Sergej

 Куда следует самостоятельно вывозить строительный мусор.  В наши дни проблема вывоза строительных отходов стала более актуальна. Так как многие всерьёз считают, что стоящие в ряд контейнеры на специальных площадках можно загружать любым хламом. Но это не так, потому что основное предназначение этих мусорных контейнеров, заключается в сборе твёрдых бытовых отходов, образовавшихся в процессе повседневной жизни в многоквартирном доме. К тому же в специальном документе указана норма состава и объёма того, что разрешено туда выбрасывать.  Что относится к строительным отходам.  С проблемой, как вывезти строительный мусор может столкнуться каждый, кто решит затеять ремонт даже с незначительными объёмами работ. Так как нужно будет выбросить мусор от стройки во двор, чтобы освободить помещение. Как поступать с горами старой кафельной плитки, оборванными полотнами обоев, оконными и дверными рамами и другим подобным хламом, для того чтобы не стать нарушителем закона?  Для начала хорошо бы разобраться, какие отходы являются строительными. Тут всё просто, отходы, которые образовались в результате проведения демонтажа, ремонта и реставрации называется строительными. К нему относится: обрезки металлических конструкций; куски бетона, кирпича, оббитой штукатурки; старые оконные коробки и дверные блоки; остатки от гипсокартона, линолеума, обоев, ламината и кафеля и т. д.  Есть три группы строительных отходов.  В первой группе отходы, сформировавшиеся в начале работы. К ним относится крупногабаритный мусор, а именно большие и тяжёлые остатки и осколки от снесённых стен и других конструкций. Он должен вывозиться сразу, потому что будет мешать выполнять проведению дальнейшей работы.  Во второй группе – ненужные части строительных материалов и их упаковки, появившиеся в процесс проведения ремонта. В третьей группе отходы, образовавшиеся в процессе выполнения отделочных работ.  Что по этому поводу написано в законе.  Регулятором технологии, как вывозить строительный мусор в законодательстве служат статьи 8.1 и 8.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, при нарушении которых предусмотрен штраф.  Статья 8.1 гласит об ответственности за нарушение экологических норм в процессе стройки. Детальную информацию о том, что конкретно является несоблюдением требований можно прочесть в официальных комментариях к КоАП РФ.  К распространённым нарушениям данной статьи относятся: отсутствие ограждения стройки и выброс строительных отходов за её пределы. За несоблюдение требований этого пункта статьи, а именно за неправильный выброс отходов от стройки предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей для физических лиц.  С первого взгляда, размер наказания мал, но оплата его не освобождает нарушителя от требования немедленной вывезти свой строительный мусор в положенное место. Для юридических лиц штраф за подобное нарушение будет в пределах от 20000 до 100000 рублей.  Если, вовремя, не будет вывезен строительный мусор, тогда подействует статья 8.41. Размер штрафа уже будет от 6000 рублей для физического лица, а для юридического – до 100000 рублей.  Также нужно знать, что по местным законам, выброс мусора от стройки в больших объёмах, может расцениваться как несанкционированная организация свалки. Штрафы за это могут достигать 50000 рублей для физ. лица, а для юр. лиц – до 200000 рублей. Справедливым выводом будет то, что рационально вывезти строительный мусор, не нарушая требования закона.  Что нужно делать с образовавшимися строительными отходами и старой мебелью.  Далеко не во всех случаях можно спрогнозировать истинные масштабы ремонта, и объёмы отходов могут оказаться больше чем ожидалось. В этом случае не нужно принимать поспешных решений по поводу того, как вынести строительный мусор из дома. Так как сразу на ум приходят не самые хорошие идеи, к примеру, выставить хлам возле уличных контейнеров или на лестничной площадке. Если пойти первым путём, в итоге придётся заплатить штраф, а если вторым – испортятся отношения с соседями.  Для городских условий идеально подойдёт вариант заключения договора со специализированной фирмой, которая сможет вывезти мусор.  Это рациональное решение по двум причинам: это не повлечёт за собой негодования соседей и последствий от нарушения закона. К тому же размер административного штрафа может в несколько раз превысить стоимость такой услуги.  Вывоз строительных отходов самостоятельно или привлечение специализирующей на этом фирмы?  Граждане, которые чтят порядок, не будут устраивать свалку из хлама, сформировавшегося от ремонта в своей квартире. Они поступят правильно и вывезут его на специальный полигон. Многие из них считают, что вывезти мусор собственными силами дешевле, чем, если за это будет отвечать специализированная организация. Когда нужно вывезти мусор в количестве одного или двух мешков в багажнике собственного автомобиля, такой вариант вполне оправдан.  Для вывоза крупногабаритного мусора уже понадобится грузовик. Аренда бортового авто или самосвала может обойтись в кругленькую сумму, особенно в случае когда место выгрузки размещено достаточно далеко от дома.  К тому же нужный полигон необходимо ещё найти, потому что не на каждом из них разрешена сортировка мусора и утилизация остатков от строительных конструкций. А главное, на всё это необходимо потратить немало усилий и времени. Поэтому рациональней будет обратиться в фирму, которая специализируется на вывозе и утилизации отходов.

