Sergej

Оцинкованное ведро  — емкость применяемая на садово-огородном участке или дома — отлично справляется с переноской, а также хранением не пищевых продуктов: песка, опилок, гравия, воды для полива и прочего использования. Имеется удобная металлическая ручка за которую можно перенести или подвесить груз. Конструкция изделия прочна, так как выполнена из оцинкованной стали, устойчивой к коррозии — следовательно, ведро прослужит много лет. tk-sp/vedra-i-lejki

 Методы изготовления крепежа.  Основными методами изготовления крепежных изделий массового применения являются: горячая и холодная пластическая деформация, обработка резанием, литье, сварка, прессование из порошковых материалов и комбинация этих способов. При массовом и крупносерийном производстве всех видов крепежа наиболее экономичным способом является обработка материалов давлением, после которой, в случае необходимости, следует обработка резанием (так называемые вторые операции). К этим операциям относят: обрезку граней головки, снятие фаски, обточку концов стержней, прорезку шлицев на головках изделий, высверливание отверстий, шлифование гладких частей болтов высокой точности, нарезка внутренней резьбы и др.  Операции пластической деформации заготовок выполняют на одном автомате (последовательно или одновременно). Реже для этого используется два автомата. К основным методам пластической деформации относят: обратное и прямое выдавливание, просечку отверстий, высечку контуров, гибку и т. п.   Экономические показатели процесса во многом зависят от способностей металлов и сплавов к пластическому деформированию, которые возможно повысить за счет использования определенных методов. Во-первых, к такому результату приводит правильный выбор сплава для изготовления заготовок. Во-вторых, немаловажным фактором считается правильная подготовка поверхности и обеспечение подходящей внутренней структуры сплава. Также весьма важным считается рациональный выбор следующих показателей: скорости деформации металла, параметров оборудования, а также правильной последовательности технологических операций и их рационального количества.     Выбор метода изготовления крепежа.  Особенно важным является выбор инструмента, при обработке которым обеспечивалась бы благоприятная схема напряженного состояния крепежных изделий. Это оказывает наиболее сильное влияние на показатели пластичности металлов. При этом операции всестороннего сжатия более предпочтительны, нежели операции по растяжению. Поэтому наиболее предпочтительным методом при изготовлении качественных изделий, которые требуют максимальной степени деформации, является технология выдавливания заготовки. Однако и свободная осадка также находит свое применение, так как является менее затратным процессом. Таким образом, комбинация правильно выбранных методов холодной обработки давлением достаточно часто позволяет обойтись без дорогостоящей обработки резанием или свести ее до минимума (рисунок 1).  Рисунок 1 – Изделия, полученные методом холодной высадки.  Это особенно важно, ведь холодная обработка давлением в сравнении с ОМР (обработка металлов резанием) позволяет:  повысить коэффициент использования метала примерно в два раза;  в 10-15 раз увеличить производительность труда;  обеспечить более высокое качество поверхности крепежного изделия,  а также более стабильное отклонение размеров деталей в партии. При этом шероховатость поверхности составляет 0,15-1,5 мкм, а показатель точности имеет квалитет 9-11, что значительно сокращает или вообще  исключает припуски на обработку металлов резанием. Таким образом обеспечивается мало- или безотходная технология производства крепежных изделий;  за счет наклепа в несколько раз повышается циклическая прочность изделий. Этому также способствует создание в структуре рациональной ориентации волокон, а также наличие в подповерхностном слое системы остаточных  напряжений;  выявлять скрытые дефекты заготовок, которые обнаруживаются при многократном обжатии;  деформационное упрочнение металла позволяет получать заданные эксплуатационные свойства деталей;  обеспечить уменьшение стоимости деталей до 20-30 раз.   