Sergej

 Экологичные стеклопакеты — дерево или пвх?  Мы привыкли считать, что деревянные окна полезны для здоровья, более экологически чистые, чем из ПВХ. Если присмотреться ближе, то разница между этими двумя материалами не такая уж большая, а чаша весов склоняется в пользу пластиковых окон. Почему так?  Дерево или пластик? Такой вопрос себе задает каждый, кто собирается покупать новые окна. Деревянные окна ассоциируются у нас с теплом, природой и экологичностью и другими положительными качествами. И, тем не менее, при детальном рассмотрении, окна сделанные из поливинилхлорида (ПВХ) имеют больше преимуществ, чем недостатков.  ПВХ — это очень дружественный материал. Он абсолютно безопасен для здоровья людей, не является угрозой и при производстве окон, например, резки и гибки оконных профилей. Он не выделяет вредных веществ. Кроме окон из поливинилхлорида изготавливают водопроводные трубы, по которым бежит вода в наших домах, а также, контейнеры для перевозки и хранения крови. Т. е. этот материал абсолютно безвреден для окружающей среды.  Энергоэффективность стеклопакетов.  Практичность окон из ПВХ объясняется их энергоэффективностью. Герметичные пластиковые окна отличаются очень хорошими термическими показателями, что позволяет минимизировать потери тепла, что в свою очередь приводит к снижению выбросов углекислого газа и достижению существенной экономии, в связи с более низкими расходами на эксплуатацию объектов.  Энергосберегающие «зеленые» окна можно с успехом устанавливать не только в жилых домах, но и на коммерческих и промышленных объектах.  Возможность переработки.  Дополнительным фактором, свидетельствующим в пользу окон из ПВХ является то, что старые окна можно использовать повторно. ПВХ подходит даже для 7-кратной переработки, а вот дерево нет. Так же переработке подвергается стекло и алюминий, после предварительного разделения.  Также стоит сказать о технологии «коэкструзии». За этим термином скрываются передовые технологии производства оконного профиля, которые позволяет использовать одновременно два типа материала в одном инструменте для прессования профилей.  Наиболее популярным применением этого метода является одновременно использование «девственного» материала на видимые участки профиля — наружные стенки, и сырья вторичной переработки (например, стружка, которая осталась от производства окон) на незаметные в ходе эксплуатации окна внутренние стенки. Что важно, использование переработанного материала в профиле не ухудшает его свойств, а часто даже их улучшает.  Использование такой передовой экологической технологии требует от производителей профилей иметь на производстве современную, узкоспециализированную технику.  Не у всех она есть, но каждый производитель стремится идти в ногу со временем и постоянно обновляет станки и другое оборудование для производства окон.

 Производство ПВХ профиля для окон методом экструзии - описание технологии.  Изготовление оконного профиля из ПВХ в промышленных масштабах. Оборудование и сырьё используемое в производстве профилей методом экструзии. Описание технологического процесса.  Изобретателем поливинилхлорида (ПВХ) является Виктор Регно, сделавший свое открытие в 1835 году. Технология промышленного производства ПВХ была разработана гораздо позднее, в 1912 г немецким ученым Фритцем Клатте. В начале 30-х годов прошлого века в Германии и США началось производство нового синтетического материала. Первый поливинилхлорид получали из угля, поваренной соли и извести. Сегодня для этого используют этилен и поваренную соль, при этом этилен получают в результате крекинга нефти. По мировому объему производства ПВХ уступает только полиэтилену. В частности на европейском рынке доля поливинилхлорида занимает 28 % от всего производства пластмасс.  Около 25 % от всего объема ПВХ расходуется на производство трубопроводов и фитингов. На профили из непластифицированного поливинилхлорида, имеющего повышенную жесткость, уходит еще 20 %. Эти профили используются для изготовления окон и дверей. Из остального ПВХ изготавливают изоляцию, пленку, упаковку и т.п.  Из всех пластмасс ПВХ имеет самое лучшее соотношение: цена/качество. Материал экологически чист, обладает долговечностью, устойчивостью к негативным воздействиям атмосферы.  Исходный поливинилхлорид – мелкий белый порошок. Однако в чистом виде он не является конструкционным материалом. Для того чтобы получить из исходного сырья изделие с необходимыми техническими и эксплуатационными характеристиками добавляют различные вещества. Это могут быть стабилизаторы, пластификаторы и модификаторы, а так же наполнители, смазки и красящие пигменты. Каждая добавка придает исходному материалу свои свойства.  Производство изделий из ПВХ происходит при температуре свыше 120 оС. При таком нагреве, структура поливинилхлорида частично разрушается с выделением газа хлороводорода. Предотвратить этот процесс помогает введение стабилизаторов. Для стабилизации используют как органические, так и неорганические соединения различных металлов, в основном свинца, олова, цинка, кальция, кадмия и бария.  Основной технологический процесс производства изделий из ПВХ – экструзия. При переходе в вязкотекучее состояние требуется повышение текучести, для чего используют внутренние смазки. Внешние смазки применяют для предотвращения прилипания разогретого материала к деталям и элементам технологического оборудования.  Характерный белый цвет поливинилхлориду придает TiO2 (двуокись титана). Этот пигмент не только имеет ослепительную белизну, но и увеличивает устойчивость ПВХ-профилей к капризам погоды. Снижение расходов на производство – одна из основных задач разработчиков и технологов. Уменьшить себестоимость изготовления ПВХ помогает использование в качестве добавки мела, прошедшего специальную обработку. Обычный мел имеет достаточно высокие абразивные свойства, которые приводят к преждевременному износу металлических деталей и фурнитуры, а так же к необходимости частой замены элементов технологического оборудования, на котором осуществляется экструзия ПВХ. Добавление модификаторов увеличивает ударную прочность поливинилхлорида.  