-
Публикации
6 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем Gawr
-
-
А где он заполнял анкету на участие? и где он живет? это московская квартира была ? Они выезжают в московскую область или в регионы? Когда я изучал этот вопрос пару лет назад, все было платно или как вы выразились "по блату". Без знакомств не вписаться было...
пс за друга рад)))
-
что это такое? расскажите)
-
Я за газобетон. ПЕрвая причина- газоблоки, по сравнению другими материалами имеют меньший вес, и во -вторых- благодаря их размерам -легче класть стены. Я вообще далеко не каменщик,но у меня с легкостью это получается делать. Так что если у вас нет опыта ,не переживайте. Вам он и не нужен. Немного практики в процессе и вы закончите строительство своего дома профессиональным каменьщиком газоблоков.
Как строительный матераил, газобетон представляет из себя вид ячеистого бетона. В его основе лежит портландцемент-вяжущее вещество, а также известь и кварцевый песок. Все эти компоненты перемешиваются и заливаются в большой блок. ПОтом его помещают в камеру с высокой влажностью, и уже затем разрезают на блоки нужного размера. Когда блоки разделены, они отправляются в автоклавную печь. Там идет обработка высокой температурой под давлением водяного пара.
Теперь о том,что вам пригодится из инструментов для возведения стен из газобетона.
1) Штроборез. Он необходим для того,чтобы делать пазы и конавки в блоке.
2) Электрическая дисковая пила и ручная ножовка.
3) ДЛя снятия фасок нужен будет рубанок .
4) НЕ обойтись без сверла. Причем пригодятся и перьевые, и винтовые для сверления инженерных коммуникаций под электрическую разводку.
Совет от профессионала:"При распиле газобетонного блока не стоит пользоваться простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются. При больших объемах работ, потребуется ручная ножовка, с высокой степенью износостойкости и победитовыми наконечниками."
Например для шлифовки блоков можно применить гвоздевые пластины для дерева. А вот штробы под арматуру можно выпелить дисковой пилой.Для этого нужно сделать два запила под углом равным где-то градусов в тридцать пять. В результате, в сечении должен получиться треугольник со сторонами пять сантиметров.Диск можно использовать обыкновенный-по дереву. Вам пригодится и пила и ножовка, потому что блоки удобнее надпиливать дисковой пилой, а пропиливать их лучше ножовкой. Это позволяет соблюдать точность и сокращает время работы. Клей же можно наносить обычным зубчатым шпателем с зубом равным шести миллиметрам. Ну еще из инструментов может пригодиться :уровни, киянки, шнуры-причалки, дрели с насадкой для размешивания клея , ну и другие инструменты...
Многие советуют для ровного разрезания блоков под оконные проёмы использовать сабельную пилу и можно даже самодельное деревянное стусло.
Вот ,кстати, при резке блока в деревянном стусле у вас получится идеально ровный разрез, который не придется заглаживать.
Во время кладки для скрепления используют либо обычный цементно-песчаный раствор или же специальный клей,который быстро схватывается.
ДЛя того,чтобы приготовить цементно-песчаный раствор,нужно использовать форму соотношения три к одному. А это значит,что на три ведра песка нужно взять одно ведро цемента. А необходимое количество воды будет напрямую зависеть от влажности используемого песка.
ЧТобы приготовить клеевой раствор,нужно взять лопастную мешалку и насадку к электродрели.
Еще из инструментов обязательно пригодятся :уголок, направляющий шаблон, резиновый молоток и желательно запастись строительным уровнем.
Если вы используете раствор, не забывайте делать швы примерно в один сантиметр. Это позволит увеличить теплопроводность. НО я использовал клей ,потому что с ним проще укладывать, все происходит гораздо быстрее, и стены в итоге получаются ровнее. И вообще,если песко-цементного раствора требуется много,то расход клея в шесть раз меньше. Кроме того, нельзя забывать важное правило-швы-это мосты холода. Если их будет мало ,значит в доме будет теплее.
