Дом из бруса

[Sergej 2]

 Деревянная стена в интерьере — советы по созданию эко-стиля.

 В современные дни многие люди стремятся приблизиться к природе, почерпнуть ее силу и красоту, зарядиться положительными эмоциями и вдохновением, прочувствовать на себе ее неиссякаемый источник энергии. И это неудивительно, ведь изо дня в день, находясь в городской суете, живя в многоэтажных домах, и не имея достаточного количества свободного времени для общения с природой, люди зачастую ощущают усталость и дискомфорт. Именно поэтому в настоящее время приобрел широкую популярность эко стиль в интерьере домов, квартир, офисов, отелей и ресторанов, с использованием натуральных и экологически чистых материалов. Люди таким образом мысленно восполняют этот пробел, пытаясь всячески приобщиться к природе.

 Если нет возможности полностью изменить интерьер и сделать его в стиле эко, то отличным способом привнести в интерьер природные мотивы может послужить деревянная стена. Деревянная стена поможет создать ощущение уюта, теплоты и комфорта  практически в любом помещении.

 Деревянная стена — как воплотить идею в реальность.

 Прежде, чем приступить к обустройству деревянной стены, необходимо определиться, где и как это лучше сделать. Дерево испокон веков широко используется в строительстве и отделке жилых и нежилых помещений, оно превосходно сочетается с любыми другими строительными материалами и элементами декора. Деревянная стена может быть выполнена из деревянных панелей или из досок. Они легко монтируются и не нужно предварительно выравнивать стену. За деревянными панелями удобно прятать проводку. Цвет и текстура зависит от конкретного дизайна интерьера и предпочтений.

 Деревянная стена может присутствовать в любой из комнат: в гостиной, спальне, кухне, прихожей, столовой, кабинете. Так, например, в гостиной деревянная стена превосходно будет смотреться там, где планируется повесить плазменный телевизор, или установить камин, а в спальне стена из дерева гармонично впишется у изголовья кровати.

 Отделка стены деревом может быть использована в целях зонирования пространства, например, чтобы отделить столовую от гостиной, если они располагаются в общей комнате.

 Также деревянная стена делает акцент  в интерьере на конкретной стене.  Такая стена может быть декорирована дорогими антикварными часами. Также она может послужить прекрасным фоном для разнообразных фоторамок, портретов, картин.

 К каким стилям применима деревянная стена в интерьере.

 Деревянная стена гармонично впишется в любой интерьер, будь то дизайн в стиле кантри, модерн, классика, эклектика, минимализм и многие другие.

 Самым родственным стилем для деревянной стены, безусловно, является эко стиль. Деревянная стена может стать основным акцентом при желании воссоздать интерьер комнаты в данном стиле, в сочетании с другими атрибутами из натуральных природных материалов- дерева и камня.

 Выбеленное дерево будет хорошо гармонировать с интерьером в скандинавском стиле. Береза либо дуб превосходно оттенят белые оттенки интерьера, характерные для данного стиля. Такой контраст будет акцентировать на себе внимание.

 Можно также покрыть доски краской и выделить конкретные доски каким-либо цветом, сделав деревянную стену главным элементом декора комнаты. Подчеркнуть такую идею можно другими деталями в таком же колорите, например, посредством вазонов с цветами.

 С помощью деревянной стены можно создать интерьер в стиле шале. Он предполагает природную естественность, в некоторой степени грубость и неотесанность. В данной ситуации можно даже использовать необработанные доски, разные по форме, размеру и текстуре. Это придаст интерьеру оригинальность наряду с натуральностью.

 Стиль кантри также может предполагать наличие деревянной стены, которая может наряду с другими аксессуарами, отделкой и атрибутами, характерными данному стилю, стать настоящей изюминкой дизайна интерьера.

