Sergej

 Установка окон: что контролировать.  Монтаж стеклопакетов чаще всего доверяют специалистам. Но осведомленность о процессе - не помешает. Тогда не придется снова доставать договор и вызывать мастеров для гарантийного ремонта.  Итак, вы решили установить в своем жилище стеклопакеты.  Предположим, подрядчик выбран. Следующий шаг — выезд замерщика.  Обычно конкретные советы относительно модели окна и его комплектации в состоянии дать компетентный замерщик. В целом, принципы такие:  Перед началом работ по установке окон нужно отодвинуть как можно дальше всю мебели и тщательно накрыть полиэтиленовой пленкой все. В том числе, в идеале, стены и шкафы. Около окон и в проходных местах под пленку лучше положить тряпки — это защитит покрытие пола от царапин. Полы накрывают по всей квартире, мебель только в тех помещениях, где меняют окна, и тех, через которые будут носить демонтированные элементы старых рам. Проемы в помещения, где окна не меняют и куда не будут заносить мусор, завешивают не только полиэтиленом, но и влажными простынями. Это несколько сократит количество пыли.  Заранее убедитесь, что в вашем или соседнем дворе есть специальный контейнер для крупногабаритного мусора. Если его нет, его следует заранее заказать.  Вряд ли кто-то добровольно согласится постоянно присутствовать в квартире, где меняют окна. И все-таки, даже если вы нашли себе на это время тихое убежище, время от времени следует наведываться домой — посмотреть что и как делают установщики. Последних, кстати, должно быть как минимум двое.  Что контролировать в процессе установки стеклопакетов?  Прежде всего, осмотрите сами стеклопакеты: отсутствие трещин, сколов и царапин, чистоту сторон стекол, находящихся внутри стеклопакета, плотность прилегания к раме резиновой прокладки. При транспортировке с окном могли произойти самые неожиданные вещи, даже если изначально все было нормально.  Очень желательно проследить, как укладывается утеплитель в пустоты откосов. Если это не сделано или сделано не слишком качественно, окна по периметру могут начать промерзать или отсыревать. Ведь деревянные окна, которые скорее всего были у вас до сих пор, допускают выполнение "холодных" откосов из штукатурного раствора или бетона. За счет ощутимого внутреннего пространства между рамами они создают воздушную подушку. Стеклопакеты из металлоконструкций этим свойством не обладают.  Проверьте качество запенивания и наличие ПСУЛ (предварительно сжатой саморасширяющейся уплотнительной ленты). Утеплителя монтажная пена, которую используют для монтажа окон, в незащищенном состоянии подвержена разрушению. Из-за этого через пару лет могут начаться продувания и промерзания по периметру окна. Ленточный герметик защищает пену от УФ-излучения, действуя наподобие мембраны, и позволяет окну стоять долгие годы.  Если вы заказали откосы из гипсокартона, обратите внимание, чтобы он был влагостойким (зеленого цвета). Также проследите, чтобы декоративное покрытие на него накладывали в три этапа, первым из которых должна стать грунтовка  Сутки после установки окно должно простоять в закрытом виде без нагрузки не подоконник.  Что контролировать, когда окно уже установлено (желательно до начала отделочных работ)?  Снова убедитесь, что на окне не появились трещины, сколы и царапины.  Между стеной и подоконником (если вы меняли подоконник) не должно быть щелей. Те, что появились при монтаже (обычно плиту обрезают, чтобы не долбить стену), должны быть плотно загерметизированы.  Открывающиеся створки не должны заедать при закрывании. В полностью закрытом положении окно должно быть герметично (это проще проверить в холодное время года).  Ручка окна должна очевидно фиксироваться в каждом положении - поворотного и откидного механизма.  При открывании и закрывании рама не должна издавать постороннего шума.  Если вы заказывали установку наружного дождевого отлива, он должен быть на месте и качественно закреплен.

