станет стильной изюминкой помещения. lyustry/stilnye/

 Биокамины: принцип работы, плюсы и минусы.  Камины в последние годы используют в интерьере не для отопления, а с целью создания уюта, комфорта и особой атмосферы. В частном доме можно установить любой камин, в том числе традиционный дровяной. Жителям городских квартир эта роскошь чаще недоступна из-за сложности установки и согласования. Отличная альтернатива — безопасный и экологичный биокамин, очаг с живым пламенем, не дающий копоти и дыма.  Принцип работы.  Топливом для биокаминов служит спирт — биоэтанол. При горении он разлагается на водяной пар и углекислый газ, не загрязняет воздух, поэтому не требует подключения к дымоходу.  В качестве топлива можно использовать и обычный этиловый спирт, на безопасность работы биокамина это не влияет. Но при горении он дает синеватый «газовый» оттенок, поэтом лучше использовать специальную жидкость, горящую теплым желто-красным огнем.  Биоэтанол заливают в специальную емкость из нержавеющей стали, объем которой зависит от конкретной модели, и поджигают с помощью зажигалки. Для придания языкам пламени естественной формы горелка биокамина может быть оснащена форсунками. Для быстрого гашения камина предусмотрена крышка или заслонка, перекрывающая доступ воздуха к огню.  Одной заливки топлива хватает на несколько часов непрерывной работы. Благодаря быстрому розжигу использовать биокамин можно только в то время, когда в нем есть потребность, поэтому расход топлива в нем экономен, даже несмотря на довольно высокую стоимость биоэтанола. Обратив внимание на отзывы владельцев, можно заметить, что мало кто называет в числе минусов большой расход топлива.  Популярность биокаминов во многом вызвана многообразием формы и дизайна, что позволяет использовать его в украшении любого интерьера, от классического до хай-тек. Камины на биотопливе могут встраиваться в ниши, стены или в нишу классического камина, либо устанавливаться на полу, тумбе или столе посреди комнаты. В любом из этих мест они смотрятся гармонично.  Достоинства, недостатки и особенности.  Популярность биокаминов вполне объяснима, они обладают целым рядом неоспоримых достоинств. Плюсы биокаминов: их можно устанавливать в любом доме, квартире или офисе; нет необходимости подключения к дымоходу и согласования с пожарной охраной; биокамины просты в использовании, их легко разжечь и погасить; настольные модели мобильны — их легко можно переставить и даже перенести в другое помещение; при горении биотоплива камин не выделяет вредных газов, копоти, сажи, не загрязняет воздух и предметы обихода; большой выбор формы, размера и дизайна позволяют подобрать биокамин на любой вкус.  Следует помнить, что при сгорании биоэтанола из воздуха поглощается кислород и выделяется углекислый газ, поэтому необходимо проветривать помещение в процессе его работы.  Отзывы владельцев указывают и на минусы очагов на биотопливе: в отличие от дровяных, газовых и электрических каминов, биокамин нельзя использовать для обогрева помещения, тепла он выделяет немного; стоимость самих биокаминов и используемой для них жидкости довольно высока и не всем по карману; открытое пламя и горючая жидкость — потенциальные источники пожара, поэтому нужно соблюдать осторожность при эксплуатации и хранении биотоплива.  Несмотря на минусы использования очага на биотопливе, плюсы все же весомее, поэтому владельцы стильных квартир и домов все чаще отдают им предпочтение, невзирая на высокую цену. biokaminy-plyusy-i-minusy

 Как отремонтировать старую бочку своими руками. Использование старых бочек.  Как известно, на любом участке без бочек не обойтись, с весны и до осени они служат для поливной воды. Как металлические, так и пластмассовые бочки не вечны и через какое-то время начинают протекать. Если учесть, что сегодня бочки далеко не дешевы, то следует прежде всего попытаться отремонтировать протекающую емкость, для чего применяют несколько способов. Первый из таких способов состоит в том, что сначала рваные кромки отверстия хорошо обрабатываются и покрываются горячим битумом, а затем на дефектное место накладывается прокладка (из пленки или клеенки) с размерами, которые больше отверстия, но меньше, чем площадь битума. Далее такая прокладка хорошо обжимается, промазывается тем же битумом, а потом точно так же обрабатывается обратная сторона дефектного места. Более прост и надежен второй способ, заключающийся в том, что вместо битума используется эпоксидно-каучуковый клей, продаваемый в магазинах в виде шприцев со смолой и отвердителем. Перед применением ингредиенты выдавливаются из шприцев и тщательно смешиваются в соотношении 10:1. После этого с помощью шпателя дефектное место хорошо промазывается смесью и отремонтированная емкость выдерживается в сухом помещении до 24 часов, достигая 100%-й прочности. Восстановленная по этому способу бочка служит автору уже три сезона. Если дефект у бочки в дне, то хорошие результаты дает цементирование всего днища слоем не менее 5-6 см.  