 Счетчик на воду в частном доме: нужен или нет, как выбрать правильно.  Бытует мнение, что счетчик на воду в частном доме (коттедже, таунхаусе, на даче) можно не ставить. Однако счетчик воды не только, в некоторых случаях, необходимый, но и крайне полезный прибор для частного дома.  Когда в частном доме нужен счетчик на воду.   Если дом подключен центральному водопроводу.  Если воду поставляет местный водоканал, с позиции законодательства, частное строение ничем не отличается от многоквартирного дома. В этом случае установка счетчика обязательна (№261-ФЗ).  По решению правления или поселкового совета.  Если коттеджный поселок или садовое товарищество пользуются общей скважиной, правление может обязать владельцев домов платить за воду по счетчикам.  Для контроля за скрытыми протечками.  Счетчик обнаруживает воду, бегущую за стеной, под полом или на садовом участке, до того как она проявляется пятнами или заливает газон.  Для контроля за сроками сервиса и замены элементов системы водоочистки.  Замена и сервисное обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки, обеззараживателей, умягчителей, аэраторов можно производить ориентируясь на продолжительность работы или объем вылитой воды. Очевидно, что технически и экономически правильно ориентироваться на объем воды, определить который поможет установленный в доме счетчик.  Как выбрать счетчик воды в частный дом.  Выбор счетчика воды для частного дома основан на трех факторах: качество воды, этажность дома, количество жильцов.  У правления поселка могут быть требования к моделям и техническим характеристикам счетчиков воды. Уточните наличие таких требований, если их нет, ориентируйтесь на следующие рекомендации.  Основной параметр качества воды небезразличный счетчикам – механические примеси. Если в воде есть частицы песка, глины, извести, выбирайте счетчик допускающий воду переменного качества.  В поселках с коллективными или индивидуальными скважинами к дому подводится именно такая вода.  Вода, которую поставляет водоканал, как правило из поверхностных вод (рек или водохранилищ). Она проходит многоступенчатую городскую систему очистки и не содержит в себе существенных механических примесей.  Для воды без примесей допустима установка в частном доме обычных квартирных счетчиков. При этом нужно учитывать, что если водопровод выполнен металлическими трубами, в воде может быть обнаружена ржавчина.  Стоит отметить, что фильтр грубой очистки, который обязательно устанавливается перед квартирным счетчиком воды не предназначен для очистки воды с механическими примесями, а рассчитан на единичные фракции из центрального водоснабжения. Поэтому если вы принимаете решение об установке квартирного счетчика в частный дом, вы должны быть уверены в качестве входной воды.  В 90 % случаев в частный дом целесообразна установка счетчиков для воды переменного качества.  Этажность дома и количество жильцов определяют пропускную способность счетчика. Техническая характеристика – диаметр резьбового сечения (измеряется в дюймах). Чем выше этаж, на который нужно поднимать воду, тем больше должен быть диаметр счетчика.  Если водопотребляющие помещения (кухня, санузел, душевая) располагаются на первом этаже – для обеспечения напора воды будет достаточно счетчика с диаметром ½ “.  Если воду предстоит поднимать на второй этаж или ввод воды находится в подвале, целесообразна установка счетчика диаметром ¾ “.  Если влажные помещения расположены на третьем этаже и выше рекомендованы счетчики 1“.  При выборе счетчика учитывайте и количество жильцов. Для семьи из двух человек достаточно счетчика диаметром ½ “. В то время как для большой семьи, особенно с маленькими детьми, трубы и счетчик должны обеспечивать большую пропускную способность. Поэтому даже для одноэтажного дома стоит выбрать счетчик с диаметром не менее ¾“, а лучше 1“.  С другой стороны, покупать счетчик с избыточно большим сечением тоже не стоит. С увеличением диаметра уменьшается чувствительность счетчика, что уменьшает порог обнаружения скрытых протечек. Т. е. счетчик обнаружит серьезный поток воды, но "не заметит" вяло подтекающую трубу или унитаз.