Помимо вышеназванных добавок для изготовления ПВХ могут вводиться вещества увеличивающие огнестойкость и пластичность, уменьшающие возникновение статического электричества, а так же другие дополнительные компоненты. Одним из основных условий производства высококачественных изделий из ПВХ – это тщательное соблюдение технологии и в частности пропорций исходных компонентов, выдерживание заданного давления, температуры, скорости подачи материала и других рекомендаций технологов.  В современном производстве используется два метода приготовления исходной смеси. В первом случае в ПВХ добавляют компаунд со всеми необходимыми добавками. Во втором случае компоненты добавляют по отдельности. При этом многое зависит от опыта и квалификации технологов, задача которых – точно соблюсти рецептуру.  Вот один из наиболее распространенных рецептов применяемый для изготовления ПВХ-профилей: на 100 массовых частей ПВХ, добавляют 5 частей мела, 5 частей двуокиси титана, 5,4 частей однокомпонентного стабилизатора и 6,5 частей модификатора.  Смешение осуществляется в три этапа. Сначала в разогретом миксере, а затем в холодном. После чего смесь выдерживают в течение суток при температуре от 15 до 30 оС. Приготовленная данным образом, смесь засыпается в экструдер. Метод экструзии используется для производства профильных элементов из пластика или резины. При этом происходит непрерывная подача расплавленной массы через отверстие задающее профиль изделия.  Впервые шнековый экструдер был использован германскими инженерами в 1935 году для переработки термопластичных масс. На сегодняшний день можно купить экструдер китайского, немецкого производства и произведённые в других странах. География производителей подобного оборудования довольно широка. Экструдер позволяет создать разогретый гомогенный расплав достаточной вязкости и подать его под большим давлением в профилирующую головку. Помимо самого экструдера в состав линии входит фильера, механизм для калибровки, принтер для маркировки, вытягивающее устройство, резак и систему складирования и упаковки.  Готовая смесь засыпается в цилиндр экструдера, там ее захватывает шнек и перемещает по зонам нагрева, температура которых постепенно увеличивается от 150 до 210 оС. В зоне начального нагрева осуществляется перемешивание. При дальнейшем перемещении исходный материал переходит в расплавленное состояние, после чего происходит его уплотнение и дегазация, а так же удаление захваченного воздуха и обезвоживание. На заключительной стадии создается требуемое давление для подачи расплавленного материала через фильеру.  Профиль будущего изделия задается инструментом, состоящим из фильеры, сухих и влажных калибраторов. Инструмент не только формирует профиль, но и определяет качество изделия. Это требует особой тщательности при его изготовлении. Щелевой канал фильеры образуется матрицей и дорном, через которые и протекает расплав материала. Качество поверхности в значительной степени зависит от соблюдения температурного режима. Прошедший через фильеру материал имеет достаточно высокую температуру. Калибраторы помогают ему сохранить заданное сечение профиля и быстро охладиться. Первичное охлаждение и формовка происходит в сухом калибраторе. В его щелевых шлицах создается небольшое разрежение, которое и притягивает профиль. Из-за этого данный вид калибровки еще называют вакуумным. Внутри стенок имеются каналы, в которых циркулирует вода, за счет чего и происходит охлаждение.  Полное охлаждение происходит во влажном калибраторе, за счет орошения водой. Окончательно сформованный и охлажденный профиль охлаждают воздушной струей. После чего принтер через каждый метр наносит соответствующую маркировку. Вытягивание профиля осуществляет траковый механизм, при этом его скорость соответствует скорости подачи сырья. Обычно эта величина не превышает 8 м/мин. Для увеличения скорости подачи требуется изменение рецептуры смеси. Готовый ПВХ-профиль автоматически нарезается на нужную длину, упаковывается и поступает на склад готовой продукции.

 Эксплуатация замков. Возможные неисправности и их устранение.  Далее подробно рассмотрены наиболее часто встречающиеся при эксплуатации проблемы с замками установленными в дверях и даны советы о том как предупредить возникновение этих проблем.  Замки с сувальдным механизмом секретности.   Проход ключа через декоративную накладку и защитную пластину.  Требования: Стержень ключа должен свободно, без затираний проходить через отверстие ключевой скважины на декоративной накладке и через отверстие в бронепластине.  Инфо: Бывает сложно определить, касается ли ключ бронепластины или нет. Это можно выяснить по появляющимся со временем следам потёртости на стержне ключа в чётко обозначенных местах. След от касания кромок декоративной накладки присутствует на 80 % ключей, его видно невооружённым глазом.  Совет: В случае легкого трения ключа о скважину декоративной накладки проще всего надфилем снять с накладки металл в зонах контакта до появления зазора. При сильном трении лучше отрегулировать положение накладки, - как именно это сделать, зависит от способа ее крепления к дверному полотну. При касании ключом кромок бронепластины – пригласите представителя сервисной службы производителя дверного блока, - самостоятельно решить эту проблему не всегда возможно.  Установка ключа в корпусе замка.  Требования: Ключ должен вставляться полностью, так чтобы бородки ключа находились внутри пространства корпуса замка; ручка ключа не должна касаться поверхности декоративной накладки и панелей отделки полотна двери.  Инфо: При отделке массивом дерева в панели делается понижение, чтобы длины ключа хватило для работы с замком. Касание ручкой ключа поверхности отделки приводит к перекосу ключа, что недопустимо. Также ручка ключа не должна быть вплотную к поверхности декоративной накладки, - стержень ключа должен выступать из накладки как минимум на 2 мм.  