 Как почистить кондиционер дома самостоятельно.  Сплит-система давно перестала быть экзотическим видом техники: встретить ее можно почти в каждой современной квартире. Множество преимуществ, удобные настройки, простота в использовании, а главное, создание оптимального микроклимата в комнате делают покупку кондиционера скорее необходимостью, чем прихотью. Но как и любая другая техника, сплит-система нуждается в своевременном уходе и регулярной чистке. Как почистить кондиционер в домашних условиях, с чего начать и каков порядок процесса?  Чистка кондиционера проводится как с помощью специалистов, так и своими руками. Во втором случае просто не обойтись без инструкции по эксплуатации. Но для начала разберем признаки, по которым становится ясно, что сплит-систему пора чистить.  Признаки загрязнения кондиционера.  Накапливаясь, загрязнения ухудшают характеристики и качество работы кондиционера. А главное, загрязненный воздух влияет на Ваше здоровье. Здесь и плесень, и грибок, и пылевые клещи, и целые семейства разных бактерий в воздухе, которым мы дышим. Отсюда аллергия, астма, различные дерматиты и прочие заболевания кожи.  Чтобы избежать такой обстановки в квартире, проводится легкая чистка сплит-систем: от одного до трех раз в неделю — в зависимости от интенсивности использования прибора. Существует несколько очевидных показателей того, что Ваш кондиционер загрязнен.  На что стоит обратить внимание?  Если Вы почувствовали неприятный запах сразу после запуска сплит-системы, то знайте: это самый очевидный признак загрязнения. Возможно, на решетке нагревателя образовалась грязь или начались проблемы с дренажем.  Если расход электричества изменился в большую сторону, а мощность в меньшую — самое время открыть кондиционер и проверить его чистоту внутри.  Своеобразный гул и потрескивание при работе сплит-системы может быть сигналом засорения фильтра или турбины. Стук может исходить и от внешнего корпуса, если засорился он сам. В этом случае лопасти вентилятора не смогут прокручиваться нормально и будут задевать стенки корпуса или другой предмет.  Протечка конденсата — еще один показатель загрязнения кондиционера пылью и грязью.  «Хлюпанье» и «бульканье» появляются в случае плохой работы дренажа или потери хладагента.  После того, как Вы заметили любой из этих признаков ухудшения работы системы, Вы можете либо вызвать профессионалов для ее очистки, либо заняться этим самостоятельно. К чему и как приступить, мы сейчас разберемся.  Чистка внутреннего блока сплит-систем.  Собственными силами Вы можете очистить внутренние фильтры, вентилятор, дренажную систему и теплообменник. Что для этого понадобится? инструкция по эксплуатации; зубная щетка; мягкая ткань; теплая вода; мыло; пылесос.  Вряд ли Вам понравится прикасаться к загрязненным внутренним деталям и дышать пылью. Перед началом работы не забудьте надеть респиратор и перчатки.  Как разобрать кондиционер для чистки.  Процесс очистки сплит-системы в домашних условиях будет проходить в несколько этапов — в зависимости от очищаемой детали. Чтобы разобраться, как получить доступ к каждой из них, рассмотрим их отдельно друг от друга.  Перед промывкой кондиционера обязательно отключите его от сетиi Застелите пол газетами, полиэтиленовой пленкой или влажными тряпками, чтобы не запачкать его.  Чистим фильтры.  Начнем с фильтров. Чтобы добраться до них, необходимо понять, как открыть кондиционер. Все просто: подденьте крышку сплит-системы, потяните ее на себя и вверх и доведите до упора. Перед нами откроются фильтры — изогнутые сетчатые пластинки, для извлечения которых необходимо чуть приподнять их вверх, затем потянуть на себя и вниз. Уже на этом этапе Вы можете увидеть степень загрязнения Вашего устройства.  Далее фильтры необходимо помыть прохладной водой. Если грязь не смывается, подержите фильтры в теплой воде около получаса. Для усиления эффекта добавьте туда несколько капель жидкого мыла или покрошите обычное и помешайте — пусть мыло полностью растворится.  Затем снова промойте детали проточной водой, подождите, пока извлеченные детали высохнут естественным путем, и протрите их еще раз мягкой тканью. Сушить фильтры можно на подоконнике, если за окном солнечная погода.  Нельзя сушить фильтры теплыми потоками воздуха, например феном, поскольку это может деформировать их.  Перед обратной установкой фильтров необходимо пропылесосить внутренние элементы сплит-системы и протереть мягкой тряпкой доступные места.  