 В заключение следует подчеркнуть, что идею создания деревянной стены должны подчеркивать и другие элементы в интерьере, например, деревянная мебель такого же оттенка, чтобы все смотрелось уместно и гармонично.

dekormyhome

[Natan 0]

Вот именно про такую отделку я и говорил, когда профилированный  брус просто шлифуется и красится. Выглядит это очень красиво, и в деревянном доме смотрится. Конечно можно все гипсокартоном зашить. Дом нам строили ребята из Кострома сруб по одному из своих типовых проектов  https://kostroma-srub.ru/doma-iz-brusa/  Отделкой занималась другая отделочная компания, но отделка похожа на ту что представлена на фотографии.

[Sergej 2]

 Шлифовка стен из бруса внутри дома: для чего нужна и как проводится.

 Постройка загородного коттеджа из бруса начинается с заложения фундамента и возведения стен. За ними следуют не менее важные этапы, от одного из которых, отделки дома, напрямую зависит не только эстетичность, но и долговечность постройки. Большинство домовладельцев предпочитает сохранить природную красоту дерева внутри дома, не закрывая стены отделочным материалом. Отделке жилых помещений предшествует шлифовка бруса внутри дома, обязательная процедура со своими технологическими правилами и тонкостями.

Натуральная красота брусовых стен в интерьере загородного дома.

 Когда выполняется шлифовка стен.

 Шлифовкой называется процесс обработки деревянной поверхности перед финишной отделой, покраской или лакировкой. Шлифовка убирает дефекты и придает гладкость древесине, позволяя добиться ровного красочного слоя; ее используют в следующих случаях:

•  При строительстве нового дома. Шлифование стен из бруса выполняют, дождавшись высыхания бруса, после усадки постройки. В процессе работы устраняются неровности, появившиеся после высыхания древесины; работу можно проводить в любое время года.
•  При реставрации старого дома. Такая шлифовка обновляет цвет брусовых стен, после чего их заново покрывают лакокрасочным составом.

Шлифовку стен проводят при возведении дома и периодически в процессе эксплуатации.

 Зачем шлифуют внутренние стены из бруса.

 Шлифовка брусовых стен внутри дома решает несколько задач:

•  Подготавливает поверхность к покраске. Любой деревянный материал перед началом строительства проходит обработку антисептиком и антипиреном. Так как большинство антисептиков производятся на водной основе, после намокания и высыхания деревянная стена покрывается ворсом. Шлифовка удаляет ворс и попутно выравнивает стену, некоторые венцы которой могут выступать над поверхностью (иногда на 1-2 мм). Гладкие стены означают упрощение покраски и экономию на материалах, что может стать заметной суммой, если дом большой, а краска — качественная.
•  Подчеркивает красоту дерева. Во время эксплуатации покрытия устаревают, поэтому деревянные стены нуждаются в периодической обработке. Шлифовка снимает старый слой с краской и проявляет текстуру натуральной древесины.
•  Продлевает срок службы дома. В заново отшлифованную деревянную поверхность защитные пропитки впитываются глубже. Это особенно актуально для построек с нерегулярным зимним отоплением.

Стены из бруса нередко нуждаются в выравнивании тона.

 Шлифовка: инструменты и оборудование.

 Выбирая, как и чем шлифовать брус перед покраской, обращают внимание на скорость и качество процесса, что зависит от выбора способа и инструментария. Если шлифовать стены из профилированного бруса вручную, с использованием наждачной бумаги, за работой придется провести несколько недель, в окружении облака древесной пыли. Гораздо более удобно обработать все поверхности шлифовальной машинкой, а наждачную бумагу применять только в труднодоступных для инструмента местах. Шлифовка проводится при наличии следующих составляющих:

•  Шлифовального станка с наждачной бумагой различной зернистости. Некоторые модели подключаются к пылесосу, что значительно уменьшает количество пыли. Абразивный круг подбирается в зависимости от породы древесины.
•  Угловой шлифовальной машины (УШМ, болгарки). К ней прилагается набор абразивных дисков с разными параметрами, для грубой и финишной шлифовки.