Совет: Если ключ входит не полностью или продвигается с трудом, снимите декоративную накладку и снова вставьте ключ в замок, - этим вы определите возможную причину дефекта. Как правило, виновата в этом неправильная установка декоративной накладки, при которой отверстия скважины накладки и замка несоосны. Выход из ситуации описан выше.   Если ключ не входит в сам замок, возможно, в замке присутствует посторонний предмет. Попробуйте подсветить фонариком и определиться с наличием помехи. Некоторые предметы удаётся достать пинцетом или проволочным крючком.   Если предмет не удается извлечь подручными средствами, вызывайте службу по вскрытию замков.  Поворот ключа в замке.  Требования: Ключ должен свободно поворачиваться с легким усилием и привычными ощущениями. Фаза 1 – подъём сувальд; фаза 2 – продвижение засова; фаза 3 – опускание сувальд.   Каждая фаза чётко прослеживается, каждый полуоборот ключа чётко пошагово фиксируется усилием от пружин сувальд.   Инфо: Основные дефекты, возникающие при работе сувальдного механизма, это «проворот», «блокировка засова» в промежуточном положении ("недосыл"), «излом пружины» сувальды и «затирание» засова.   «Проворот» и «излом пружины» определяется на фазе 1. При провороте ключа невозможно продвинуть засов, хотя чувствуется усилие от пружин, и ключ поворачивается в замке на определённый угол до касания с гребёнкой засова (как будто ключ просто не подходит к замку).   «Блокировку засова» ("недосыл") можно также определить на фазе 1, ключ поворачивается в замке на некоторый угол, но вы не чувствуете пружин сувальд: ключ свободно вращается как бы в пустоте. Это говорит о том, что стойка хвостовика остановилась в промежуточном положении и «сидит» в пазу кодового лабиринта пакета сувальд так что не даёт им перемещаться вертикально.   «Затирание засова» определяется на фазе 2. Ключ поворачивается туго, при нажатии на полотно двери начинает вращаться легче. При полностью выдвинутом засове (при открытой двери), видны продольные царапины или потёртости на стержнях засова.  Совет: Не пытайтесь самостоятельно выйти из ситуаций описанных выше, если вами движет «авось», а не знание дефекта. Пригласите представителя сервисной службы производителя дверного блока или фирмы, занимающейся аварийным вскрытием замков.  Замки с цилиндровым механизмом секретности.  Установка ключа в сердечник цилиндра.  Требования: Ключ должен вставляться легко, привычно, без дополнительных усилий при продвижении ключа в направляющем пазу сердечника, по сравнению с началом эксплуатации ЦМС.  Инфо: Проблемы, как правило, возникают при применении ключа-дубликата. Рабочая поверхность секретов ключа не должна иметь зазубрин ("микропилы") и заусенцев, чистота обработки поверхности должна быть не хуже, чем у заводского ключа.   Ключ должен быть сделан из заготовки, профиль которой полностью совпадает с профилем заводского ключа. Если профиль ключа-дубликата будет просто подобран из имеющихся «близких по форме» заготовок, то при продвижении в сердечнике такого ключа возникает дополнительное трение между ключом и стенками направляющего паза. Это может привести к истиранию стенок направляющего паза сердечника и отрицательно сказаться на долговечности ЦМС.   Наклонная (заходная) поверхность носика ключа должна быть тщательно отшлифована, так как именно она опускает штифты сердечника при вставлении ключа и обеспечивает плавность прохода ключа в сердечнике.   Острые вершинки и грубая поверхность нарезанных секретов ключа-дубликата постепенно (в ходе вставления и удаления ключа) начинают стачивать опорные поверхности кодовых штифтов ЦМС и цилиндр приходит в негодность.  Совет: Тщательно осмотрите изготовленный дубликат ключа, проведите пальцем по выполненной нарезке секретов: можно наощупь определить острые кромки и наличие заусенцев. Требуйте зачистки шероховатостей, удаления заусенцев и сглаживания острых вершинок секретов.   Правильность выбора заготовки можно проверить по маркировке на ручке ключа дубликата. Как правило, первые буквы в обозначении маркировки заготовки отражают производителя замков, например CI-6D это CISA, KAE-9 это KALE, MCM-12D это MCM.  Внимание: любое затруднение при установке ключа в сердечник ЦМС должно Вас насторожитьi Немедленно принимайте меры к поиску и устранению его причиныi  Поворот и вращение сердечника.  Требование: Сердечник должен проворачиваться в требуемую сторону вращения легко, без приложения дополнительных усилий или различных манипуляций с ключом. При вращении сердечника не должно возникать ощущения его торможения в одной и той же точке или как бы преодоления кратковременного препятствия ("подкусывание").  Инфо: Проблемы с вращением сердечника цилиндра, как правило, связаны с неточностью дубликата ключа или с некачественной установкой защитных накладок (броненакладок).  Установленный в цилиндре ключ заставляет выйти кодовые и опорные штифты на линию разъёма цилиндра; после этого происходит плавный поворот сердечника.   Если дубликат сделан с "плюсовым припуском", то сердечник вращается с увеличенным усилием по сравнению с заводским ключом, туже, чем обычно. Увеличенный секрет ключа заставляет кодовый (ключевой) штифт установиться выше от базового положения и при повороте сердечника штифт зажимает между ключом и стенкой корпуса цилиндра. Это и есть ощущение торможения.   Если же дубликат сделан с "минусовым припуском", то уменьшенный секрет устанавливает соответствующий ключевой штифт ниже базового положения. При этом опорный штифт начинает «выглядывать» за линию разъёма цилиндра и захватывается отверстием сердечника кодового штифта. При повороте такого дубликата чувствуется характерное преодоление препятствия в начале поворота сердечника ("подкусывание").  Если при установке ключа приходится манипулировать им, - например немного вытягивать на себя или покачивать из стороны в сторону, значит у вас в руке бракованный ключ, либо использование грубых дубликатов привело к износу ЦМС, - уменьшилась высота кодовых штифтов, и приходится "ловить" то положение, при котором возможен поворот сердечника.  