Как отремонтированную, так и дефектную старую бочку можно использовать в течение ряда лет для самых разнообразных целей, основные из которых приведены ниже.  Бочка-компостник. Такое использование старых бочек широко практикуется в странах Европы. При этом сначала на землю укладывается несколько кирпичей, а затем металлическая решетка, на которую ставится бочка без дна. В верхней и нижней трети бочки просверливаются по 2-3 ряда отверстий диаметром 10 мм, сверху устанавливается деревянная крышка, а снизу металлическая или пластмассовая воронка для сбора образовавшейся в компостнике жижи и ее возврата в компост. Поскольку бочка летом очень быстро прогревается до 50 °C, а ночью и в холодную погоду сильно охлаждается, внутрь бочки помещается мешок, сшитый из пленки согласно внутренним размерам бочки. За счет этого температура в бочке стабилизируется и процесс разложения компонентов в ней усиливается. Судя по данным, за лето компоненты в бочке превращаются в полноценный компост, который уже осенью можно применять в саду и в огороде.  Бочка-грядка. Появились у нас такие грядки несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя. Особенно успешно на таких грядках выращивается земляника (рис. 1, А).   В боковых стенках емкости делают отверстия размером 8  см, располагая их в шахматном порядке с шагом 15-20 см. Бочку заполняют плодородной почвосмесью. Рассаду, обернутую мхом-сфагнумом, высаживают в отверстия под углом 60°. Для полива используют либо трубу с отверстиями, либо обвязанный шпагатом пучок веток, который устанавливают в банку (ее помещают на дно бочки), засыпав в нее щебень или гравий. Выращивают таким способом также огурцы, причем растения не болеют, интенсивно растут, так как обогреваются солнцем не только сверху, но и с боков от стенок, аккумулирующих тепло. Урожай же с 1 м2 почти в шесть раз выше, чем с обычных грядок и появляется он на 1-2 недели раньше. Если вверху бочки-грядки высадить цветы, то она превращается в привлекательную клумбу.  Бочка-погребок. Сейчас такой погребок уже не редкость на участках. Он хорошо сохраняет любые корнеплоды. Для устройства такого погребка (рис. 1, Б) в удобном месте отрывается яма и в нее помещается бочка, куда засыпают корнеплоды. Сверху бочки делается деревянная крышка, прижимаемая каким-либо грузом. Утепление бочки создают засыпкой сверху опилок и листвы, которые укрываются полиэтиленовой пленкой. Над ней устраивается земляная обваловка. По отзывам владельцев участков такой погребок прост и сохраняет продукцию не хуже, чем стандартные погреба.  Бочка-сжигатель отходов. На любом участке обязательно образуются растительные отходы, которые нельзя компостировать. Это больные растения, обсемененные сорняки, а также различные корни и корневища, не находящие применения.  Старая бочка и здесь выручает владельцев участков (рис. 2). Первый из двух показанных вариантов (рис. 2, А) требует сначала разжечь костер, а затем установить бочку, т. е. бочку требуется ставить и снимать с места при каждом ее использовании. Второй вариант устройства (рис. 2, Б) имеет П-образное основание и лишен недостатков первого. При этом костерок разжигается между кирпичами основания. Наилучшим является этот вариант, потому что позволяет сжигать отходы, подсушенные на верхней крышке. Для этого сжигатель имеет отверстия вверху бочки, а для усиления горения – поддувные отверстия внизу.  Из вышеизложенного следует, что не нужно спешить отправлять на свалку старые бочки. Сэкономленные средства можно направить на иные многочисленные нужды вашего участка. kak-otremontirovat-staruyu-bochku-svoimi-rukami

 Как сделать хорошее освещение в комнате.  Если вы хотите сделать хорошее качественное освещение в комнатах своей квартиры или дома, вам необходимо соблюдать 7 основных правил.  Именно их придерживаются большинство дизайнеров и проектировщиков при составлении своих дорогостоящих проектов. Они не такие сложные и будут понятны любому пользователю и заказчику.  Количество источников света.  По возможности избегайте использования только одного источника света. Всем известный классический способ — это освещение комнаты при помощи большой люстры.  С одной стороны конечно здорово, когда можно осветить большое пространство всего одним мощным светильником. Никаких проблем с кучей проводов, выбором точек крепежа.  Однако с точки зрения хорошего светодизайна, лучше освещать пространство несколькими локальными источниками света. Например торшерами, одиночными подвесами, настенными светильниками.  Самый распространенный вариант – это точечные светильники.  