До сих пор речь шла о сетчатых фильтрах. Если Вы используете карманные, то очистить их Вам не удастся — такие фильтры просто меняют по истечении срока эксплуатации.  Промывать фильтры более шести раз крайне не рекомендуется, поскольку фильтр может потерять свои свойства и ухудшить пропускную способность.  Чистим радиатор.  Радиаторы предназначены для изменения температуры перегоняемого воздуха и представляют собой одну большую пластину, которая состоит из множества мелких. Расположены они на очень маленьком расстоянии друг от друга, и если пыль забилась в промежутки между ними не так глубоко, то можно убрать ее при помощи щетки с длинным ворсом.  Также хорошо с этой задачей справится пылесос большой мощности. После процедуры очистки протрите площадку влажной тканью до полного устранения пыли.  В случае если грязь ушла глубоко, скорее всего, она уже смешалась с конденсатом и образовала грязевую пленку. Убрать ее самостоятельно не представляется возможным. Для очистки от такого загрязнения используются пароочистители, а эту работу лучше доверить профессионалам.  Найти радиатор можно, открыв нижнюю крышку сплит-системы. Извлеките пластину наружу. После очистки повторите последовательность действий в обратном порядке.  Чистим вентилятор.  Важным элементом системы является роторный вентилятор. Это продолговатый вал с лопатками, который «толкает» охлажденный воздух в помещение. Его загрязнение может привести к полному выходу из строя, поскольку образовавшиеся налеты пыли и грязи блокируют работу вентилятора.  Чтобы такого не произошло, необходимо растворить немного мыла в теплой воде и разбрызгать ее на лопасти. После того как грязь размокнет, включите вентилятор на самые низкие обороты. Будьте готовы к тому, что капли жидкости будут разлетаться в стороны. Затем прекратите работу и прочистите область вручную: при помощи кисти или зубной щетки и того же мыльного раствора.  Перед началом работы по очистке вентилятора оклейте стену защитной пленкой и постелите на пол газеты, чтобы вылетающая из кондиционера грязь на них не попала.  Стоит быть предельно аккуратными: старайтесь не повредить лопасти вентилятора, в противном случае будет необходима полная его замена.  Очистка системы дренажа.  Если образовавшиеся жир и грязь забьют проходы дренажных каналов, то вода начнет поступать не наружу, а внутрь комнаты. Грибок и плесень не станут долго «сидеть» в патрубках и начнут распространяться: сначала на дренажный поддон, а затем и на радиатор. Все это опять-таки скажется на чистоте вдыхаемого воздуха.  Своими руками прочистить дренаж можно лишь поверхностно: при помощи щетки и моющего средства, например, для мытья посуды. После обработки самого дренажа проверьте чистоту дренажного поддона, а лучше помойте его для профилактики.  Профессиональная обработка системы дренажа заключается в антибактериальном воздействии при помощи пара. Другой вариант — полная очистка всей системы кондиционирования посредством распыления специального вещества.  На этом самостоятельная чистка домашнего кондиционера завершена. Если Вы не хотите тратить много времени, то есть вариант попроще, можно приобрести сплит-систему с автоматической системой очистки. Работает такая система по простому принципу: периодически переходя на «холостой» режим, она просушивает внутренние узлы и детали.  Иногда такие кондиционеры сопровождаются системой ионной очистки воздуха — происходит ионизация пыли, и она легче проходит в пылесборник. Однако, даже такие «умные» кондиционеры приходится чистить вручную, поскольку фильтры сами себе они не помоют, а сама ионизация — процесс все еще неоднозначный и загадочный.  Чистим внешний блок.  Самое сложное в очистке кондиционера — пожалуй, именно внешняя его часть. Наружный блок, как правило, располагается вне помещения, и доступ к нему чаще всего осложнен высотой и расположением с улицы. Хорошо только то, что чистить такой блок необходимо лишь 1—2 раза в год.  Что нужно сделать?  Отключите питание аппарата.  Снимите верхнюю крышку и сразу представите объем предстоящих работ.  Удалите мусор, который можно убрать вручную.  Возьмите мощный пылесос и обработайте им доступные поверхности.  Старайтесь не задевать электрическую цепь блока — его ремонт могут осуществить только профессионалы.  Прочистите то, что осталось, щеткой со средним ворсом.  Протрите очищенные поверхности мягкой и влажной тряпкой.  