 Установка замка на металлическую дверь: необходимые инструменты.  Прежде чем приступать к изучению непосредственной технологии врезки замка в металлическую дверь, для начала разберемся с инструментом, который понадобится для осуществления этого процесса. В принципе, ничего экстраординарного здесь не потребуется, и в большинстве случаев такие инструменты имеются в наборе практически каждого домашнего мастера.  Дрель и сверла по металлу. Кроме маленьких сверл, понадобятся и большие сверла диаметром от 12 до 18 мм. Этот инструмент со всей своей оснасткой, по сути, является основным орудием врезки.  Помимо сверл различного диаметра, также не лишним будет приобрести небольшой крупнозернистый заточной камень для дрели – с его помощью очень удобно снимать заусенцы и при необходимости расширять отверстия в металлической двери.  Углошлифовальная машинка, которая в народе получила название «болгарка» – обойтись без нее не получится, так как с ее помощью придется вырезать посадочное отверстие в металлическом каркасе дверей.  Вообще дрель и болгарку можно назвать универсальными инструментами, которые просто обязаны быть в арсенале любого домашнего умельца – для этих инструментов существует очень много насадок, посредством которых можно выполнять массу всевозможных операций. Это к тому, что если такие инструменты отсутствуют, то их лучше не просить у друзей, а просто приобрести, тем более что сегодня существует масса недорогих бытовых моделей.  И, конечно же, чтобы вставить замок в металлическую дверь, не обойтись и без такого ручного вспомогательного инструмента, как плоскогубцы, отвертки, молоток, рулетка, угольник и прочая мелочь, без которой, в принципе, не обходится ни одна работа по дому. Даже если речь идет о том, чтобы просто поменять замок в металлической двери, все равно без этих инструментов не обойтись.  Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ.  Сама по себе технология установки замка в металлическую дверь несложная, основные трудности возникают только благодаря самому материалу – металл, видите ли, материал прочный, и далеко не у каждого человека хватает терпения работать с ним. В принципе, это не проблема, если выбрать правильный подход к делу – чем мы сейчас и займемся, подробно изучив технологию врезки замка. Изложим ее по пунктам для большего понимания сути вопроса.  Разметка. Здесь все достаточно просто – как правило, замок устанавливается на высоте 800-900 мм от нижнего края дверного полотна. В этом месте размечается центр торца двери и длина вырезаемого отверстия, которая должна быть чуть больше длины замка. По краям этого отверстия (снизу и сверху), на линии центральной разметки, с помощью молотка и керна делаем небольшие вмятины для сверления отверстий.  Сверление. Здесь также сложностей не должно возникнуть, поскольку самое главное здесь – правильно подобрать диаметр сверла. Он должен быть немного (на пару миллиметров) больше, чем толщина замка. Просто берем и высверливаем отверстия.  Прорезание отверстия для замка. С начала можно выполнить разметку – края высверленных отверстий соединить линиями, обозначив таким образом ориентир реза. В принципе, если опыт в порезке металла имеется, то можно обойтись и без разметки. Теперь берем болгарку (желательно маленькую) и делаем два прореза – в результате ваших стараний серединка должна выпасть, образовав продолговатое отверстие. Здесь имеется один небольшой нюанс, который в полной мере зависит материала, из которого изготовлена рама двери – проблема может возникнуть с профильной трубой. Отверстие в таком случае придется прорезать с двух сторон – маленькая болгарка позволяет сделать это как нельзя лучше.  