Все это многообразие дает вам возможность комбинировать световую среду, делать ее независимой и вариативной. Использовать свет только там и только тогда, когда это необходимо.  Более того, это здорово экономит расход электроэнергии, позволяет сформировать среду более равномерно. У вас не будет большого контраста между громоздкой люстрой, которая висит в центре зала и темными углами комнаты.  В таком пространстве одинаково хорошо себя чувствует и тот, кто ест за обеденным столом, и тот кто читает книгу возле торшера.  Типы освещения.  Всегда учитывайте функционал комнаты при выборе типа освещения. Всего существует три основных типа: отраженное; акцентное; прямое или направленное.  Прямое – это свет от встроенных или потолочных светильников светящих строго сверху вниз. Сюда же можно отнести настольные лампы.  Объекты при таком освещении будут казаться вам немного более объемными, нежели их реальные размеры.  Для гостиной и спальни очень хорошо подойдут отраженные источники света, которые позволяют создать мягкую, равномерно освещенную среду, комфортную для глаз.  Акцентный свет – это яркий, направленный источник. Он применяется там, где нужно привлечь внимание к чему-то, подчеркнуть отдельный предмет или элемент интерьера.  Однако у этого источника света есть большой минус – он очень сильно слепит глаза.  Поэтому использовать его нужно точечно, вдумчиво, и только там где это необходимо и приемлемо.  Подсветка стен.  Никогда не забывайте про подсветку вертикальных поверхностей. Порядка 80% нашего внимания в комнатах приковано именно к стенам.  Когда мы перемещаемся, общаемся друг с другом, просто сидим в кресле, наш взгляд всегда обращен на вертикальные поверхности, а не на потолок.  Потолочное пространство при этом занимает только 15% внимания, а полу достается всего лишь 5%.  Поэтому если хотите получить комфортную комнату, где будет приятно находиться, не забывайте про подсветку стен. В больших гостиных сосредоточение светильников по периметру, следует делать исходя именно из этого правила.  Одна цветовая температура.  В хорошем, целостном, законченном интерьере световая среда должна быть монотонной.  Это означает, что для освещения необходимо использовать светильники с одинаковой цветовой температурой.  Редким исключением может быть тот случай, когда вы хотите подчеркнуть фактуру каких-либо материалов, либо выделить отдельные предметы интерьера.  Размещение светильников.  Старайтесь размещать светильники так, чтобы максимально исключить прямой контакт глаз с источником света.  По-хорошему, вы их вообще не должны видеть напрямую. К примеру, в ресторанах высокого уровня прямо в инструкциях прописывают, что приборы освещения не должны контактировать с глазами посетителей.  Это позволяет людям сосредоточится на самом главном – на вкусной и здоровой пище, а не отвлекаться на слепящие лампочки.  Также не используйте направленный свет в спальне. Особенно над кроватью.  Правильнее будет распределить светильники по периметру, обходя свое ложе.  Если же в интерьере все-таки необходимо применить акцентный свет, то воспользуйтесь специальными аксессуарами. Например антибликовыми решетками.  Они практически полностью исключают контакт глаз с лампочкой или светодиодом внутри светоточки.  Вариативность света.  Свет во всех комнатах должен быть вариативным. Большую популярность в этом вопросе набирают решения, которые подстраивают световую среду в комнате в соответствии с природными биоритмами человека.  Не секрет, что наши глаза формировались при естественном освещении – солнечном.  Солнце меняет свою цветовую температуру в достаточно широком диапазоне. Утром, днем и вечером от него исходит совсем разный свет.  Дома мы можем также имитировать смену цветовой температуры с течением времени так, чтобы это соответствовало нашим природным биоритмам. Такая система освещения повышает работоспособность, позволяет чувствовать себя лучше, снижает утомленность глаз.  Эта система очень простая и вы можете легким движением руки сделать световую среду в своем помещении: холодной; или теплой.  Кроме того, данный процесс можно автоматизировать. Достаточно привязать светодиодные источники к датчикам освещенности, таймеру и система сама будет менять цветовую температуру в нужное время.  Проектирование освещения заранее.  Всегда начинайте разработку системы освещения как можно раньше. Через наши глаза мы получаем более 90% информации об окружающем мире.  Свет является тем самым проводником, благодаря которому невзрачная комната без особых усилий может превратиться в прекрасный интерьер.  Мебель и картины приобретут свой истинный цвет.  Поэтому световая концепция должна развиваться вместе с концепцией интерьера. Это убережет вас от множества ошибок, сделает интерьер целостным, красивым, хорошо освещенным.