Иногда начавшиеся затруднения с поворотом ключа связаны с установкой броненакладки. Это может произойти, если броненакладка установлена несоосно с ЦМС или стал вращаться с трудом закалённый элемент броненакладки с прорезью под ключ, или произошла какая-либо деформация.   Чтобы выявить вину броненакладки в «проблемном» повороте ключа, надо её снять и проверить работу ЦМС без неё. Учитывая, что такая операция не всегда технически доступна владельцу двери, лучше обратиться в сервисную службу.  Совет: К сожалению, проверить точность изготовления дубликата ключа нельзя без измерительного инструмента. Остаётся только проверить работу дубликата в ЦМС непосредственно на двери и сделать вывод по ощущениям о его качестве. Обратите внимание на площадки секретов ключа: на «плюсовых» секретах через непродолжительное время образуются видимые вмятины поверхности секрета. Это сигнал, что ключ сделан с браком. На «минусовых» секретах вмятин нет.  Другими причинами затруднения вращения сердечника могут являться дефекты: «загрязнение», «посторонний предмет», «западание штифтов» и «влага».  «Загрязнение» - это проникновение в сердечник микрочастиц пыли или других отложений и частиц износа, а также налёт на деталях ЦМС образованный в результате применения различных «вредных» масел, жидкостей и смазок.  Загрязнение ЦМС часто происходит при использовании ключей с грязной поверхностью, которые нередко валяются в машине, при неаккуратном обращении в обиходе, или при вставлении ключа в замок загрязнёнными руками. Строительная и обычная пыль имеет свойство проникать в сердечник, забивая каналы сердечника и корпуса цилиндра и оседая на поверхности штифтов, особенно если есть тяга воздуха в одном из направлений.  Частицами износа могут быть частицы защитно-декоративного покрытия ключа или (при грубом изготовлении дубликата) частицы материала штифтов и самого сердечника.  Загрязнение может произойти и принудительно, например, при впрыскивании клея «доброжелателями», смазки ЦМС подсолнечным маслом или тормозной жидкостью. Подсолнечное масло – это природный полимер, который удалить после применения, можно только полностью разобрав ЦМС и промывая детали ацетоном. В составе тормозной жидкости имеются несколько компонентов, часть из которых плотно оседает на поверхностях каналов и штифтов ЦМС в виде плёнки чёрного цвета, и разрушить эту плёнку можно, только применяя растворители.  Бытует мнение, что оружейное или часовое масло не вредят замкам из-за их хорошей текучести и смазывающего эффекта. Но это заблуждение - любое масло способствует оседанию пыли и других микрочастиц на деталях ЦМС и это приводит к его выходу из строя.  «Посторонний предмет» - это могут быть шалости (спички, пластилин, бумага и пр.) «неудовлетворённых вашим достатком» соседей, вора (проверка на бдительность), рукастых ребятишек или обломок ключа-дубликата. Также это может быть обломок инструмента при неудачной криминальной попытке взлома цилиндра. При наличии постороннего предмета в направляющем пазе сердечника, ключ невозможно вставить полностью, на всю его рабочую длину, а значит и нет возможности повернуть сердечник.  «Западание штифтов» - часто проявляется при дефекте «загрязнение»: опорный штифт не может свободно продвигаться в своём канале и установиться на линию разъёма. Ключ, входя в сердечник, наклонным носиком «топит» штифты, они опускаются в свои каналы и при штатной установке ключа, выталкиваются пружинками. В случае загрязнения каналов или самих штифтов, они могут застревать в канале ниже линии разъёма. Кодовый штифт, не имея под собой опорного штифта, также опускается в канал опорного штифта, и его некоторая часть остаётся выше линии разъёма, что и приводит к невозможности повернуть сердечник.  Нередки случаи (на цилиндрах с низким качеством изготовления) когда штифт западает из-за пружинки. Пружинка либо ломается на несколько частей, либо её «закусывает» между стенкой канала и боковой поверхностью подпорного штифта, либо пружинка «проседает» (плохо пружинит) из-за плохого качества проволоки. Этот дефект незаметен для владельца цилиндра, если ЦМС (стандартный, без дополнительных штифтов) установлен пружинками над ключом.  «Влага» - попадание воды в замок тоже отрицательно сказывается на работе ЦМС. Испаряющаяся вода оставляет налёт на деталях ЦМС и, кроме того, больше всего невзгод вода приносит зимой: при замерзании она становится причиной невозможности повернуть сердечник. Очень часто один торец ЦМС «смотрит» на улицу, а другой в тёплое помещение, это приводит к конденсации влаги на поверхности и деталях ЦМС. При замерзании воды сердечник повернуть невозможно, так как его детали, сердечник и штифты, напрочь смерзаются в одно целое. Точно так же (при незащищённом торце ЦМС с улицы) может навредить снегопад и дождь в осенний период.  Совет: Многих дефектов, описанных выше, можно избежать, если при изготовлении двери установить защитную накладку, полностью закрывающую "уличный" торец ЦМС, например – магнитные Disec.   При "загрязнении" полезно влить в ЦМС порцию керосина, используя медицинский шприц, далее надо несколько раз вынуть и вставить ключ, или, при вставленном ключе, нанести по нему лёгкие удары (например ручкой отвёртки, одновременно поворачивая ключ),чтобы попробовать раскачать штифты.   Рекомендуется раз в полгода делать такую промывку ЦМС, невзирая на его состояние. Керосин имеет отличные «проникающие» свойства и вымывает загрязнения. И в то же время его применение не вредит дальнейшей работе ЦМС.   Посторонние предметы лучше удалять с помощью услуг «аварийщиков» или сервисной службы, в арсенале которых должны быть специальные экстракторы различной формы и назначения. Неумелое извлечение посторонних предметов может привести к принудительному западанию штифтов и полной поломке ЦМС.   Замёрзший цилиндр не рекомендуется отогревать открытым пламенем или выплёскивая на него кипяток. Лучше это сделать потоком горячего воздуха (например феном) или шприцем, наполненным тёплым спиртом. И то и другое хорошо растворяет лёд и не оставляет после применения неприятностей при дальнейшей работе ЦМС.   