Однако без обработки резанием в некоторых случаях просто невозможно обойтись. Как правило, метод холодной высадки обеспечивает изготовление крепежных деталей размерами до М24, иногда до М52, поскольку с увеличением размера снижается экономическая эффективность процесса. Это связано с тем, что при прочих равных условиях усилие деформирования прямо пропорционально квадрату диаметра заготовки. Соответственно с увеличением усилия происходит повышение стоимости оборудования и расхода инструмента.  При необходимости изготовления крепежных деталей из металлов или сплавов с низкой пластичностью используется метод теплой или горячей высадки, что по сравнению с холодной высадкой более дорого, поскольку требуется предварительный нагрев заготовок и увеличиваются объемы последующей обработки резанием. Также при использовании таких методов снижается точность обработки и ухудшается качество поверхности. Поэтому при изготовлении из труднодеформируемых сплавов и сталей крепежных изделий с большим соотношением сечения стержня и головки иногда целесообразнее использовать методы резания. Как правило, в этих случаях заготовками являются калиброванные прутки различного сечения (круг, шестигранник, квадрат и др.).  Для определенных видов крепежа наиболее рациональным методом является листовая штамповка (рисунок 2). К примеру, это справедливо для случая получения заготовки под низкую гайку. При этом ленту и полосу обрабатывают на прессах, вырубая контур и одновременно высекая отверстие для резьбы. Также метод листовой штамповки на листоштамповочном автомате целесообразно применять для получения самоконтрящихся гаек. Многопозиционной штамповкой упрощается каждый переход, уменьшаются усилия штамповки. В этом случае можно обеспечить полную автоматизацию процесса, а, следовательно, повысить качество заготовок и стойкость штампов. Рисунок 2 - Крепежные детали, полученные методом листовой штамповки.  Кроме того, для изготовления специальных видов крепежа весьма часто используется сварка. Особенно актуальным этот процесс является в том случае, когда одно изделие должно иметь части с различными механическими свойствами. Например, в заклепке предпочтительно иметь пластичную головку и прочный стержень, что можно надежно обеспечить методом холодной сварки трением. Этот процесс осуществляется на подобных токарному станках, где притираются друг к другу обе части изделия (рисунок 3). Рисунок 3 - Сварка трением.  Одна из них является неподвижным, а вторая вращается с большими скоростями одновременно прижимаясь к первой части. Оплавление стыковых поверхностей   обеспечивает надежное соединение с минимумом примесей, что исключает необходимость сварки плавлением в контролируемой атмосфере или другие дорогостоящие способы сварки.

 Отчего запотевают окна снаружи?  Запотевшие пластиковые окна снаружи дома – результат перепада температур с образованием конденсата. Это нормальный физический процесс, неопасный ни стенам, ни дому. Конечно, обязательным условием являются установленные отливы — наружные подоконники, по которым вода стекает на землю, а не в стену. Если они есть, больше ничего делать не нужно.  Конденсат на наружных окнах – свидетельство того, что стеклопакеты подобраны правильно и полностью справляются с функцией энергосбережения, а точка росы смещена наружу. Тепло остается в квартире, свидетельством чего являются холодные наружные стекла. Соприкосновение воздуха и холодного стекла и вызывает запотевание.