Перед началом работы,нужно выложить угол. Именно от первой закладки блоков зависит дальнейшая прямолинейность всей поверхности стены.-это одно из важных строительных правил. Вертикальность боков контролируют с помощью отвеса и строительного уровня. Некоторые дополнительно контролируют углы с помощью шаблона. Один двадцати пяти килограммовый мешок клея идет на двадцать блоков размером 600х200х300 мм.
Как только выложите несколько рядов , нужно будет натянуть шнуры. Крепятся они на верхних углах газоблоков. Их основная цель-помочь вам класть блоки быстрее и ровно. Клеевой раствор из швов удаляется с помощью мастерка. Ни в коем случае его не затерайте.
осле завершения укладки очередного ряда блоков, необходимо рубанком подравнять поверхность и смести щеткой, оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыль. При этом, чтобы избежать в дальнейшем появления трещин в стенах, необходимо следить за уровнем кладки.Я в таких случаях использовал шлифмашину с самой крупной наждачной бумагой. Получается качественно и быстро.
Совсем забыл,вернусь назад. Вы натянули шнуры, но это не значит, что уровень можно отложит на дальнюю полку. Вам все равно нужно контролировать ровность рядов при помощи уровня и отвесов. Еще не забывайте делать перевязку. Это значит,что каждый последующий ряд укладываемых блоков должен смещаться на половину своей длины относительно уже уложенного блока. Таким образом достигается монолитность стены, а значит и прочность.
Для того,чтобы поднять блоки на второй этаж, можно использовать много подручных средств. У меня была самоделка,которая служила подобием лифта. Это помогало ускорить процесс работы и сильно его облегчала.
Правда с газоблоком придется в одном вопросе проявить высшую степень придирчивости-нужно на каждую ночь накрывать его горизонтальную поверхность пленкой. Потому что газобетон-гигроскопичный материал. НУ и во время дождя все должно быть укрыто. На зимнее время ,если дом без крыши, нужно обязательно закрыть стены, чтобы влаги не дать просочиться на поверхность газобетонного блока.
-
Я своим дочка делал мебель из деревянных брусков. Нам на деревообработки их отдавали уже отшлифованными. ИМ меньше работы по сжиганию, а нам -бесплатные дрова. Позже стал рассматривать эти дровишки еще и как материал для всяко-разных полочек и детских игрушек.
Когда каркас мебели был сделан, мы его либо красили, либо,если девочки хотели- отдавали жене. Она Степлером обшивала его,чтобы сделать мягкую мебель. Из таких же деревяшек построил им детский кукольный домик. НЕ шедевр, но дети играют и довольны.
-
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Стыдно признаться, но только начал осваивать такой инструмент,как болгарка. Я стал изучать тысячи статей на тему использования этого инструмента,чтобы не отрезать себе руку или палец. Прочитал много всего по технике безопасности,как правильно использовать этот предмет, нашел инструкцию по эксплуатации и т.п.Но мне до сих пор остались непонятными два момента:
Во-первых, непонятно ,что направление реза по отношению к направлению вращения диска в инструкции совпадают, а на просмотренных видео и в найденных статьях на картинках - нет.
Во-вторых , не понятен момент с выбором толщины отрезного диска по металлу. Где то пишут,что для тонких листов нужен толстый диск, а где то наоборот,что тонкий. Еще нигде не нашел, чтобы указывали для какой толщины листа какая именно нужна толщина диска. Даже приблизительных цифр нигде не нашел. Я уже успел попробовать отпилить шпильку на восемь миллиметров диском, толщиной два с половиной миллиметра. Должен признаться,что идет довольно туго, а вот брать более тонкую толщину боюсь, вдруг поломается.
Может вы мне ответите на эти вопросы, ответов на которые я нигде не смог найти, хотя просмотрено уже много всего. Как правильно резать и какими дисками лучше?
Если бы я строил дом заново, имея уже опыт, то не повторил бы следующих ошибок:
в Беседка
Опубликовано: · Жалоба