Для очистки внешнего блока чаще используют пароочистители или мини-мойки, которые дают больший эффект. Важно помнить, что нельзя запускать кондиционер до тех пор, пока все внутренние детали не высохнут полностью.  Рекомендации по очистке сплит-системы.  Даже если с Вашим устройством все в порядке и оно работает как часы, есть несколько простых советов по уходу за техникой, которые нужно соблюдать.  Начнем с того, что если Ваша квартира расположена на первых этажах здания — с первого по четвертый — то чистить внешний блок кондиционера рекомендуется раз в три месяца, поскольку загрязнение в этом случае больше и интенсивнее, нежели на верхних этажах.  Если кондиционер расположен на уровне выше седьмого этажа, его чистку можно проводить один раз в два года и реже. Правда, только в том случае, если Вы не заметили признаков загрязнения, которые мы описывали ранее.  На каком бы этаже Вы ни жили, внутренние блоки чистить необходимо 3—4 раза в месяц, потому что даже при хорошей работе на стенках и ответственных деталях оседают пыль и грязь. Лучше потратить несколько минут в месяц на легкую промывку кондиционера, чем несколько тысяч на его ремонт или замену  Не забывайте следить за состоянием внешнего блока в зимнее время. Наледь, сосульки и снег могут стать причиной поломки кондиционера, а также угрожать жизни людей и машин, стоящих внизу — под Вашими окнами.  Если в паре с кондиционером Вы используете приточную вентиляцию с фильтрами, то кондиционер, как правило, загрязняется реже. Например, бризер подает в комнату уже очищенный воздух. Окна при этом можно закрыть, чтобы не пускать в дом пыль и выхлопы. Кроме того, бризер работает и в режиме рециркулятора, то есть поможет очистить уже находящийся в комнате воздух. Конечно, как и в случае сплит-системы, за техникой необходим уход, но с таким оборудованием он гораздо проще — достаточно периодически менять фильтры. Взамен Вы получите чистый свежий воздух внутри помещения, его рециркуляцию, подогрев входящего воздуха зимой, бесшумную работу и полную защиту от пыли и грязи.  Несколько советов для правильной эксплуатации кондиционера.  Для начала проверьте правильность установки кондиционера, проконсультируйтесь со специалистами, если сомневаетесь.  Следите за тем, чтобы при работе сплит-системы в комнате не было сквозняка. В противном случае прибор работает при повышенных нагрузках на вентилятор и компрессор — это сокращает срок его эксплуатации.  То же можно сказать про работу сплит-системы на максимальном обдуве и минимальном температурном режиме. Эти режимы требуют от кондиционера высокой мощности, что при частом использовании негативно сказывается на деталях внутреннего блока.  Капитальный ремонт и чистку необходимо проводить минимум раз в год. В случае постоянного использования — два раза в год. Такой «осмотр» Вашего кондиционера повысит его срок службы и уменьшит риск серьезного ремонта в будущем.  Устанавливайте сплит-систему в самом закрытом от солнечных лучей месте.  Обеспечьте «коридор» свободного пространства перед выходящим потоком воздуха из сплит-системы.  Если длительное время кондиционер не использовался, поставьте его в режим вентиляции. В этом случае исчезнут лишние запахи, и Вы разгоните конденсат.  Постарайтесь по максимуму защитить внешний блок от воздействия агрессивной среды. Например, установите над ним козырек или поместите его в антивандальную решетку с крышкой.  Не ставьте на поверхности внешнего и внутреннего блоков любые предметы, не трогайте их влажными руками, не позволяйте животным и птицам садиться на их корпус.  Средства для очистки кондиционеров.  Химия для ухода за кондиционером делится на три группы:  Очиститель для защиты теплообменника внутреннего блока кондиционера;  Очиститель для защиты теплообменника внешнего блока кондиционера;  Химия для обширного использования: обработки внутренних узлов и деталей блоков конденсатора.  Все три типа необходимы для обеззараживания поверхностей, на которых могут образоваться бактерии, грибок и плесень. Также средства способствуют коррозионной защите и предотвращению отложений минеральных солей. Приобрести такую химию можно в виде спреев или в концентрированном растворе. Следите за тем, чтобы средство было безопасным для здоровья, и выполняйте обработку в перчатках.  Теперь, когда Вы знаете о проблемах, связанных с загрязнением, о том, как и с чего начинается чистка кондиционера, какие средства для этого существуют и о мерах предосторожности — работа Вашей техники будет долгой и качественной.