После вскрытия замёрзшего цилиндра его полезно снять и просушить, (например на батарее отопления). После просушки не помешает промыть его керосином или впрыснуть немного смазывающей (и вытесняющей воду) жидкости WD-40.   Лучший способ защитить ключи от загрязнения - это применять для хранения и переноски ключей специально предназначенное для этих целей изделие, которое называется ключница (продаётся в отделах галантереи). Кроме того, ключница защитит ваши ключи от визуального считывания кода ключа.  Закрывание и открывание замка.  Требования: Засов замка должен выдвигаться в необходимую сторону свободно, с привычным усилием и ощущениями.  Рабочий цикл выдвижения засова состоит из трёх фаз (не относится к замкам с шестеренчатым приводом): Фаза 1 – подъём кулачком ЦМС стопорной сувальды засова; фаза 2 – продвижение кулачком засова; фаза 3 – опускание стопорной сувальды засова.  Каждая фаза чётко прослеживается, каждый цикл продвижения засова чётко пошагово фиксируется усилием от пружины стопорной сувальды.  Инфо: Основные дефекты, возникающие при работе замка с ЦМС, это «блокировка» засова, «затирание» засова, «отсутствие привода» на продвижение засова и «обрыв» засова.  «Блокировка» засова – это принудительная остановка засова в промежуточном положении, на стыке фаз 1-2 или 2-3. Стопорная сувальда засова, после её поднятия кулачком, остаётся в верхнем положении и не возвращается на место. При таком дефекте стойка засова (или сама стопорная сувальда) останавливается на фиксирующих выступах гребёнки засова.  «Блокировка» определяется отсутствием усилия от возвратной пружины стопорной сувальды при повороте ключом приводного кулачка засова в любую из сторон. Кулачок свободно вращается до касания с приводной гребёнкой засова, продвижение засова невозможно. Такой дефект может возникнуть по нескольким причинам:  При сильном трении кромок ригелей засова или тяг вертикального запирания в отверстиях дверной коробки, кулачок проворачивают с силой, не завершив полностью цикл движения засова.  При закрывании замка ригели своими торцами упираются либо в стенку вырубленного в бетоне кармана, либо в монтажную пену или просто в какую-либо помеху. Кулачок проворачивают с силой, не завершив полностью цикл движения засова.  При замене ЦМС устанавливается цилиндр с неподходящими геометрическими параметрами. Толщина приводного кулачка и радиус окружности, описываемой его кромкой, имеют решающее значение для штатной работы замка. При уменьшении радиуса окружности возможна остановка засова в промежуточном положении. Если кулачок имеет большие размеры, то его просто невозможно провернуть на продвижение засова, так как зубцы гребёнки, рассчитанные на определённый размер окружности, «не пропустят» его.  Плохо затянут крепёжный винт ЦМС. В этой ситуации цилиндр может хаотично изменять свое положение относительно гребёнки засова, что также отрицательно сказывается на продвижении засова из-за постоянно меняющегося положения кулачка при его вращении.  Сломана или деформирована (потеря упругости проволоки) пружина стопорной сувальды засова.  При таком дефекте стопорная сувальда может "зависнуть" в верхнем положении. Засов может теперь остановиться в недопустимом произвольном положении (например в фазах 1-2 и 2-3).  При зависании сувальды замок может продолжать работать штатно, но засов из положения "закрыто" может быть свободно задвинут внутрь замка, так как стопорная сувальда уже не фиксирует положение засова. При резком захлопывании двери засов также может свободно выдвинуться из замка и заблокировать дверь, так как он не фиксируется на каждом из рабочих циклов замка.  «Затирание» засова определяется на фазе 2. Продвижение засова затруднено, пальцами ощущается возросшее усилие повороту ключа, при нажатии на полотно двери засов начинает двигаться легче.  «Отсутствие привода» означает, что нет возможности продвинуть засов на открывание замка. Это может произойти по двум причинам.  Первая - ЦМС просто "рассыпался" из-за плохого качества. При этом ломаются стопорные скобы (кольца), удерживающие сердечник цилиндра, и поворачивая ключ, владелец с ужасом видит, что сердечник выходит наружу вместе со штифтами и может застопориться в корпусе цилиндра. Повернуть сердечник уже невозможно.  Вторая причина связана с конструкцией цилиндра. Как правило, носик ключа, при его установке в сердечник, нажимает "перебегающую" муфту, муфта входит в зацепление с кулачком и происходит вращение кулачка одновременно с сердечником. Если носик ключа деформирован, или дубликат ключа сделан немного короче оригинала, то носик не достаёт до муфты, зацепления с кулачком не происходит и сердечник крутится вхолостую, засов не двигается.  «Обрыв» засова явление редкое, происходит в основном из-за некачественного крепления ригелей к раме засова. Один или несколько стержней остаются в отверстиях дверной коробки после продвижения засова на открывание замка. Определяется тем, что при вращении ключа, все циклы открывания замка проходят штатно и все фазы движения кулачка ощущаются, но дверь невозможно открыть. Возникновению этого дефекта очень способствует сильное «затирание» засова, так как точки крепления ригелей к раме засова начинают испытывать нагрузки, не возникающие при нормальной работе замка.  Совет: Постоянно контролируйте ваши ощущения при работе замка с ЦМС. Устраните все помехи, способствующие «блокировке» и «затиранию» засова.   Если ваша дверь имеет защёлку, то продвижение засова тем более должно происходить свободно, без заеданий. Защёлка должна "принимать на себя" сопротивление уплотнителей двери и удерживать полотно двери для свободного прохода ригелей в ответных отверстиях дверной коробки.  Не пытайтесь самостоятельно выйти из ситуаций описанных выше, если вами движет «авось», а не знание дефекта и принципов работы механизма, - этим вы сохраните ЦМС, стоимость которого может быть выше стоимости замка. Пригласите представителя сервисной службы производителя дверного блока или фирмы, занимающейся аварийным вскрытием замков.