Дальше, чтобы врезать замок в металлическую дверь, понадобится высверлить отверстие под цилиндр – начать эту работу нужно с разметки.  Рулеткой вычисляем расстояние от края замка до замочной скважины и переносим его на дверь. Также на этом этапе работ одновременно можно разметить и отверстие под квадрат ручки.  Начать высверливать отверстие под замок нужно с того, что нарисовать его контуры, после чего по полученному периметру насверлить массу небольших отверстий. Чем ближе вы сможете расположить их друг к другу, тем лучше. После того как отверстия готовы, все тем же сверлом, только работая им как фрезой, объединяем их все в единую прорезь – потом вынимаем кусок металла и примеряем замок с цилиндром. При необходимости растачиваем это отверстие с помощью дрели и небольшого абразивного круга до тех пор, пока цилиндр свободно не войдет в замок.  Высверливание отверстия под ручку. Тут вообще все просто – если разметка была проведена точно, то все, что здесь потребуется, это просто просверлить отверстие нужного диаметра.  Установка замка. Когда все отверстия в дверном полотне будут готовы, можно заняться сборкой – этот этап работ также не является сложным. Для начала устанавливаем сам замок – просто вставляем его в прорезь на торце дверного полотна и прикручиваем его саморезами по металлу или же, если в комплекте имеются винты, то ними.  Дальше вставляем цилиндр и соединяем его с замком посредством длинного винта – он вставляется со стороны торца двери. Для этих целей в замке предусматривается специальное отверстие. После того как винт будет закручен, проверяем работоспособность замка, и если все нормально, то переходим к следующему этапу работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить замок на металлическую дверь?  Установка ручки. Технология вкратце – устанавливается она просто, и максимум, что здесь придется делать сложного, это сверлить небольшие отверстия для саморезов.  Завершающим этапом работ, связанных с решением вопроса установки замка в металлическую дверь, является изготовление ответного отверстия в дверной коробке, в которую входит засов замка и защелки.  В принципе, дело не очень сложное, но требующее точной разметки. Самый простой способ разметить необходимые отверстия, это надеть на засовы замка ответную планку и практически при закрытых дверях отметить ее местоположение.  После этого, как говорится, дело техники – заново прикладываем планку на коробку, конкретно отмечаем расположение всех отверстий и с помощью дрели высверливаем их. Некоторые мастера предпочитают вырезать одно сплошное отверстие – естественно, болгаркой сделать его гораздо проще и, главное, точность здесь не особо важна. При таком подходе к делу возникает другая проблема – если рейка будет установлена недостаточно точно, то двери либо будут вообще не закрываться на замок, либо станут болтаться. В общем, в такой ситуации без подгонки, которая занимает достаточно много времени, не обойтись. Хотя в предыдущем случае подгонка тоже имеется, но сделать ее гораздо проще – дрель и сверло большего диаметра решают все проблемы.  Вот, в принципе, и все. Теперь решайте, насколько сложной для вас является установка замка на металлическую дверь. Да, это не просто, в процессе придется преодолевать некоторые трудности, но, в целом, выполнить эту работу самостоятельно вполне реально. Ведь даже самый квалифицированный специалист когда-то учился этому процессу и делал те же ошибки, что предстоит сделать вам. Этого бояться не нужно – как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает...

