Энштейн

Про полоки тоже хочу отметить. Конструкция полоков в русской бане и в саунах сильно отличается по принципу между собой. И люди,которые бывали в настоящей русской бане и современной сауне , наверняка успели это заметить. Да и не заметить,собственно говоря, просто не возможно. И первый отличительный признак- в русской бане нужно не сидеть и париться, а лежать и прогреваться. Именно по тому в парной расчет идет на лежачие места, которые занимают куда больше места.Какие параметры будут удобны для лежачего человека? В расчет берем среднестатистического взрослого мужчину. Желательно ,чтобы в ширину- не менее 80 см. А в длину лучше брать все 220 см. Именно такая длина позволяет лежать среднестатистическому человеку в расслабленном состоянии с вытянутыми носками и скрестим руки выше головы. То есть поза полностью расслабленного человека.  И еще одно главное отличие между сауной и русской бани, это наличие веника, которым парят от души. Причем не всегда можно найти человека, который желает сходить с тобой в баньку. А когда у тебя есть собственная банька,желание попариться может возникнуть и рано утром и ночью и в то время,когда трудно найти компаньона. Поэтому конструкция должна быть создана таким образом, чтобы человек сам себя смог отлично пропарить. А к таким конструкциям относятся: наклонные переносные упоры под спину и под поднятые ноги. В инете можно найти много разных вариантов. Вот одни из них   Низ полока нельзя зашивать. Это делается с целью того,чтобы листья от веника можно было беспрепятственно убрать из-под него. То есть из-под нижнего полока,куда они и падают. Расстояние полока обычно выбирается любое из предоставляемых для удобства цифр(70-80 см). Эта высота обеспечивает парящему удобство в том плане,что ему не приходится сильно нагибаться,чтобы достать до верха полока. Далее наличие веника требует удобного доступа под полок для возможности уборки листьев, по этому низ полока не зашивается. Нужно сделать так полок, чтобы носки парящего могли заходить под нишу нижнего полока.   

Относительно проливного пола...и так. Это проблема, видимая моими глазами. Самым главным вопросом для многих является устройство проливного пола. Разумеется они делаются из дерева. И это большая проблема, потому что дерево гниет, а температура и влажности в бани полностью этому благоволит. Именно поэтому деревянные полы очень часто требуют замены или ремонта. Это не практично и труднозатратно. И это минимум. Традиционным метод укладки проливных полов в бане считается использование деревянных половиц с укладкой их на деревянные лаги. Между половицами нужно было оставлять щели, через которые и выводилась воды. Вся вода уходила в большую яму,выкопанную под баней. Основная задача- отвод воды во время обливания водой, когда вода попадала на пол. Если коряво пишу- не обессудьте. Надеюсь смысл все равно понятен) Но и у  того казалось бы идеального варианта есть свои минусы. Из-з того,что нижние слои пола не проветриваются. в непригодности приходит вся система полов. Ни также быстро гниют, не смотря на то,что влага уходит. Причем гниют и нижние венцы сруба. Некоторые "банестройщики" даже делали такой вариант: клали на землю бревна в виде лаг и укладывали половицы из обрезного! горбыля. Те еще строители)   Ну и собственно некоторые так продолжают делать и по сей день. Потому что для многих не приемлемым считается вариант использования любого другого материала при строительстве бани. Особенно,что касается русской бани. И так вывод из всего вышесказанного- полы нужно иметь без подпольного пространства. Лучше даже не дерево, а использовать классическую утепленную питу с покрытием керамогранита. Можно даже использовать с нагревом. Никто не претит вам это сделать.  Лучше все делать на ручной тяге. Что это значит? А то,что нужно делать баню, которая не зависит от электричества. Это вовсе не обязательно, но гораздо лучше. И знаете, таких бань сейчас развелось гораздо больше, чем зависящих. Такая вот тенденция.  Но...возвращаюсь обратно к полам. Какие задачи стоят перед устройством проливного пола в русской бани? Основная задача- устранить гниение половиц и нижних венцов. А это достигается только одним путем- отведением воды с поверхности половиц. Что для этого нужно делать? в первую очередь нужно создать уклон полов. Это создаст уверенный сток воды в нужную вам сторону. Следующий шаг- нужно обеспечить забор стекаемой воды из подпольного пространства. Причем вывод должен быть за пределы бани.  Чтобы подпольное перекрытие не сгнило- нужно обеспечить его вентиляцией. Хорошей вентиляцией.  Ну и если все эти параметры будут учтены, то у вас получится идеальный проливной пол. 