 Как правильно сделать дорожку из природного камня.  Большая часть застройщиков, в строительстве садовых дорожек на загородных участках, при создании ландшафтного дизайна, отдает предпочтение натуральным материалам. В этих случаях лучшей альтернативы, чем использование натурального, природного камня, нет.  При создании ландшафтного дизайна на загородном участке, большая часть застройщиков отдает предпочтение устройству садовых дорожек с использованием натуральных материалов. Он обладает природной красотой, естественностью и высокими прочностными характеристиками.  Природная красота, высокие прочностные характеристики и естественность – это основные достоинства этого материала.  При укладке садовой дорожки используются различные материалы, например, плоский природный камень или дикий природный камень-плитняк. Такой натуральный материал, если все правильно сделать, отличается надежностью, качеством и долговечностью.  Перечень необходимых материалов и инструментов.  В строительстве садовой дорожки из камня применяются такие материалы: песок; цемент; щебень; специальный клей для камней; отсев. Инструменты для укладки природного камня: лопата; киянка; болгарка; мастерок; строительный уровень; шнур; щетка.  Перечень необходимых инструментов: лопата; киянка; бетономешалка; болгарка; мастерок; жесткая кисть для специального клея; специальный мастерок для приклеивания камня; отрезные круги для камня; строительный уровень.  Садовые дорожки из плоского природного камня.  Для определения размеров садовой дорожки возьмите четыре деревянных колышка и обозначьте ими две боковые стороны. Натяните веревку и через каждые полтора метра забивайте деревянные колышки необходимые для дальнейшего крепления направляющих.  Строительство дорожки в этом случае включает в себя два этапа. Первый этап – это обозначение контура будущей дорожки. Ее извилистость и форма определяются только вкусовыми пристрастиями и фантазией хозяев загородного участка. Затем, с помощью лопат, точно по контуру отрывается канава. Ее глубина должна быть не меньше длины, равной металлической части штыковой лопаты. После удаления дерна, по всей длине канавы засыпается слой крупного материала. Это может быть щебень, галька, шлак или кирпичный бой. Любой используемый материал обязательно утрамбовывается. Затем по всей длине канавы засыпается слой песка, который, в свою очередь, также утрамбовывается с обязательным применением воды.  Второй этап – это непосредственная укладка садовой дорожки, которая может состоять из двух вариантов. Первый – плоский природный камень выкладывают на песок. Этот вариант значительно проще, как по финансовым и временным затратам, так и по трудоемкости процесса. Второй вариант – природный камень укладывается на бетонный раствор. Этот вариант дороже и труднее, но он значительно надежнее.   Конструкция дорожек, с покрытием из природных камней, швы между которыми заполнены раствором (а), растительным грунтом с посеянной травой (б) и дороги для проезда автотранспорта (в): 1 – природный камень; 2 – раствор; 3 – песок; 4 – растительный грунт; 5 – монолитный бетон; 6 – щебень; 7 – бутовый камень.  Если застройщики решили использовать первый вариант, то при укладке на песок необходимо посильнее прижимать его, для этого иногда используют резиновую киянку. Затем, чтобы зафиксировать уложенный материал, нужно развести песок и жидкий раствор цемента в соотношении 3:1 и произвести заливку зазоров между камнями.  Если применяется второй вариант, то приготовленный бетонный раствор, на небольшом участке подготовленного основания, по всему периметру распределяется слоем в 10-12 см. Материал, как и в первом случае, нужно уложить по участку равномерно, при этом слегка придавливая. После сцепления камня с бетоном, как в вышеописанном случае, с помощью цементного раствора следует сделать заливку зазоров.  Укладка природного камня – достаточно простой процесс, но свои хитрости в нем все же есть, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, дорожку необходимо правильно окантовывать бордюром, чтобы она не разъехалась по ширине. Во-вторых, чтобы не скапливалась дождевая вода, дорожка должна немного выступать над уровнем грунта.  Садовые дорожки из дикого природного камня-плитняка. Плитняк – пласты натурального камня, имеющие прочность и естественный узор.  