 Обработка антисептиками и антипиренами древесных пиломатериалов.  В современном строительстве пиломатериалы используются повсеместно как экологически чистое сырье, эксплуатируемое в течение длительного времени. Обработка пиломатериалов необходима для получения качественной продукции. Вид обработки напрямую зависит от типа строительного материала.  Основные виды пиломатериалов.  Широкое применение в строительстве нашла вагонка. Ее изготавливают из дерева и применяют для оформления жилых помещений. Липовая вагонка является лучшим сырьем для отделки. В ее состав входит только натуральное сырье. Вагонка из лиственницы прочная, хорошо поглощает звуки, устойчива к воздействию влаги.  Доски являются основным видом пиломатериалов. Особой популярностью пользуется обрезная доска. Она производится из цельного бревна таким образом, чтобы края были тщательно опилены. Необрезные доски используют для изготовления обшивки или создания несущей конструкции.  Более толстые бревна, отесанные с 4-х сторон в виде бруса, используют для строительства жилых домов. Брус обладает рядом положительных качеств: сохраняет тепло, имеет эстетичный внешний вид.  У шпал имеется наибольшая толщина и ширина, при их значительной длине. Применяются в строительстве ж/д полотна. При распиле бревен по центру получают пластины. Их размер соответствует параметрам основного бревна.  Материалы из лиственных деревьев имеют длину — 5 м, а из хвойных пород — 6,5 м.  Основные способы обработки пиломатериалов.  Для декоративной отделки используют различные пиломатериалы: фанеру, доски, плиты. Какая обработка должна быть выполнена, чтобы материал был готов к дальнейшему использованию?  Технологическая обработка древесины постоянно усложняется и состоит из нескольких этапов. При биологической отделке производится преобразование древесины низкого качества в кормовые дрожжи.  При биологическом улучшении древесины сельское хозяйство получает необходимые препараты.  При механической обработке производится изменение объема или формы древесного полотна. Структура вещества при этом не затрагивается. Применяется резание, пиление, фрезеровка, строгание древесины. Иногда используют ее прессование, основанное на пластических свойствах материала.  Древесина, идущая на изготовление пиломатериалов, подвергается химической отделке. Используют 3 вида обработки пиломатериалов, в процессе которых получают обрезную, необрезную и односторонне-обрезную продукцию.  Процесс улучшения строганных пиломатериалов включает работу по 4-м сторонам доски. Изделия могут быть фигурные и плоские. Производят строганные пиломатериалы с помощью станка — четырехстороннего продольно-фрезерного: С10-3, С16-4А, С25-1А.  Принципы химической обработки пиломатериалов.  При необходимости обработки большого количества пиломатериалов, проводят работы, связанные с их химическим улучшением. Применяют термическую, гидролизную переработку древесины.  Для гидролиза древесины используют оборудование: чан для брожения и ректификационный аппарат. В результате гидролиза получают этиловый спирт для применения его в производстве каучука, медикаментов. Экстракция древесины производится с целью выгонки скипидара, бензина, канифоли.  При термической обработке древесина нагревается до 500°C в особых печах. Конечный продукт — 39% древесного угля, 15% — газа, 8%- уксусной кислоты, 20% — смолы.  Защита древесины в пиломатериалах антисептиком.  Древесина в пиломатериалах подвергается обработке антипиренами и антисептиками. Антисептические вещества предохраняют стройматериалы от разрушения вирусами, грибами, насекомыми. Краски, лаки имеют определенные защитные свойства и применяются в сочетании с покрытиями. Особое внимание обращают на сочетание компонентов. Для алкидных красок применяют органические антисептики, а для водно-дисперсионных покрытий подходит пропитка с водной основой.  