 Какие бывают газонокосилки и как выбрать нужную.  Создать красивый газон и поддерживать его в порядке — непростой труд. И чтобы его облегчить, нужна надежная помощница — газонокосилка. В продаже есть много хороших и разных моделей. И хотя назначение у всех одно, по ряду параметров они отличаются друг от друга. Давайте попробуем в них разобраться.  Какие бывают газонокосилки?  По способу перемещения агрегаты для стрижки газона делятся на: ручные (триммеры), которые при кошении держат в руках,  колесные ручные, которые нужно возить по газону, самоходные.   По типу приводного двигателя различают механические, бензиновые и электрические газонокосилки.   Механические колесные газонокосилки просты в управлении, здесь не нужны электричество или бензин, зато нужны значительные мускульные усилия. Они экологичны, бесшумны и позволяют регулировать высоту скашивания травы. Режущий механизм — цилиндрический нож с приводом от колес. Такой инструмент хорош для ухода за молодым газоном, так как небольшая скорость вращения ножа предотвращает выдергивание травы с неокрепшей корневой системой.  А бензиновые и электрические газонокосилки мы рассмотрим далее.  Триммеры.  Ручные газонокосилки (триммеры) подходят для регулярной стрижки газона на небольшом участке даже с неровной поверхностью, т.к. они могут косить под любым углом. Триммер представляет собой штангу-держатель, на нижнем конце которой находится режущее устройство с леской. А при большой мощности — дополнительно и с дисковым ножом. Косилка висит на ремне на плече оператора, в прямом смысле облегчая ему работу.  Триммер может быть оснащен электрическим или бензиновым двигателем. Электрический располагается на нижнем или на верхнем конце штанги, а бензиновый — только на верхнем.  Защитный кожух ограничивает край скашивания и защищает ноги косильщика от травмирования. При работе левая рука держит ручку штанги (регулируя, если нужно, высоту скашивания травы), а правая — ручку с кнопкой управления двигателем.  Основное преимущество триммеров — возможность скашивать траву на неровных участках и близко к кустам и деревьям. Но выдержать одинаковую высоту кошения при этом не получится.  Электрические триммеры.  Электрический триммер работает от бытовой электророзетки. К его достоинствам можно отнести: небольшой вес, экологичность (нет выхлопных газов и шума).  Недостатки электрического триммера:  привязка к сети (розетке),  наличие стабильного напряжения,  вечно мешающий кабель на газоне, небольшая мощность.   Да и сам кабель имеет ограниченную длину: далеко от дома не покосишь.   Триммер аккумуляторный — такой же, как и электрический, но двигатель работает не от розетки, поэтому косить можно на любом расстоянии от дома. В этом и состоит его основное удобство. Однако площадь скашивания определяется емкостью аккумуляторной батареи.  Бензиновые триммеры.  Бензиновый триммер предназначен для работы на больших участках. Поэтому он особенно востребован и дачниками, и владельцами загородных усадеб, и работниками городских коммунальных служб. Однако работа с ним требует определенной подготовки.   Этот вид газонокосилки отличается завидной мобильностью, повышенной мощностью и практичностью. Его можно использовать  для скашивания не только газонной травы, но и сорняков, и поросли кустарников. А профессиональные модели способны срезать стебли толщиной до полутора сантиметров. Впрочем, даже при небольшом объеме топливного бака такой агрегат: довольно много весит,  требует приготовления смеси бензина с маслом,  загрязняет окружающую среду выхлопными газами,  шумит.   Зато он может работать в любую погоду.  Удобство скашивания травы триммером определяется несколькими моментами и один из них — расположение двигателя.   Триммеров с нижним расположением двигателя в продаже много. Чаще всего они аккумуляторные, небольшой мощности. Быстро перегреваются, поэтому требуют частых перерывов в работе. Защита от влаги и механических воздействий у них плохая. Они не могут работать по утренней росе и сразу после дождя, иначе возможно короткое замыкание.  Триммеры с верхним расположением двигателя практичнее, правильнее сбалансированы и мощнее, требуют меньше усилий на скашивание, а значит, комфортнее в эксплуатации. У них хорошее охлаждение (меньше перегреваются), и, следовательно, большая производительность.  