Идеальным строительным материалом для строительства садовых дорожек является рваный неокантованный камень, а другими словами, плитняк. Он легко поддается обработке, относительно недорог, устойчив к воздействию внешней среды. Это абсолютно экологически чистый материал. Из этого натурального камня можно сделать не только садовые дорожки, но и выложить целые площадки. Чтобы правильно сделать садовую дорожку, необходимо знать технологию укладки, что, по большому счету, совсем несложно.  Подготовка основания для укладки.  Подготовка основания для укладки плитняка заключается в том, что весь контур размеченной заранее садовой дорожки заливается бетоном, т. е. изготавливается бетонная стяжка. Пока бетон застывает, можно приступить, непосредственно к подготовке самих камней, в нашем случае плитняка.  Подготовка плитняка к укладке.  После того как бетон схватился и застыл, работу нужно вести непосредственно на дорожке. При помощи жесткой щетки и сильной струи воды камни тщательно моют от глины и песка. Затем их сушат и раскладывают рядом с дорожкой так, чтобы был виден каждый плитняк, его конфигурация.  Разметка плитняка позволит при укладке элементов садовой дорожки не тратить время на подбор их друг другу.  Затем приступают к «сухой» укладке плитняка на дорожке. Определив место, которое будет видно на дорожке, не закрываемое деревьями и кустами, кладут на него самый толстый, самый красивый и правильной формы камень. Толстый – потому что при помощи клея все остальные элементы, из которых будет состоять будущая садовая дорожка, можно вывести на его высоту. На этом камне пишут мелом цифру «1». Это будет своего рода стартовый элемент. Затем, как в мозаике, подбирают следующий камень, который идеально подходит к номеру “1”. Его укладывают к первому номеру с зазором и пишут на нем мелом “2”. Затем перпендикулярно линии стыка камней рисуют мелом риску и на номере “1” пишут “2”, и, наоборот, на номере “2” пишут “1”. Это делается для того, чтобы потом, по этой риске, понять, что камень “1” граничит с камнем “2”.  Далее по такому же принципу подбирают номера “3”, “4”, “5” и т. д. И на каждом ставят его номер и рисуют риски на камнях, с которыми он граничит. Потом, при укладке элементов садовой дорожки, не будет тратиться время на подбор их друг другу. При необходимости заготовки можно подправить с помощью болгарки и специальных отрезных кругов.  Правильная укладка плитняка.  Чтобы правильно выложить камень, применяется специальный клей. Нужно признать, что клей этот достаточно дорогой. Когда все заготовки получены, их аккуратно снимают в обратном порядке. Обратную сторону смазывают клеем. Для этого пользуются жесткой кистью. Затем бетонную дорожку тщательно подметают, пылесосят и моют. Клей смешивают с просеянным песком и цементом, примерно в пропорции 1:2, перемешивают и получают смесь в состоянии густой сметаны.  Смесь из клея и цемента наносят на дорожку специальным мастерком, не оставляя полостей. Если в эту полость попадет вода, при замерзании она может расколоть камень. На раствор нужно уложить первую заготовку и придавить как можно сильнее, чтобы не осталось полостей и весь лишний клей выдавило, после чего его нужно собрать мастерком и отправить обратно в ведро. Затем эту же процедуру проделывают с номером “2”. Тут нам помогают риски, мы не теряем время, ведь клей схватывается в течение нескольких часов. Обязательно нужно следить, чтобы поверхность соседних камней была на одном уровне. Так постепенно, камень за камнем, получится очень красивая и живая дорожка.  На следующий день, с помощью щетки и большого количества воды, нужно прочистить дорожку. В течение нескольких дней желательно сбрызгивать дорожку водой, пока клей окончательно не затвердеет.  По большому счету, такую дорожку из природного, натурального камня, возможно выложить самостоятельно. Главное, все правильно делать, соблюдая технологию, и иметь желание. И тогда все получитсяi

Маска сварщика "Мастер".  Маска мастера сварки с откидным стеклом предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Изготовлена из специальной негорючей пластмассы, имеет регулируемый подголовник. Оснащена откидным стеклом, позволяющим при необходимости смотреть, не поднимая всю маску целиком. tk-sp