 Уведомление о начале строительства.    С 1 марта 2019 года условия индивидуального строительства изменились: разрешение на строительство в большинстве случаев больше не требуется, однако необходимо уведомление. Если вы владеете землей и собираетесь строить частный дом, в котором можно жить круглый год и оформить прописку — эта статья для вас.  Типы земель, на которых разрешено строительство.  В первую очередь разберемся, какой землей вы владеете. Это может быть земля под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или дачный участок. В первом случае всё проще, вы можете перейти к следующему пункту.  Что касается дач, само понятие “дачных участков” упразднено законом №217-ФЗ. Отныне существуют земли садовые и огороднические: на первых разрешено строить садовые и жилые дома, на вторых — только хозяйственные постройки, не являющиеся недвижимостью. Иными словами: если ваш участок входит в состав СНТ (садового некоммерческого товарищества), построить дом для капитального проживания и прописаться в нем можно. Если в ОНТ (огородного некоммерческого товарищества) — нельзя.  Для владельцев участка в СНТ есть пара нюансов. Случается так, что генплан развития ближайшего поселка или города предусматривает рост в сторону вашего участка, а СНТ имеет временный статус. В этом случае построить капитальный дом будет нельзя. Чтобы выяснить этот вопрос, обратитесь в БТИ, Юстицию или Градостроительную организацию, к которым относится ваше СНТ.  Разрешение на строительство: нужно или нет?  Итак, строительство капитального дома на вашей земле допустимо. Начинаем строить?  Согласно закону N 340-ФЗ, который внес поправки в Градостроительный кодекс, с 1 марта 2019 года разрешение для строительства не требуется. Однако необходимо уведомить администрацию дважды: перед строительством и после него. После уведомления о начале строительства администрация рассмотрит его в течение 7 дней и сообщит о возможности либо невозможности строительства.  Куда подать уведомление о строительстве и какие документы нужны.  Подать уведомление можно тремя способами: через МФЦ (многофункциональный центр); заказным письмом; через Госуслуги (на момент написания статьи функция доступна для жителей Москвы и МО, подробнее).  При подаче уведомления вам необходимы: документ, подтверждающий право собственности на землю; паспорт; заполненный бланк (подробнее о бланке далее).  Также можно (но не обязательно) предоставить еще два документа, которые повысят вероятность положительного исхода: ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), срок его действия — 3 года; выписку из ПЗЗ (правил землепользования и застройки) вашего района.  Оба документа можно получить у архитектора района, их вам предоставят бесплатно в течение 30 дней после запроса.  Бланк уведомления о планируемом строительстве.  Давайте разберемся, где взять и как заполнить бланк.  Скачать бланк можно здесь. Он взят из приказа Минстроя №591/пр, приложение №1.  Посмотрим, что внутри. Бланк содержит четыре раздела: сведения о застройщике; сведения о земельном участке; сведения об объекте строительства; схематичное изображение объекта.  Сведения о застройщике.  Если вы — физлицо, в первом разделе необходимо заполнить пункты 1.1.1 — 1.1.3, указав: ФИО; место прописки; паспортные данные.  Для юридических лиц указывается: наименование; место нахождения; номер ЕГРЮЛ; ИНН.  Сведения о земельном участке.  В этом разделе указываем: кадастровый номер участка; адрес или описание местоположения; документ, подтверждающий право собственности; если у земли есть другие собственники, укажите их ФИО, размер доли, номер свидетельства о собственности; вид разрешенного использования — эти данные вы найдете в документе аренды или права собственности.  Сведения об объекте капитального строительства. Вид разрешенного использования объекта: выберите “объект ИЖС” или “садовый дом”. Цель подачи уведомления: строительство или реконструкция. В случае реконструкции укажите кадастровый номер строения и документы о праве собственности, данные о других владельцах. Сведения о планируемых параметрах. Здесь укажите этажность, высоту, площадь застройки. В графе “Сведения об отступах” поставьте пометку, что прилагаете схему с отступами (ссылка или ссылка-якорь). Если у вас есть отклонение от предельных параметров и разрешение на него, укажите также реквизиты разрешения. Сведения о типовом архитектурном решении. Если вы строитесь на территории, представляющей историческую ценность, укажите реквизиты типового архитектурного решения.  Схематичное изображение объекта:  Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ).  