Среди триммеров с верхним расположением двигателя особо хочется выделить ранцевые. Двигатели у них закрепляются за спиной (как школьный ранец), что ощутимо снижает нагрузку на руки и намного меньше стесняет движения.  Приятная опция триммера — антивибрационная система. Она позволяет уменьшить вибрационную нагрузку на плечи и кисти рук, бережет руки и спину косильщика.   Мощные бензиновые триммеры для снижения нагрузки на руки оснащены эргономичной рукояткой, похожей на велосипедный руль. На правой ручке расположены кнопки управления работой инструмента. При покупке триммера проверьте, чтобы ручка и расположение кнопок на ней были для вас удобными.  При выборе триммера следует обратить внимание на следующие аспекты:  Для каких видов и объемов работы нужна косилка? С регулярно скашиваемым небольшим газоном около дома справится и недорогой электрический триммер с простым режущим инструментом. Но владельцу большого участка, заросшего высокими сорняками, лучше подумать о бензиновом триммере повышенной мощности и производительности и расширенным набором режущих инструментов.   Какой источник питания вы будете использовать: розетку или аккумулятор? Выбор определяется длительностью работы триммера от одной зарядки аккумулятора и его удаленностью от источника питания.  Колесные ручные газонокосилки.  Дачник-косильщик, держась за ручку, вручную толкает тележку. Основное назначение таких аппаратов — скашивание травы на газонах с ровной поверхностью. Качество покоса замечательное: вся трава на одном уровне, не то что после триммера. Но когда нужно подстричь газон вокруг растущих на нем цветов или стационарной садовой мебели, а также скосить траву между плодовыми деревьями и кустарниками, — работать с такой техникой трудновато.  Колесная ручная газонокосилка — это четырехколесная тележка с ручками для управления и установленным на ней двигателем и рабочим ножом (или ножами), закрепленным на валу двигателя под платформой. От качества ножей и их заточки зависит и качество кошения. Хорошо, если предусмотрено автоматическое складывание ножей (например, при наезде на камень).   Колесные ручные газонокосилки могут оснащаться пластиковым или тканевым (сетчатым) травосборником, иметь функцию мульчирования (скошенная трава измельчается до состояния трухи и выбрасывается на газон) или вообще не иметь ни того, ни другого, т.е. трава выбрасывается в сторону, и ее по окончании работы придется убирать вручную граблями. Чем больше травы входит в травосборник, тем реже придется опустошать его. Но тогда он будет тяжелее.  Под платформой есть защитный кожух, направляющий движение скашиваемой травы и защищающий газонокосильщика. За один проход косилка скашивает довольно широкую полосу газона, определяемую размером ножа. Чем шире эта полоса, тем мощнее должен быть двигатель.   Колеса газонокосилки установлены на подшипниках или пластмассовых втулках. На подшипниках — надежнее и долговечнее, но и дороже. Колеса могут быть жестко закрепленными или поворотными (только передние колеса или передние и задние). Поворотные удобнее: передние колеса газонокосилки не придется приподнимать на поворотах. Плюс они меньше «травмируют» газон.  Чем больше диаметр колес, тем легче перемещать газонокосилку, независимо от того, кто ее «двигает» — человек или двигатель. А если они еще широкие и резиновые, то будут слабее вдавливаться в почву и меньше приминать газонную траву.  Регулировка высоты скашивания травы на этих газонокосилках ступенчатая и выполняется с помощью перестановки колес по высоте: либо отдельно каждого колеса с помощью индивидуальных ручек, либо одновременно всех колес с помощью одной центральной ручки.  «Рулят» газонокосилкой с помощью рукояток, на одной из которых находится кнопка включения-выключения. Поэтому рукоятки должны быть удобными и прочными и иметь возможность регулировки под рост «косаря». Лучше выбирать косилку со складными рукоятками: это позволит перевозить ее в багажнике легкового автомобиля. Самоходные колесные газонокосилки.  Эти машины предназначены для работы на газонах средних и больших размеров. Они бывают нескольких типов.  Первый тип: газонокосилка катится самостоятельно, газонокосильщик идет за ней, держась за ручки и управляя ее работой и движением. Они подобны ручным колесным газонокосилкам, только мощность двигателя больше. Двигатель может быть бензиновым или электрическим.   