Способы реставрации ванн - сравнение методов.  О существующих способах реставрации ванн, сравниваем технологии, преимущества и недостатки методов.  Мы не станем расписывать причины из-за чего ваша ванна потеряла белизну и блеск, будь то из-за плохой воды или агрессивных моющих средств или, эмаль стерлась или покрылась трещинами. Просто поставим себя перед тем фактом, что ванна в этом состоянии вас не устраивает и "надо что-то с этим делать" :).  Реставрировать ванну или купить новую?  И, казалось бы. Вот ванна, простоявшая в доме 30-40 лет. Почему бы не подсобрать денег и купить новую, такую же. Глядишь она другой десяточек лет и простоит...  Обычно это самая первая идея, которая появляется у людей, столкнувшихся с этой ситуацией.  Почему этот, казалось бы, хороший вариант не подходит большинству людей.  И дело тут не в цене новой ванны, (она как правило дороже, чем реставрация ванны), а в том, что таких ванн, которые делали, по тем технологиям и того что в стране "СССР". Вы не найдете ни в одном магазине. Их не выпускают уже лет как 10. Не выпускают от слова "совсем".  А прочность эмали в современных ваннах такое сомнительное, что зачастую задумываешься, стоит ли переплачивать. Нам заказывают восстановить ванны, которые были куплены в менее 4 лет назад, эмаль в которых уже "проедена" до чугунного каркаса.   Ну и, если уж говорить о цене. Стоит подумать, что, приобретая новую ванну, помимо "мороки" с монтажом-демонтажем, вы в чистом виде получаете всего лишь обновленный белый слой эмали.  Ну а раз дело только в слое эмали, так может быть стоит, "менять" только его?  Как и ранее, далее будем рассматривать именно способы реставрации где обновляют непосредственно эмалевое покрытие, сохраняя при этом старый корпус от ванны, будь он чугунный или железный.  А также рассмотрим только те способы, которые возможно произвести в домашних условиях.  Итак, реставрация ванны, железной или чугунной, для начала перечислим все способы:  Классическая эмалировка ванны. Когда эмаль наноситься кистью, валиком, краскопультом.  Установка акрилового вкладыша в ванну, он же метод "Ванна в ванну".  Способ реставрации методом налива. Он же: заливка ванны жидким акрилом, стакрилом, наливной эмалью. "Наливная ванна".  Оклейка ванны мозаикой. Способ крайне специфический и не особо практичный, но стоит упоминания.  Рассмотрим методы подробнее, сделаем для себя какие-то выводы:  Способ реставрации ванны эмалировкой.  Эмалировка ванн или классическая эмалировка - это самый старый способ реставрации. В те Советские времена, когда новых ванн было "не достать" а в шершавой ванне купаться не хотелось первое что пришло на ум тем смекалистым людям это "а почему бы нам ванну старую просто не покрасить?". Так и сделали. Конечно же краска краске рознь, и не всякая краска подойдет для эмалировки ванны, но в принципе технология процесса похожа на банальную покраску любой поверхности. В зависимости от качества и производителя эмали для ванн, ванна, отреставрированная таким способом, продержится от 1, до 5 лет в среднем.  Достоинства эмалировки:  Дешево. Это самый недорогой способ реставрации ванн;  Не надо демонтировать ванну, снимать сливной сифон;  Можно реставрировать как чугунные, так и железные ванны.  Недостатки эмалировки: Желтеет. Эпоксидные эмали имеют свойство желтеть со временем Появление трещин. "Жесткая" эмаль - очень чувствительна к ударам, со временем возможны сколы. Долгое время высыхания. (Пользоваться ванной можно только через 5-7 дней) Копирует заводское литье. Эмаль не скрывает заводские неровности ванны, всякие выпуклости, или впадины могут выделяться  Так как главный критерий этого метода это - "дешево", то обычно никаких доплат не предусмотрено, единственно, что если вы когда-то уже ранее эмалировали свою ванну, то за это мастера берут доплату, за зачистку старого слоя  На что стоит обратить внимание:  Важно использовать эмаль, предназначенную именно для ванн. Только они безопасны для человека. Почти все остальные при контакте с горячей водой, выделяют ядовитые ферменты.  Ванна должна покрываться не менее 2 слоев, в идеале 4.  Стоит не торопиться и выдержать полный срок высыхания, установленный заводом изготовителем эмали.  Способ реставрации Акриловым вкладышем.  Акриловый вкладыш, "Ванна в ванну", Акриловая вставка - много названий, отображает один смысл. Это процесс реставрации, когда в ее внутреннюю поверхность ванны, вставляется новое пластиковое корыто повторяющее ее форму. Это корыто клеится на специальную пену к вашей ванне и по замыслу производителей и мастеров их устанавливающий должно продержаться около 15 лет.  