Антисептик, применяемый для защиты, обеспечивает покрытие древесины и защищает ее от всевозможных видов грибов. Препараты, относящиеся к этой группе, могут быть тонизирующими, не иметь цвета или соответствовать по тону окраски ценным древесным породам. Подобные антисептики обладают способностью придавать гидрофобные свойства древесине, не подвержены влиянию солнечных лучей, экологически безопасные. Покрытия, применяемые для очистки существующих повреждений, снимают грибные и плесневые поражения. Для нанесения этих препаратов необходимо приготовить: кисть; губку.  Наносить состав лучше 2-3 раза, до полного исчезновения плесневого слоя.  Распределение защитных материалов по степени стойкости.  Антисептики, применяемые для обработки древесины, имеют разную степень устойчивости к воздействию факторов внешней среды. Используют невымываемые и плохо вымываемые составы. При неблагоприятных факторах воздействия на древесину, при избыточном увлажнении, применяют трудновымываемые составы. Древесина, обработанная такими компонентами, приобретает желтый цвет. Их применение абсолютно безопасно.  После обработки, через 2 недели, на древесине формируется защитный слой, состоящий из 3-х зон. 1-ая зона представлена труднорастворимыми соединениями. 2-ая область состоит из более плотных веществ. В 3-й зоне сконцентрированы соединения, растворимые в воде. При увлажнении происходит их диффузия в ткань древесины, с последующим ее обеззараживанием. Для работы берут 200-250 г/ м² препарата и обрабатывают им поверхность.  Несмываемые вещества защищают древесину при ее эксплуатации в неблагоприятных условиях. Древесина при обработке несмываемыми составами не изменяет свой цвет. Состав обладает свойствами нейтрализации насекомых. Он безопасен для здоровья человека.  Особые требования к антисептикам.  Перед тем как приступить к работе, выбирают антисептик, который должен соответствовать необходимым требованиям: состав не должен иметь неприятный, резкий запах, быть экологически безопасным.  Отделка древесины должна проводиться легко и быстро, при этом непременно сохраняется структура древесного слоя. Пред проведением обработки пиломатериалов приобретают необходимый инвентарь: комбинезон или рабочий халат; фартук (резиновый); перчатки; очки защитные; респиратор (ватно-марлевый лепесток).  Обработка производится при отсутствии посторонних лиц, животных, вне зоны расположения пищевых продуктов. Часть антисептиков легко растворяется в воде, некоторые вступают во взаимодействие лишь с масляными растворами. Масляные антисептические препараты особо ядовиты, но из древесины не удаляются. Область их применения ограничена.  Препараты для защиты пиломатериалов не содержащие солей, время эксплуатации изделии составляет около шести лет. Древесину, обработанную такими составом, покрывают красками или лаками. Физико-химические свойства древесины не изменяются, сохраняется ее структура. Цвет обработанной поверхности формируется от лимонного до коричневого. Сушка деревянным конструкциям не нужна. Препараты относят к экологически чистым веществам, безопасным для здоровья человека.  Многие антисептики не образуют высолов, обеспечивают защиту от воздействия высокой температуры. Расход для создания антисептической пропитки 80-130г/ м². Состав наносится с помощью кисти, распыления.  Свойства антипиренов для защиты пиломатериалов.    Антипирены оказывают защитное действие на древесину, останавливая распространение огня на большие территории.  