Схему планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) можно заказать либо сделать самостоятельно. Учитывая цены на ее изготовление — от 5000 до 20000 рублей — стоит потратить немного времени и сил. Нарисовать схему можно от руки или с использованием компьютерных программ — Paint, Gimp, Photoshop, AutoCAD и так далее.  Первое, что вам потребуется — ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Напомним, его можно получить бесплатно у архитектора района. Выглядит он примерно так:  Из ГПЗУ нужно взять сам чертеж. Если вы делаете СПОЗУ на компьютере, отсканируйте чертеж в наилучшем качестве, удалите лишнее, дорисуйте и допишите недостающее.  Что должно быть на СПОЗУ и какие требования к ней предъявляют?  Все требования и рекомендации изложены в том же приказе Минстроя №591/пр (скачать список требований). Приведем этот список с описанием.  Масштаб. СПОЗУ должна выполняться в масштабе 1:500. Если площадь вашего участка менее 1 га, то ГПЗУ имеет то же соотношение, что значительно упрощает дело при перерисовке, однако следите, чтобы масштаб сохранился при распечатке документа из вашей программы. Если же ваш участок занимает от 1 до 10 га, на ГПЗУ он будет изображен в масштабе 1:2000, и для СПОЗУ его придется уменьшить в 4 раза.  Формат. Схема выполняется на листе А3 или А4.  Графическая часть (рисунок).  Границы участка (уже есть на ГПЗУ).  Существующие капитальные постройки. Если среди них есть подлежащие сносу, их обозначают отдельно. Сараи, гаражи, бани и теплицы капитальными постройками не являются, отражать их на схеме не нужно.  Проектируемый дом.  Существующие инженерные коммуникации.  Подходы и подъезды к существующим и проектируемым капитальным постройкам.  Охранные и санитарные зоны, береговые полосы, публичные сервитуты. Вероятнее всего, ничего из перечисленного у вас не окажется.  Все это необходимо обозначить и подписать (см. пример). Также укажите отступы от заборов (или будущих заборов) и других зданий при их наличии.  Текстовая часть:  Площадь земли.  Площадь застройки. Для расчета берутся все существующие и планируемые капитальные здания. Их площадь измеряется на уровне цоколя по внешней части здания (т.е. не изнутри). Крыльцо, террасы, площадь под зданием на опорах также включаются сюда.  Процент застройки. Это отношение площади застройки из предыдущего пункта к площади земли (не должен превышать 0,2).  Суммарная поэтажная площадь — сумма площадей каждого этажа (включая мансардный и цокольные, если потолок цоколя выше уровня земли на 2 м и более). Также сюда включают пространство между лестничными маршами шириной более 1,5 м.  Плотность застройки — отношение предыдущего пункта к площади земли. Максимум — 0,4.  Предельная высота зданий. Купола, шпили и башни учитываются в этом показателе; антенны, громоотводы — нет.  Этажность здания. Учитывается количество надземных этажей.  Также не забудьте подписать вашу схему, указать кадастровый номер участка и его адрес (хотя бы с точностью до поселка и СНТ).  Примеры СПОЗУ:  Причины отказа в строительстве после подачи уведомления.  Наиболее распространенные причины отказа в строительстве: участок принадлежит не вам; участок не относится к ИЖС или садовым землям; в Росреестре нет данных о границах участка.  Казалось бы, все просто. На практике оказывается, что уведомление заворачивают просто потому, что не успевают его проверить за отведенные 7 дней. Ведь если за это время ответ застройщику (т. е. вам) не пришел, это означает, что начинать строительство можно. Если же в итоге окажется, что земля не соответствует критериям, дом снесут за счет государства, а вам возместят убытки. Таким образом чиновники перестраховываются.  Также возникают проблемы из-за путаницы в терминах: согласно Земельному кодексу, нельзя строиться на землях сельскохозяйственных угодий. Поэтому чиновники иногда отказывают в строительстве на землях сельскохозяйственного назначения, хотя это совсем другое понятие и подобного запрета в Земельном кодексе нет.  Решения данной проблемы пока не найдено, будем надеяться, что со временем все придет в норму.  Требования к дому, не требующему разрешения на строительство.  В силе требования к дому: не более 3 надземных этажей; высота до 20 метров; дом не разделен на самостоятельные объекты недвижимости; состоит из комнат и бытовых помещений, предназначенных для удовлетворения нужд жильцов.  Последний пункт означает, что построить по уведомительной схеме таунхаус и жить в нем двумя или более семьями вы не сможете. Если вы планируете строить дом, превышающий данные требования, вам придется получить стандартное разрешение.  