 Компания «БРУСБОКС» – один из крупнейших производителей ПВХ профиля и подоконной доски в России, основана в марте 2004 года.  Принципиально новая разработка — качественный профиль ПВХ, созданный в России и для России на основе уникального комплекса передовых технологий и собственного практического опыта производства металлопластиковых окон.  На сегодняшний день производственная база компании расположена в г. Брянске и составляет 50 000 м2, площадь производственных помещений – 10 000 м2, 28 экструзионных линий фирмы KraussMaffei Technologies GmbH.  Для производства профиля и подоконника используется сырье ведущих мировых производителей.  Объем производства – 40 000 тонн в год.  Общая площадь земельного участка ООО «БРУСБОКС» — около 50 000 м2  Штат компании – около 350 сотрудников.  Ежегодно производит 50 000 км оконного профиля.  Наиболее полная, экономически выгодная система ПВХ-профилей и комплектующих для производства светопрозрачных конструкций любой сложности, имеющих возможность применения на всей территории России, не зависимо от климатических условий.  Компания имеет развитую дилерскую сеть по всей России и 8 странам мира, что позволяет переработчикам и клиентам существенно сократить транспортные и накладные расходы.  

 Пластиковые окна от отечественного производителя.  Фасады новых домой зачастую украшают современные пластиковые окна - белоснежные и красивые. Тогда как внешний вид домов постройки "советской" эпохи страдает от рассохшихся деревянных оконных рам. Хотя все чаще сегодня жители старых домов меняют свои окна, отдавая предпочтение более практичным, красивым и удобным окнам.  Дороговизна иностранных пластиковых окон простимулировала российских производителей к созданию собственного производства, отвечающего европейским стандартам качества. Отечественные производители имели целью удовлетворить требования самых взыскательных покупателей и не подвести даже в самую суровую зиму.  Приятно сказать, что они справились с поставленной задачей, главное тому доказательство - высокий спрос на отечественную продукцию. Основные комплектующие, стекло, профиль, фурнитуру, все равно поставляют от зарубежных производителей, а непосредственно изготовление окна, его монтаж делается на импортном оборудовании, но своими силами.  Отечественные производители стараются использовать только проверенные временем материалы. Технологический прогресс, новые возможности позволили не только сэкономить время на производстве, но и сделать цену доступной для широкого круга потребителей. Благодаря чему, большинство квартир стало более уютными, теплыми, светлыми и тихими, а у хозяек появилось немного больше времени для своих близких, потому что уход за пластиковыми окнами намного легче, чем за деревянными.

 Как сделать и правильно оформить перепланировку в квартире.  Гражданин, желающий сделать жилищные условия намного лучше, затевает перепланировку квартиры или другого жилья. Каждое изменение в строении, которое подразумевает внесение изменений в техническую документацию, собственник жилья должен согласовывать с определенными государственными учреждениями и составлять измененный проект здания.  Если перепланировка происходит без согласования с соответствующими органами и не отвечает определенным требованиям, то она является незаконной и может стать основанием привлечения собственника к ответственности.  Перепланировка жилого помещения может подразумевать объединение комнат, сделанный красивый проход в стене, удаление ненужного выступа и другое. Т. е., по сути, это перекраивание жилого помещения, которое не запрещается, но в обязательном порядке согласовывается с ответственными органами. А с чего начать и как правильно сделать перепланировку в квартире?  Нормативная база.  Если собственник жилья не согласовал желаемую перепланировку с ответственными органами, то на него налагается материальная ответственность. Этот вопрос регулирует статья 7.21 КоАП.  Что нужно для осуществления законной перепланировки.  Для того, чтобы сделать перепланировку в соответствии с законом, следует соблюдать следующие правила:  Запрет на размещение мокрых помещений (сауна, ванна, туалет, кухня и т. д.) над комнатами (гостиная, спальня и другие).  Запрет на нарушение теплого контура здания («прирезание» балкона, создание из него эркера). Для того, чтобы балкон, совмещенный с комнатой отвечал всем правилам, его следует утеплить, причем слой утепления должен быть не меньше 15 сантиметров. Если это не обеспечить, то балкон в зимнее время года будет подвержен промерзанию, а значит, есть место нарушению требований энергоэффективности.  Запрет на любое соприкосновение с коммуникациями. Если говорить про воздуховоды, то при их затрагивании в процессе перепланировки можно нарушить циркуляцию воздуха. Возможно, жилое помещение, в котором проводится перепланировка, и не пострадает, но соседи на последнем этаже дома точно будут не рады. Ведь через их квартиру проходят воздуховоды нижних этажей.  Перед тем, как начать саму перепланировку, следует посетить территориальную жилищную инспекцию и попросить предоставление консультации по данному вопросу. Так как каждый случай перепланировки индивидуален, собственнику жилья стоит взять с собой тех. паспорт жилья — тогда консультация будет более эффективной.  Технический паспорт заказывается в территориальном Бюро Технической Инвентаризации (БТИ). Кстати, паспорт нужен будет при согласовании проекта перепланировки жилья.  Для каких видов изменений не нужно согласование.  Многих интересует вопрос о том, для каких видов строительных работ не нужно согласование. По сути, при незначительных изменениях, которые не затрагивают конфигурацию помещения, получить разрешение не нужно. Например, собственник может проводить косметический ремонт, замену старой сантехники без получения разрешения.  Необходимые документы.  Документальное оформление перепланировки считается обязательным процессом. Все бумаги должны отвечать определенным законодательным нормам. Если это не учесть, то заявитель может получить отказ в перепланировке.  Если дом считается панельным, то перепланировка в здании сильно ограничена: почти все стены являются несущими. Неправильный снос перегородки или стены может привести к обрушению всего здания. Чтобы избежать печальных последствий, следует обращаться к профессионалам. Они смогут произвести осмотр плана, помещения и узнать места, которые могут подлежать корректировке.  