С их помощью обрабатывают неотапливаемые помещения, наружные поверхности, жилые задания. Антипирены входят в состав I и II группы эффективности (НПБ 251-98). Представляют готовую к употреблению смесь. Нанесение осуществляется с помощью кисти или распылителя. Работа ведется в помещении с температурой воздуха от +15 °C до +50 °C. Перед началом процесса обработки с поверхности удаляют грязь и пыль. Цвет обработанной древесины темно-желтый. Декоративный эффект отсутствует. Специальные мероприятия по сушке древесины не проводятся. Запаха нет, высолы отсутствуют. Расход материала составляет не менее 280г/м².  Огнезащитные препараты, применяемые для обработки пиломатериалов, изготавливают на основе соединений бора, фосфора, карбамида. Широко применяются составы, созданные с применением меди, хрома.  Принцип работы антисептика.  Древесину можно обработать составом на основе соединений хрома. Он обладает высокой токсичностью и канцерогенными свойствами.  При термохимическом способе пропитки древесины, материалы обрабатывают фенолосодержащими соединениями, спиртами, полиэфирами, метилметакрилатом. При работе со спиртами на основе фенола, заготовку помещают в автоклав при 90 кПа, пропитывают ее, а затем уменьшают давление (до 0,8-0,9 Мпа). Создавая дополнительный вакуум, удаляют лишний пропиточный состав. Готовый материал помещают на площадку или выдерживают в камере при температуре 18-23°C. Древесина в результате обработки уплотняется, прессуется под давлением 50 МПа. Заготовки помещают в камеры и обрабатывают при 200°C.  Для радиационно-химической отделки древесную заготовку кладут в герметичную металлическую камеру, подвергая действию вакуума в течение 30 мин при давлении 2 кПа. Следующий этап — пропитка метилметакрилатом, который полимеризируется под влиянием излучения. Избыток пропитки удаляется. В контейнер вводят инертный газ, ставят заготовку в особую камеру и облучают.  В современном строительстве предпочтение отдают антисептикам, которые используются в 2% растворах, но при этом надежно сохраняют древесину. В препаратах фунгициды защищают пиломатериалы от всех видов грибов. Применяемый состав не влияет на металлические соединения. Все современные препараты имеют идеальную способность проникать внутрь древесины и сохранять ее в течение 6 месяцев.  Методы обработки и необходимые инструменты.  Древесина обрабатывается строганием, сверлением, фрезерованием, лущением, шлифованием. Для любого инструмента обработки древесины используют клиновидный резец и столярный верстак.  Неотъемлемая часть необходимого инструмента для работы: широкая ножовка; ножовка с обушками; пилы с косоугольными зубьями; лучковая пила; стационарный круглопильный станок; рубанок с одиночным или двойным ножом; фуганок; цикли; ножи различного профиля; шпунтубель; рейсмус СР-12; стамеска; ручная дрель; сверла.  Зараженную грибком древесину следует оздоровить, применяя бесцветный концентрат из расчета 1 кг на 100 м².  Перед началом работы готовят: емкость для разведения; воду; этиловый спирт; кисть; топор; рубанок; дрель; шприц.  В приготовленной емкости антисептический состав разводят этиловым спиртом или водой по инструкции. С помощью кисти покрывают ранее очищенную поверхность. Работу следует проводить при температуре от 5 до 35°C. В случае заражения древесины грибком, необходимо убрать больную поверхность и заменить ее новой.  Проводят одновременное лечение зараженного участка. С помощью рубанка снимают испорченный слой древесины. На всем пораженном пространстве высверливают отверстия 3-4 мм, в которые вводят шприцем приготовленный раствор антисептика, заранее разведенный в соотношении 1:9. Когда жидкость полностью впитается, повторяют процедуру еще 2 раза. Расход препарата составляет на 100 м² поверхности — 1 кг состава. Наружный слой защиты сохраняется 10 лет.  Антисептическая обработка древесины, выполненная с соблюдением всех требований инструкции к используемому препарату — простой и эффективный процесс, обеспечивающий долговечность любой строительной конструкции.