Знакомые будут строить дом из арболита. С материалом они точно определились, поэтому никакие отговорки им не помогут. Весь вопрос встал только в фундамент. Какой лучше использовать для такого дома? Почва на участке из красной глины и только сантиметров двадцать на верху-плодородная почва. Дом собираются строить двухэтажный. Размеры 9,5 на 7,5. Хорошо бы свайный фундамент, но его они не смогут к сожалению приобрести, поэтому думают над заменой в виде винтового фундамента? Хорошая ли эта мысль? И еще, сами они приехали с севера, где жили в доме новостройке за строительством которого сами всегда наблюдали. Там была пятиэтажка со свайным фундаментом. Заливался он в мороз, но они благополучно жили и не видели никаких огрехов. А температура в их краях опускалась частенько до минус 50, 60. 

Не ребят, это не дело.Нужно продумывать и фундамент и стены. И крышу,чтобы выдержала все вибрации. Когда проходит товарный поезд, можно  бежать из дома, потому что мебель начинает прыгать, а посуда с полок падать. У нас у знакомых посуда только пластиковая на даче, потому что реально падает и бьется. А если рассмотреть вариант газоблоков на УШП?

А со стороны размещения канализации ка краз лучше,если дом будет стоять выше. Иначе дом внизу. септик вверху и куда все потечет? Неприятно...как минимум) Да и вид правда играет немалую роль. Мне бы не хотелось из окон первого этажа созерцать земельные руины. Тем более когда есть варианты. И как я понял довольно неплохие варианты.  Свайный фундамент. Вам уже все посоветовали. Вбиваем как можно глубже. Я думаю,что ничего плохого не случится. Оползни конечно страшное дело, но можно позвонить геологам,как и советовали, или самому с помощью бура пробурить пару метров и посмотреть что из этого получится. В общем вам нужно пробовать и пока закладки фундамента нет, проверять почву на прочность. 

Была построена дача. Довольно большая. Раз уж квартира мизерная, решили восполнить пробел по площади на каждого члена семьи в летнем доме. Правда сказать он и не только летний, но и зимний. в нем тепло и свет есть. одна проблема-вода. Но я не про это. Сделали ремонт. На мансарде комнату и на первом этаже. Еще далеко не все сделано, но две комнату готовы к тому,чтобы принимать гостей. Нужно было делать лестницу. Но по нашей планировки,которую мы составляли сами ввиду нужных знаний мы пришли к выводу,что лестница-не наш вариант.    Первая причина.по которой мы не стали ставить лестницу, потому что надежная, хорошая лестница занимает очень большое пространство и сокращает комнату чуть ли не в двое. А урезать так сильно помещение нам не хотелось. Поэтому стали думать над другими вариантами. Решили сделать устройство, которое напоминает подъемник. Вообще же, это нечто среднее между лифтом и подъемником. Потому что до лифта ему далеко, а подъемник это совершенно другое.в общем ...из чего состоит моя конструкция:кабина, эл. тельфер, направляющие с роликами, кнопки управления с ограничителями. Кабина небольшая,как и полагается для такого здания,как у нас. В высота метр восемьдесят, габариты - 60 на 60. То есть два человека могут войти, но лучше не надо. В правилах безопасности) У верха и входа не делал ограждений. Для каркаса брал брусок 45 на 45. Эл. тельфер грузоподъемностью равной тремстам килограмм. Он располагается за стенкой мансарды. Самым сложным было найти достойные направляющие и ролики для кабины. В итоге выбрал ролики для подвесных дверей весом по сто кг каждая. Вверху и внизу кабины установлено по двое роликов. В итоге кабинка рассчитана на одного человека. как я уже и сказал. Причем вес человека не должен превышать 120кг. Для надежности-ста. Вверху и внизу установлены ограничители подъема и опускания. Скорость движения кабинки- 0,15 метра в минуту. Долго, но надежно и удобно. Оосбенно это удобно для наших стариков и детям очень нравится. Если кабина находится на мансардном этаже, то устройства перекрытия срабатывает и закрывает вид нижней части кабинки на первом этаже.  По габаритам очень устраивает. Выигрывает перед лестницей в разы. Со скоростью смирились. Зато все могут передвигаться и по верхним и по нижним этажам. В эксплуатации такой подъемник недолго, но верю,что прослужит немало.

А вы знаете почему на западе городят такие системы,многие из которых выглядят совершенно не эстетично? Потому что у них сто литров воды(обычной,не обработанной, не стерилизованной. Такой, которой поливают участки) стоит от двадцати евро! Нам это для чего? У нас лично течет вода в любом количестве. Подключите себе водопровод. А если нет, можно оборудовать колодец . Подвести туда шланги и поливайте на здоровье. Относительно унитаза...ну вы совсем что-то заморочились. Обычный клапан. Продается в любом магазине. Ставите и контролируйте поток воды себе на здоровье. Зачем же таким сложным способом решать возникающие вопросы,когда все просто.как дважды два?