Для законного совершения процесса перепланировки требуется предоставление следующих документов:  Правоустанавливающего документа на жилье (копия и оригинал).  Технического паспорта жилья (оригинал и копия).  Проекта, выполненного ответственной компанией, которая несет ответственность за конструкторские и санитарно-технические выводы, а также за произведенный расчет (копия и оригинал).  Согласия лиц (члены семьи), которые проживают в данном помещении, в письменном виде.  Акта об осмотре жилья, который заверяется управляющими (эксплуатирующими) организациями, а также другими ответственными лицами (председатель кооператива, товарищество собственников жилья и др.). Акт составляется только на бланке, утвержденном в законодательном порядке.  Выписки из домовой книги, которая действует на протяжении одного месяца.  Решения всех членов жилищного товарищества (при перепланировке места общего пользования). Решение принимается на основании организованного собрания.  Заключения органов по охране памятников и архитектуры (в случае перепланировки зданий с архитектурной и исторической ценностью).  Заполненного заявления на выдачу разрешения перепланировки.  Заявление оформляется непосредственно при подаче всего пакета документов.  Создание проекта или эскиза.  Создание проекта перепланировки осуществляется специализированной организацией, а эскиз может составить собственник помещения самостоятельно. Далее происходит его согласование с контролирующим органом, который разрешает или запрещает начало ремонтных работ. Если согласие получено, то после процесса перепланировки изменения отражаются в паспортах квартиры (техническом и кадастровом).  Основные требованиям для составления проекта следующие:  Содержание минимального количества информации для быстрого согласования инспектора всех изменений, без задержек на деталях. Если в проекте описано огромное количество работ, то инспектор может негативно отреагировать на отмеченные детали перепланировки.  Проект должен быть официально оформленным. Форма документа утверждена действующим законодательством.  Наличие в проекте всех необходимых страниц и чертежей.  Если проект не будет соответствовать требованиям, которые выдвигает действующее законодательство, то он не может быть одобрен.  Сам проект не может быть оформлен на одной страничке, он представляет целый пакет документов. Количество документов зависит от объема желаемых работ по перепланировке (например, проект перепланировки однокомнатной более маленький по сравнению с проектом перепланировки трехкомнатной квартиры).  Также сюда входят разрешения от коммунальных служб, если они необходимы (газовая, пожарная служба, СЭС). Проект перепланировки должен состоять из:  Лист, на котором содержится описание данных жилья. Данная страница является титульным листом. На нем излагается структура эскиза и приложенные документы по ГОСТу 21.101-97. Каждый дополнительный документ является приложением проекта, а не его составляющим.  Пояснительная записка. В ней излагается цель перепланировки, а также все работы.  План жилья. Можно получить в Бюро технической инвентаризации (БТИ) до совершения работ перепланировки.  План перепланировки. Данный план должен отображать жилье в том состоянии, которое будет после проведенных работ по перепланировке. Кроме того, в документе указывается весь строительный материал, задействованный в ремонтных работах, толщина и расположение возведенных перегородок.  Куда обращаться.  Для того, чтобы законно оформить перепланировку, необходимо посетить не одно государственное учреждение и инстанцию.  В частности, нужно посетить:  Бюро технической инвентаризации (БТИ). Здесь запрашивается план дома, в котором планируется перепланировка жилья и техническое заключение о возможности проведения данного процесса. Перед выдачей заключения инспектор БТИ обязан осмотреть здание.  Пожарный надзор и СЭС (санитарно-эпидемиологическая станция). Данные организации должны разрешить или исключить проведение работ по перепланировке жилья и выдать соответствующее заключение. Жилищная инспекция и Архитектурно-Планировочный отдел. В обязанность данных учреждений входит полное изучение проекта и дача разрешения или отказа на начало перепланировки.  В  случае полученного отказа собственник жилья может составить и предъявить повторный проект, но только по истечению трех месяцев. При этом составляется заявление, в котором указывается просьба о пересмотре решения. Если гражданин получает повторный отказ без видимых причин, он имеет право обратиться в суд.  Стоимость и сроки согласования.  Перед началом перепланировки жилья собственник должен выяснить ее стоимость. Услуги бюро технической инспекции не бесплатны и в совокупности, исходя из проекта, могут достигать сотни тысяч рублей.  В частности, к числу финансовые затрат относятся следующие: изготовление нового тех.паспорта; назначенная сумма государственной пошлины за получение нового документа; при оформлении по всем нормам закона совершенной ранее перепланировки потребуется оплатить расходы, связанные с судом: государственная пошлина, услуги юристов; оплата составления и утверждения нового проекта жилья, выданного лицензированной организацией.  За незаконную перепланировку собственник жилья понесет соответствующее наказание, установленное статьей 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