 Что такое здоровые окна?  Покупая окно или окна в дом или квартиру, не спешите делать выбор лишь по цене. Существует несколько типов окон, каждый из которых имеет свои особенности. Однако не все из них можно признать экологичными и здоровыми для окружающей среды и ваших домочадцев.  Пластиковые окна.  Окна из ПВХ идеально подходят для мягкого умеренного климата. Они прочны, устойчивы к перепадам температур, прекрасно изолируют помещение от пыли, шума и сквозняков с улицы. Однако дело в том, что окна из пластика имеют несколько минусов. Например, при воздействии пламени они начинают выделять опасный отравляющий газ вазген. Еще один недостаток пластика в том, что он совершенно неэкологичен – его почти нельзя утилизировать. А при старении термопластика в нем происходят необратимые химические реакции и выделяются в воздух вредные вещества. Таким образом, о пластиковых окнах можно сказать, что их используют от общей бедности. Задуматься о здоровье мало кому приходит в голову. Раннее все пластиковые окна делались с использованием свинца. Он придает окнам прочность, однако является весьма вредным для здоровья человека. Не так давно появились пластиковые окна, при изготовлении которых в качестве стабилизатора применяется не свинец, а Кальций-Цинк(CaZn). Они являются более экологичными. Однако довольно долгое время такие пластиковые окна не удавалось сделать долговечными и прочными. Теперь появились так называемые окна “greenline”, сочетающие в себе не только экологичность, но и необходимую прочность. Использование Кальций-Цинка также улучшило некоторые качественные характеристики окон.  Деревянные окна.  Нужно отметить, что мода на пластиковые окна пришла к нам из Европы, особенно из Германии. Они покорили всех своей инновационностью и удобностью. Однако при этом сами европейцы не спешат ставить себе пластиковые окна. Около 70% европейцев до сих пор оставили в доме деревянные окна. Они считаются самыми экологичными, но при этом сейчас они и наиболее дороги. Если вы решили приобрести деревянное окно, нет смысла экономить, покупая окна из сосны – они быстро портятся. Стоит покупать дорогие окна из древесины ольхи, бука, дуба.  Окна из стеклокомпозита.  Окна из этого материала можно назвать удачным компромиссом между дорогими деревянным и дешевыми пластиковым окнами. Они стоят примерно как окна из элитного пластика. Стеклокомпозит – материал далеко не новый. Его вот уже почти полвека используют в авиастроении и военной промышленности. Из него делают яхты и корпуса подводных лодок. Однако для производства окон его додумались использовать не так давно. Он состоит из стекловолокна и термоактивных смол, которые совершенно безопасны для здоровья. Стеклокомпозит прочен, как металл, но не гниет, не ржавеет и неэлектропроводен. Он отлично держит тепло, но не горит, не выделяет токсичных веществ. Стеклокомпозит также не выгорает на солнце и не деформируется. Прочность этого материала настолько высока, что окна из него, как утверждают специалисты, когут прослужить вам не менее 70 лет. Однако окна из этого материала пока слабо представлены на рынке.  Алюминиевые окна.  Еще одна альтернатива пластику или дереву. Они тоже являются экологически чистыми, не выделяют никаких токсичных веществ, зато очень прочны и устойчивы к коррозии. Такие окна прослужат вам долго.

 Замена пластиковых окон.  По утверждению производителей срок службы светопрозрачных конструкций из полимерного профиля со стеклопакетом составляет 40 – 50 лет. Вместе с тем нередки ситуации, когда требуется замена окна, установленного относительно недавно. Причины данного явления могут быть самые разные, и они будут подробно рассмотрены в отдельном разделе.  Относительно декларируемых сроков службы и гарантий производителей металлопластиковых окон вопрос крайне непростой. Обычно в рекламе указывается максимально возможный период использования полимерного профиля, который составляет основу конструкции. На деле же гарантийный срок на изделие и работы по его установке в соответствии с действующим стандартом составляет минимум три года. Пластиковые окна, особенно с поворотными и откидными створками, имеют сложное устройство. Срок их службы при условии правильного монтажа и эксплуатации во многом зависит от качества комплектующих. Обычно ответственные компании дают гарантию на срок не менее пяти лет, если изделие произведено из кондиционного профиля и используется хорошая фурнитура.  Основные причины замены металлопластиковых окон.  Современные светопрозрачные конструкции производятся на специализированных предприятиях из готового полимерного профиля. Установкой окон занимаются либо их монтажные участки, либо отдельные компании и даже частные бригады. Соответственно и уровень квалификации персонала разный, что напрямую сказывается на качестве монтажа.  