Иных требований к дому нет, однако существуют СНиПы — санитарные нормы и правила строительства, которые необходимо соблюдать, иначе могут возникнуть проблемы с регистрацией права собственности. Подробности смотрите в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  После окончания строительства.  Когда строительство завершится, вам снова нужно уведомить администрацию. На строительство закон отводит 10 лет. Если за это время вы не подадите уведомление об окончании, будет считаться, что уведомление не направлено.  Так же в течение 7 дней ваше уведомление будет рассмотрено, по итогам к вам отправят комиссию, которая посмотрит ваш дом и оценит его соответствия требованиям.  Если ваш дом вдруг насчитает более трех этажей или нарушит правила строительства, его предложат снести.  Если же все окажется в порядке, ваши документы передадут на регистрацию права собственности, по окончанию выдадут выписку из ЕГРН, и квест можно будет считать завершенным.  Как подать уведомление о начале строительства через Госуслуги?  Для жителей Москвы и Московской области доступна подача уведомления через сайт Госуслуг. Зайдите на https://uslugi.mosreg.ru/ и откройте меню (значок в виде трех горизонтальных белых полос слева вверху сайта):  Выберите пункты “Земля и стройка” — “Строительные работы” — “Уведомление планируемом строительстве объекта ИЖС”.  Выберите муниципалитет, к которому относится ваш земельный участок.  Затем выберите “Получить услугу”.  В “Подробной информации” выберите подходящие вам варианты — например, в “Категории заявителя” можно выбрать физическое лицо, ИП или юридическое лицо. Нажмите “Заполнить форму”, затем заполните форму согласно инструкциям в форме.  Разрешение на строительство хозяйственных построек.  Все описанные выше процедуры относятся только к капитальным домам. Если вы хотите построить баню, гараж, сарай или другую постройку, получать для этого разрешение не требуется. Все это при условии, что они не будут использоваться в коммерческих целях.  Сколько стоит подача уведомления о начале строительства.  Формально это бесплатно. Если вы захотите заказать оформление документов, это обойдется вам в сумму до 20 000 рублей в зависимости от региона. Эти затраты гарантируют вам успешный исход подачи уведомления.

 Силовые установки Cummins.  В нашем регионе производитель моторов известен уже более 30-ти лет. Основные ниши, занимаемые маркой это: строительство; карьерные автомобили; транспортные автомобили.  В строительной сфере используют установки серий: B, QSB, QSL, QSK. Эти агрегаты способны выдавать мощность от 280 до 800 л. с., а рабочий объём их варьируется в пределах от 3,3 до 19 литров.  В карьерной технике, рабочий объём установок может достигать пределов от 8,3 до 60 литров, при этом мощность может варьироваться от 220 до 2700 л. с. Практически каждый знаком с такими моделями техники, как БелАЗ, Промтрактор, Kopko, Hitachi и другие. Вся эта техника работает на силовых установках Cummins, зарекомендовавших себя с лучшей стороны.  Наиболее известен в этой отрасли мотор серии Cummins 14. Эксплуатируется довольно долго, славится тем, что детали силовой установки можно легко отремонтировать. Ремонт двигателей cummins, конкретно этой модели, характерен тем, что при определённом пробеге поршневые кольца нуждаются в замене, даже если они не достаточно износились. Иначе, упустив данный показатель из вида, можно получить больше неприятностей, чреватых серьёзными денежными вложениями.  На многих моделях грузовых автомобилей в автомобильном транспорте так же установлены силовые агрегаты Cummins. Это такие известные марки, как Kamaz, ГАЗель, и другие. Самые востребованные, моторы серий: ISB, ISL, ISF, имеют объём от 2,2 до 8,9 литров.  Серия силовых установок ISF пользуется наибольшей популярностью, поскольку доступна широкому кругу пользователей. Она представлена 4-х цилиндровыми дизельными моторами, объёмом 2,8 и 3,8 литра. Меньший мотор устанавливают на «Газели», больший на «Валдай». Конструктивно агрегаты полностью идентичны, взаимозаменяемость деталей составляет 70%, разница в литраже, только за счёт размеров установок.  Двигателей Cummins серии L (280 – 400 л. с.). При массе чуть более 700 кг, двигатель идеален для применения на грузовых автомобилях и средних тягачах, эксплуатируемых в российских условиях. Это семейство уже нашло свое применение на тяжелых грузовиках КАМАЗ 6520, спецтехнике производства ОАО «РИАТ», а локализованная версия в перспективе будет устанавливаться и на сельскохозяйственную и внедорожную технику других российских производителей.