 Как выбрать террасную доску.  При выборе террасной доски важно ориентироваться сразу на несколько критериев, которые влияют на эксплуатационные свойства отделочного материала. Это далеко не только цена, но и производитель, и сырье, и технология изготовления, и внешний вид, и другие. Рассмотрим наиболее важные моменты на примере выбора террасной доски из массива дерева и из древесно-полимерного композита.  Какую террасную доску выбрать для тех или иных целей:  Террасная доска из экзотических пород дерева.  Вариант для оформления элитных объектов, а также случаев, где внешний вид, оригинальность и качество стоят выше ценника.  Террасная доска из сосны.  Подходит для случаев, когда бюджет ограничен, а к качеству и долговечности не предъявляются завышенные требования.  Террасная доска из лиственницы.  Классический вариант, недорогой и практичный, но требующий регулярного обновления защитного слоя, может применяться в достаточно сырых местах.  Террасная доска из ДПК.  Долговечный, гидрофобный, негорючий, непривлекательный для насекомых, но, все же, искусственный композитный материал, подходит для повсеместного использования и не требует регулярного ухода.  Свойства террасной доски из дерева зависят от конкретной породы древесины и чем выше эксплуатационные свойства породы, тем выше стоимость доски. Если ставить в приоритет долговечность, то лучшим вариантом будет террасная доска из ДПК. Она может прослужить до 50 лет, при этом не требуя тщательного ухода. Немаловажным является и то, что террасная доска из ДПК не поддерживает горение.  Террасная доска из массива дерева.  Далее рассмотрим на какие моменты необходимо обращать внимание при выборе доски из массива дерева.  Порода древесины. Чем тверже и плотнее будет порода древесины, тем более износостойкой будет террасная доска. Плотность древесины напрямую влияет на способность поглощать влагу. Чем древесина плотнее, тем меньше впитывающая способность. Наибольшей плотностью обладают экзотические породы древесины, но стоимость такого покрытия достаточно велика. Оно имеет интересную фактуру и цвет. Если вы не ограничены в средствах, то стоит рассмотреть террасную доску из экзотических пород дерева.   Террасная доска из сосны без специальной обработки защитными составами быстро разрушается под воздействием атмосферных явлений. Происходит быстрая потеря цвета (она становится серой), а также наблюдается поражение плесенью.  Чтобы продлить срок использования такого покрытия террасную доску из сосны подвергают импрегнированию или термообработке. Несмотря на защиту древесины, сосна требует больше внимания по уходу. Покупая более дешевый материал, в дальнейшем, он потребует дополнительных материальных затрат.  Очень популярна террасная доска из лиственницы. Она лишена определенных недостатков присущих древесине сосны. При намокании она становится твердой, а в процессе эксплуатации не сильно меняет цвет. При выборе террасной доски из лиственницы необходимо учитывать, что материал должен быть камерной сушки с влажностью 11 - 12 %. Лучше всего отдать предпочтение сибирской лиственнице. Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет от 27 до 35 мм, ширина от 90 до 142 мм.  Террасное покрытие из массива дерева делится на несколько сортов: Экстра; Прима; А; В; ВС; С.  Каждый сорт имеет свои допуски по количеству сучков и качеству поверхности. Материал любого сорта не должен иметь выпадающих сучков. Кроме этого, на боковых кромках доски, сучков не должно быть в любом виде. Не рекомендуется покупать материал имеющий трещины, так как после зимы они становятся еще больше, что ведет к более быстрому разрушению покрытия.  Профиль. Профиль террасной доски из дерева может быть выполнен с бортом или без борта. Профиль с бортом образует покрытие где отдельные доски очень хорошо выделяются.  Цена. Качественная террасная доска не должна иметь низкую цену. В данном случае стоимость оправдывает качество.  Правильность геометрии. При покупке присмотритесь к поверхности материала. Доска должна иметь правильную геометрическую форму. Наличие волнообразных линий и углублений на кромках или лицевой поверхности не допустимо.  Цвет доски. Доска из лиственницы и сосны светлая и при необходимости ее можно затонировать под любой оттенок. Но если вы выбираете доску из темной породы древесины, то изменить цвет уже не получится. Цвет доски должен гармонировать с фасадом дома и вписываться в ландшафтный дизайн.  Террасная доска из ДПК.  Далее рассмотрим важные параметры, которые необходимо учитывать при выборе террасной доски из древесно-полимерного композита.  Соотношение компонентов в составе. Террасная доска из ДПК состоит из древесной муки и полимеров. В зависимости от процентного соотношения дерева и полимеров в составе доски, изменяются ее эксплуатационные характеристики и внешний вид.   Соотношение древесина/полимеры - 50/50. Это наиболее оптимальное соотношение для доски из ДПК, так как сохраняется эстетичность древесины и функциональность полимера.  Соотношение древесина/полимеры - 70/30. Так как в составе такой доски превалирует дерево, то эксплуатационные характеристики материала ухудшаются. Такая доска подвержена набуханию из-за попадания влаги и в целом более хрупкая.  Соотношение древесина/полимеры - 40/60. При таком соотношении эстетическая привлекательность древесины исчезает, доска становится похожей на обычный пластик.  Тип используемого полимера. В составе доски из ДПК могут использоваться различные полимеры, которые влияют на практичность и долговечность покрытия. В качестве таких полимеров могут выступать: поливинилхлорид, полиэтилен или полипропилен.   При использовании поливинилхлорида (ПВХ) доска отличается особой прочностью, стабильностью, не скользит и имеет более высокую цену.  При применении пропилена доска получается среднего качества, она не скользит и достаточно долговечна.  При использовании полиэтилена доска больше подвержена истираемости и поддерживает горение.  Кроме этого полимер может быть первичной или вторичной обработки. Лучший вариант это когда для производства доски используется ПВХ первичной обработки.  Срез доски. Внимательно рассмотрите срез доски с торца. На срезе не должно присутствовать разноцветных вкраплений и больших пустот. Это может свидетельствовать о нарушении технологии или использовании некачественных компонентов в производстве.   Поверхность доски. Внимательно осмотрите поверхность досок. Если на них имеются вздутия, неровности волнообразного вида, то от покупки такого материала лучше отказаться.  Тип поверхности. Лучше всего отдать предпочтение доске с поверхностью антислип. Лицевая поверхность такой доски имеет неглубокие канавки, что делает ее не скользкой даже при намокании.  Цвет. Благодаря возможности добавления красителей при производстве доски из ДПК, существует большое разнообразие цветов террасной доски изготовленной из этого материала. Цвет подбирается в зависимости от цвета фасада дома или общей концепции ландшафтного дизайна.