Достоинства:  Акрил, в отличии от эмали вещество гораздо пластичнее и не так подвержен сколам, как эмаль.  Всегда белая. Пластик не желтеет со временем.  Идеально ровная поверхность.  Недостатки:  Пустоты между вкладышем и чугунной ванной, в которые может попасть вода и начать там загнивать.  Запрещено устанавливать в стальные ванны.  Обязательный демонтаж старого сливного сифона.  Вкладыш держится в ванне на специальной клейкой пене. А она со временем имеет свойство отклеиваться.  Требуется зазоры между стеной и ванной (минимум 3 см).  Стоимость установки акрилового вкладыша на первый взгляд кажется не большой. Но стоит обратить внимание, что зачастую цены указываются только на доставку, подъем и монтаж вкладыша. Следует быть готовым к дополнительным тратам, "приезд замерщика-консультанта". Так же возможно придется доплатить за демонтаж старого сливного сифона и установку нового. Ну и если ванна вмурована в кафельную плитку, то за ее демонтаж тоже придется доплатить.  Расписывать положительные свойства акрила (как материала) можно долго, и в принципе задумка с установкой в ванну вкладыша вполне себе не плохая. Но как показало время, в этом методе существует недостаток, который снижает срок службы такой ванны до 3-5 ти лет. Это тот клей, которым прикрепляют вкладыш к ванне и не идеально ровная поверхность ванны.  В чем выражается этот недостаток? В тот момент, когда вы наступаете на дно ванны, в которой установлен вкладыш происходит микроизгиб ее поверхности, когда же вы выходите из ванны, она изгибается в обратном направлении. В тех местах где ванна соприкасается с вкладышем, эти изгибы минимальные, там же, где присутствует заводская неровность амплитуда прогиба больше.  Монтажная пена, которая наносится на внутреннюю поверхность призвана удерживать вкладыш внутри и в первый - второй год успешно с этим справляется. Но время идет и от постоянного "топтания" по дну ванны он начинает отклеиваться и в полостях появляются пустоты, в которые начинает попадать вода. Что происходит дальше, думаю нет смысла рассказывать, вода в пустотах со временем гниет, и запах стоит неимоверный.  Такие проблемы с вкладышами появляются регулярно, и производители - изобретатели, пораскинув мозгами решили как-то избавиться от слабого связующего звена, клея. Так и был изобретен новый способ реставрации ванн жидким акрилом. О методе, котором ниже...  Способ реставрации Жидким акрилом.  Этот способ реставрации еще называют Эмалировкой акрилом. И зная, как делается классический метод, можно понять и этот. В двух словах это примерно тот же материал, из которого производят акриловые вкладыши, он очень похож на пластик, но выпускается он в жидком состоянии. В "сыром"; виде выглядит как "сгущенное молоко". Ну и наносится на ванну методом "налива", если вы посмотрите на розовую картинку слева, то она примерно отображает эту процедуру.  Достоинства:  Срок высыхания. Обычно можно пользоваться уже через 36 часов  Нет прослойки клея между ванной и акрилом. От этого покрытие прочнее.  Жидкий акрил наследует хорошие качества акрилового вкладыша, он так же не желтеет со временем, так же хорошо сохраняет тепло в ванне и устойчив к кислотным моющим средствам.  Можно реставрировать как чугунные, так и железные ванны.  Недостатки:  Желательно снимать сливной сифон.  Наливной акрил, полностью копирует изгибы ванны и если на ванне есть заводские неровности, то они могут быть заметны.  Стоимость способа реставрации ванн жидким, наливным акрилом (метод наливная ванна) обычно зависят от размера ванны, от используемого наливного акрила. Обычно цены на этот вид реставрации предсказуем, единственное, что, как и с эмалировкой если вы ванну ранее эмалировали потребуется доплата и если необходимо демонтировать старый сливной сифон, то тоже мастера за эту работу берут доплату.  Жидкий акрил - это относительно новый материал. Производители часто меняют их составы, как они выражаются "для повышения качества" но на деле это не всегда так. К сожалению, следить за качеством жидкого акрила надо регулярно. Уже несколько раз замечено, что после того, как именитый производитель обновляет состав своих акрилов, качество их падало. Причем сам производитель никогда такой косяк не признает. Так что совет: проверяйте каждую партию покупаемого вами материала.