 Виды древесины для изготовления деревянных окон.  Для изготовления деревянного окна в наших широтах, как правило, используют один из четырёх видов дерева. Это может быть дуб, ясень, сосна или лиственница. Не исключая привозные породы деревьев, вида «Махагон», всем и так понятно что это великолепная древесина и из неё можно делать всё что угодно, в том числе и окна. Но это будет уже кощунство... В качестве альтернативы данным породам могут также применять евробрус, склеенный из трех слоев.  Все описанные четыре сорта дерева обладают хорошими показателями твердости, прочности и стабильными характеристиками, которые являются оптимальными для данного вида изделия, то есть окна.  Для предотвращения пагубного воздействия внешних факторов, на все породы деревьев для окон, без исключения, наносится защитное покрытие в виде лака, краски, других лако-красящих.  Сосна.  Сосна имеет наименьшую стоимость, к тому же ее легко и удобно обрабатывать, и окрашивать в разнообразные цвета. Недостатками данного дерева служат крайняя неоднородность ее внутренней структуры и появление бликов в окраске с течением времени. Она становится неоднородной по всей окрашиваемой площади, что крайне негативно влияет на внешний вид и дизайн окон.  Считаются самыми дешевыми деревянными окнами, не только из-за цены самой древесины, но и из-за простоты работы с этим материалом. Буквально через пять лет, если не ухаживать за окнами сделанными из сосны, можно ожидать деформацию рамной конструкции, усадки всего оконного блока и в следствии появления щелей.  В последнее время можно наблюдать как окна сделанные из сосны комбинируют с пластмассой. Это связано с тем, что производитель пытается увеличить срок службы окон сделанных из сосны.  Дуб.  Окна из дуба особенно ценны ввиду своей прочности и стойкости как к атмосферным влиянием, так и к вредителя. Так уж сложилось, что дуб является особо невкусным для термитов, ввиду чего его используют часто именно с такой целью. Фактор противодействия дуба негативному влиянию на его структуру температуры и влаги способствует хорошей защите от гниения. Именно из-за наделённых природой ему качеств дубовые окна входят в категорию самых дорогих и используются обычно в элитных домах.  Подготовленный дуб, высушенный, после вскрытия лакокрасочными совершенно не деформируется. Оконная рама из дуба вам прослужит долгие годы. По своим характеристикам намного превосходит современника - металлопластиковое окно.  Ясень.  Ясень - красив, упруг и прочен по своей структуре, как и дуб. К влиянию влаги, погодные и температурные воздействия ясень переносит с лёгкостью. Не даром в недалёком прошлом исключительно из него изготавливали боевые принадлежности.  Преимуществом ясеня является его высокая твердость. По стоимости окна из ясеня занимают промежуточное место между сосновыми и дубовыми окнами.  Недостатки применения деревянных окон из ясеня складываются в процессе их эксплуатации. Одним из них считается проникновение наружу разнообразных натуральных смол и других веществ. Ясень дышит. От данного фактора окна из дерева защищают пропитыванием специальными лакокрасочными средствами и водорастворимыми веществами.  Как дополнительная альтернатива пагубному воздействию вредителей, можно рассматривать в качестве материала для окон и бук. Он имеет в своем составе уникальный материал - камедь, отгоняющий всех интересующихся окном термитов и других насекомых. Огнестойкость - еще один плюс в пользу буковых изделий.  Лиственница.  Окна из лиственницы — древесное полотно из лиственницы уже изначально имеет симпатичный оттенок. У неё резко выраженная текстура древесины. Это придаёт любому изделию из лиственницы благородный вид. Изготовив раму и оконные створки можно не использовать морилку или пропитки, тех же красителей. Всё и так будет на высоте. Лиственница как материал, имеют достаточно высокую прочность по сравнению с той же сосною. На порядок дороже, но дешевле чем дуб, качественнее чем сосна и всего лишь на чуть-чуть уступает дубу по прочности.