roofsol

Вопрос в основном бюджете. Есть по-дешевле, есть по-дороже и по-долговечнее. Это как автомобиль выбирать) Вот несколько советов. Если для летнего дачного дома и по-дешевле, то металлочерепица или кровельный профнастил. Если для мансардного этажа и если кровля сложная (с ребрами, ендовами и т.д.) то лучше битумная. Если бюджет позволяет - то композитная. Если каменный коттедж - то керамическую можно.

Можно утеплить и после. Главное сделать гидроизоляцию, которая сверху стропил идет (тут варианта 2 - гидроизоляционная пленка или диффузионная мембрана): http://www.roofsol.ru/ustrojstvo-krovli/krovelnyj-pirog.html А потом (через какое-то время, когда крыща накрыта кровельным материалом) снизу устанавливаете утеплитель (каменную вату типа Роквул Лайт Баттс или аналоги). Утеплитель со стороны помещения закрываете пароизоляцией (как правильно написали выше, по горизонтали снизу вверх с нахлестом и обязательной проклейкой стыков). Единственный минус такого способа - не удобно утеплитель снизу устанавливать, из-за того что с него может сыпаться. А в остальном проблем нет. Также верно написали, что нужно предусмотреть вентзазор для вентиляции кровли, в районе карниза обеспечить приток воздуха (можно перфорированными софитами закрыть или вагонкой, но с отверстиями для вентиляции), а в районе конька организовать выход влажного воздуха (можно аэраторы поставить). Без правильной вентиляции теплой кровли она может начать "плакать" из-за конденсата (как окна "потеют", когда они закрыты), и потом начинает гнить вся конструкция (дерево и утеплитель).

Это одно и тоже название материала. Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, типа: Тайвек (однослойная), Ютавек, Никофол НР, Delta Vent (эти многослойные). Ещё их называют "дышащими" диффузионными мембранами (кому удобней - пленками), потому что они пропускают пар в одну сторону (в кровельном пироге из утеплителя), а в обратную сторону воду задерживают, защищая от попадания в утеплитель воды сверху. Т.е. это именно мембрана, которая пропускает только в одну сторону. Поэтому их нужно укладывать напрямую на утеплитель, без зазора (в отличии от гидроизоляционной пленки, для которой нужен зазор 2-4 см между ней и утеплителем). Вот про кровельный пирог: http://www.roofsol.ru/ustrojstvo-krovli/krovelnyj-pirog.html

Нужно знать конкретно, что Вы уложили. Если перепутаете пароизоляцию (которая должна быть снизу) с гидроизоляцией (которая укладывается сверху), то у Вас всё вымокнет от конденсата и быстро сгниет. Напишите названия материалов, которые Вы уложили. Снизу можно подшить правильную пароизоляционную пленку. А вот исправить то, что сверху утеплителя, без демонтажа кровельного покрытия не получится. Боюсь у Вас основная проблема с пароизоляцией, судя по тому, что Вы написали, снизу у Вас не пароизоляция, она не оградит утеплитель от попадания пара снизу. Но нужно смотреть...

Если ещё актуально, то вот так (снизу от помещения вверх): 1. пароизоляция (потом через рейку можно закрыть со стороны мансарды гипсокартоном), в Вашем случае это Ютафол-Н. Обязательно стыки проклеить соединительной лентой. 2. Утеплитель по всей ширине стропил (если стропила 200мм, то 4 слоя утеплителя по 50мм). Изолайт подойдет. Можно Роквул Лайт Баттс и другие аналогичные. 3. Сверху утеплителя паропроницаемую мембрану Тайвек или Ютавек, напрямую на утеплитель, без зазора. Зазор 2-4 см нужен, если укладываете гидроизоляцию (типа Ютафол-Д). 4. Далее контробрешетка, шаговая обрешетка и сверху сам кровельный материал. Вот для наглядности кровельный пирог: http://www.roofsol.ru/ustrojstvo-krovli/krovelnyj-pirog.html

Почитайте сравнение 7 производителей битумной черепицы: http://www.roofsol.ru/krovmat/gibkaya/best-softroof.html  Здесь нужно отталкиваться даже не от конкретного производителя (хотя это тоже важно), а от модели. У каждого производителя есть разные коллекции, которые отличаются своими характеристиками, составом, гарантией и естественно ценой. Поэтому сравнивать надо аналогичные модели у разных производителей.