Замена окон ПВХ обычно требуется в следующих случаях: повреждение светопроницаемых конструкций вследствие воздействия внешних факторов: намеренные или случайные удары по стеклопакету, попытки взлома, природные факторы и др.; естественный износ окна в процессе эксплуатации; неправильный замер светового проема, нарушение технологии изготовления и монтажа конструкций; недостаточные характеристики изделий по энергосбережению, ветро- и влагопроницаемости, звукоизоляции и другим показателям; несоответствие внешнего вида светопрозрачных конструкций дизайну помещения.  Также замена окон в квартире или загородном доме может потребоваться для повышения защищенности помещения от взлома. Строительные компании для снижения затрат зачастую используют недорогие светопрозрачные конструкции сомнительного качества. Они не отличаются надежностью и нуждаются в замене уже после нескольких лет эксплуатации.  На необходимость замены пластиковых окон в доме или квартире указывают следующие признаки: При закрывании створка цепляется за неподвижный профиль. Возможные причины неисправности: деформация конструкции, нарушение технологии изготовления или монтажа оконного блока. Пожелтение пластика в процессе эксплуатации. Факторы, вызывающие данное явление: использование некачественного профиля или попадание монтажной пены на конструкцию в процессе монтажа. Образование конденсата или наледи на внутренней поверхности окна. Причин данного явления может быть несколько, начиная от низких теплотехнических характеристик конструкции и заканчивая особенностями помещения. Сильный сквозняк от окна, который образуется из-за увеличенного зазора между оконным блоком и проемом. Последний возникает из-за нарушений при снятии замеров и не может быть компенсирован отделкой откоса.  Замена окон обычно производится в том случае, если выявленные дефекты не могут быть устранены в процессе ремонта. Речь идет о случаях, когда замена отдельных элементов конструкции невозможна по технологическим или иным причинам. Степень ремонтопригодности светопрозрачной конструкции определяется специалистом в ходе ее тщательного осмотра.  Технология замены окон.  Окончательное решение об установке новых светопрозрачных конструкций на место пришедших в негодность принимается владельцем помещения. При этом важно не допустить прежних ошибок и поменять окна на действительно качественные. Для решения этой задачи необходимо ответственно подойти к выбору компании, которой будет поручено это дело.  В целом процесс замены пластиковых окон в жилых и производственных помещениях выглядит следующим образом: Замер и оформление заказа на изготовление. Не следует снимать замеры самостоятельно, в таком случае производитель не может нести ответственность за правильность изготовления конструкции и не даст никаких гарантий. При подготовке заказа клиенту нужно точно оговорить все требования к пластиковому окну. В частности необходимо указать тип и цвет профиля ПВХ, количество створок, способ открывания, количество камер в стеклопакете и другие характеристики. Отдельно оговаривается замена подоконника, отливов и отделка откосов, изготовление противомоскитной сетки. Заключение договора. Обычно этим от имени компании занимаются специалисты, производящие замеры. Особое внимание следует уделить гарантиям производителя на свою продукцию и работы по ее установке. Срок их должен быть не менее 3 лет в соответствии с ГОСТом, попытки компании установить меньший период должны вызвать подозрение. Внесение авансового платежа для изготовления окон обычно в размере не менее 50 % от общей стоимости заказа. Деньги следует отдавать только после подписания договора и обязательно получить документ, подтверждающий факт оплаты. Изготовление пластиковых окон - обычно этот процесс занимает от трех до семи дней, о его завершении сообщается клиенту. Подготовка к установке пластиковых окон осуществляется непосредственно перед прибытием бригады с готовыми изделиями. Необходимо снять шторы, убрать с подоконника комнатные растения и другие предметы, которые могут помешать выполнению работ. Мебель и крупную бытовую технику застилают пленкой или тканью. На пол около окна укладывается картон или лист фанеры, что позволит избежать повреждения покрытия. Демонтаж старых оконных блоков производится специалистами и начинается со снятия створок. На следующем этапе вынимаются стеклопакеты и выкручивается весь крепеж, после чего блок вынимается из проема и убирается подальше, чтобы не создавать помех в процессе выполнения работ. Монтаж светопроницаемых конструкции включает следующие операции: снятие створок, удаление стеклопакетов. Оконный блок устанавливается в проем и закрепляется в нем при помощи анкерных болтов, самонарезающих шурупов или стальных пластин. Положение конструкции контролируется по вертикали и горизонтали уровнем, после чего на места возвращаются все ранее снятые элементы, подоконники и отливы. Заделка зазоров между блоком и проемом осуществляется при помощи монтажной полиуретановой пены. После высыхания ее излишки удаляются при помощи монтажного ножа. Откосы снаружи и изнутри шпатлюются, производится их чистовая отделка.  Замена старых окон занимает от пяти дней до одной недели в зависимости от оперативности работы компании - производителя и других факторов. По завершении работ производится окончательный расчет с подрядчиком.