Второй тип: газонокосильщик едет на газонокосилке, управляя ею, — это райдер. Пользоваться райдером приятно, ведь кататься любят и мужчины, и женщины! У него большая режущая дека и вместительный травосборник, легко опустошаемый нажатием кнопки под рукой косильщика (косильщицы).  Шумит эта машина примерно так же, как любой электрический триммер. Благодаря небольшим размерам и отличной маневренности может работать даже на ограниченной площади, хотя предназначена для газонов средних размеров. Основные неприятности при ее работе — неровная поверхность и кротовьи холмики и кочки: при соприкосновении с ними вращающийся нож поднимает кучу пыли и тупится.  Такая косилка только косит траву, никаких других функций она не выполняет, и навесного оборудования у нее нет. Зато со своей задачей справляется «на отлично». Хороший выбор, если есть где хранить и позволяют семейные финансы. Третий тип самоходной газонокосилки — мини-трактор. Применяется на больших участках. Многофункционален, так как на него можно устанавливать щетки для подметания или уборки снега, пылесос, культиватор, прибор для разброса удобрений и т.п.  Газонокосилка-робот.  Внешне газонокосилка-робот похожа на колесную: корпус, три или четыре колеса, ножи для срезания травы. Колеса, как правило, пластиковые, с довольно высокими грунтозацепами, чтобы косилка могла преодолевать крутые подъемы. Ведущими могут быть или задние, или передние, или все четыре колеса.   Ее главное отличие — отсутствие рукоятки управления, потому что она справляется со своей задачей самостоятельно: косит, уверенно двигаясь вперед, при наезде на препятствие отъезжает назад и обходит его сбоку, а достигнув края газона, разворачивается и едет в обратном направлении.  Обязательный элемент в конструкции роботов-газонокосилок — аккумулятор, который питает электродвигатели, вращающие ножи и колеса косилки. Для человека и животных напряжение аккумулятора совершенно безопасно ввиду его малой величины. Многие модели при разрядке сами находят зарядную станцию, подключаются к ней и «заправляются» током, затем снова выходят на газон и продолжают работу. Впрочем, уже есть и роботы-газонокосилки, которые работают без электричества.   Робот действует по определенной, заранее заданной программе. Часть ее задается изготовителем, часть — владельцем. Чаще всего владелец выставляет временные рамки «рабочего дня», угол поворота при наезде на препятствие, высоту кошения. Границы участка определяются роботом с помощью встроенного датчика травы или с помощью датчика обнаружения специального кабеля, проложенного по периметру газона. Робот, дойдя до края газона, разворачивается и идет в обратном направлении. Многократно проходя по одному участку под разными углами, он создает почти идеальную поверхность. При опрокидывании или попытке приподнять край корпуса срабатывает специальный датчик, и ножи останавливаются.  Защита такой газонокосилки от кражи осуществляется с помощью пин-кода. Посторонний человек, не знающий кода, не сможет запустить робота, т.е. хищение не имеет смысла. Некоторые модели дополнительно оснащены и звуковой сигнализацией: она либо работает по типу автомобильной, либо посылает сигнал на мобильный телефон владельца. Несмотря на то, что цена на робота-газонокосилку высока, потребителя привлекает удобство использования и безопасность этой автоматизированной бытовой техники для домашних животных и маленьких детей.  Резюме перед выбором.  На выбор газонокосилки влияют три основных фактора: тип скашиваемой травы, рельеф местности и площадь обработки.  Если косить обычный газон с мягкой травкой, то достаточно будет газонокосилки средней мощности. Но для скашивания сорняков нужна мощная бензиновая косилка.  Для ровных, хорошо спланированных газонов подойдут колесные косилки или райдеры. На неровной поверхности или крутых склонах лучше косить триммером.  Для небольших газонов подойдут маломощные триммеры и механические колесные косилки, а для газонов средних и больших размеров – самоходные колесные косилки и триммеры большой мощности.  Робот-косарь приглянется состоятельному дачнику, предпочитающему авангардные решения во всех областях жизни.   Даже самая распрекрасная газонокосилка подойдет не всем, поэтому изучите в Интернете отзывы, расспросите продавца о машинках выбранного вами типа от разных производителей, попросите документы, подтверждающие качество изделия. Если предпочли триммер, подержите его в руках (причем, не одну модель), почувствуйте его вес, оцените балансировку и то, насколько он удобен именно вам.