Профессиональный инструмент обеспечит качественное выравнивание поверхности.

•  Наждачной бумаги с разной концентрацией абразива. Ее подбирают в зависимости от состояния стен. На начальном этапе неровности удаляют бумагой с номерами 40-60, старое лакокрасочное покрытие снимают наждачной бумагой 100-140. Удаление ворса потребует использования номеров 160-220. На конечном этапе (полировка) используют зернистость 90-120.
•  Защиты. Чтобы мелкая вездесущая пыль не проникла в органы дыхания и не повредила глаза, следует запастись респиратором и защитными очками.
•  Строительного пылесоса. Без тщательной уборки пыли про качественную обработку и покраску можно забыть.
•  Вспомогательных приспособлений. Понадобится стремянка (или ее заменитель), удлинитель, стамеска и губка для шлифования со срезанными углами (для лучшего доступа в углы).

Респиратор и очки — непременная составляющая экипировки.

 Профилированный и клееный брус: отличия процесса.

 Шлифовка позволяет добиться улучшения внешнего вида стен и подготовить их под качественную покраску, покрытие воском или лаком. Для профилированного и клееного материала процесс проходит по-разному:

•  Профилированный брус. Обычно обрабатывается в два приема. Первый раз шлифуется грубым абразивом (кругом с зернистостью от № 40), еще на этапе строительства. Вторую обработку (окончательную полировку) стен проводят после завершения процесса усадки.
•  Клееный брус. Этот строительный материал тщательно обработан на стадии производства, не дает сильной усадки и поэтому не нуждается в предварительной глубокой шлифовке как профилированный аналог. Для обработки стен из клееного бруса применяют насадки с кругом, начиная от № 80. Шлифовка должна проводиться с осторожностью — чрезмерное усилие может повредить внешнюю ламель.

 Этапы процесса.

 Шлифовка дома из бруса, когда обработке подвергается сухая поверхность, включая торцы, проходит в два этапа:

•  Грубая шлифовка. Стены выравниваются при помощи ленточной шлифмашины или болгарки с абразивным кругом с номерами 40-60. На этом этапе убираются все существенные дефекты, а поверхность готовится к последующей, более тонкой обработке. Насадку на шлифовальной машине быстро забивается древесной пылью и нуждается в частой замене.
•  Тонкая шлифовка и полировка. Чтобы идеально выровнять поверхности, проводят обработку вибрационной или орбитальной шлифмашиной с использованием мелкозернистого абразива (до 100). Для тонкой шлифовки применяют ручное ошкуривание при помощи наждачной бумаги (номера 120-180). Выравнивание угловых соединений проводится вручную, с использованием узкой стамески. Непрофессиональная обработка может оставить царапины и борозды, которые придется исправлять дополнительной полировкой. После тонкой шлифовки поверхность стен становится гладкой, приятной на ощупь и готовой для последующей покраски.

Тонкая шлифовка бруса внутри дома с использованием пылесоса для сбора отходов.

 Полезные рекомендации.

 Шлифовка брусовых стен — процесс трудоемкий и кропотливый. Чтобы результат был качественным и долговременным, в работе придерживаются следующих правил:

•  Выбор времени. Шлифовку проводят после завершения процесса усушки (для профилированного бруса), до установки окон и дверей, и до монтажа чистого пола и потолка. Ограничение связано с пыльностью работ.
•  Подготовка стен. Перед тем, как шлифовать брус внутри дома, удаляют смолу, проступившую на поверхности. Работа полностью ручная: смола снимается скребком или другим подходящим инструментом, а смоляные карманы обрабатывают растворителем. Этот момент является важным этапом подготовки стен к шлифованию — смола способна очень быстро привести в негодность абразив, забив его структуру, к тому же остатки смолы не дадут краске ровно лечь на стену.
•  Параметры техники. Шлифмашина, применяющаяся при обработке брусовых стен, должна иметь мощность не меньше 1 кВт. Оператор, работая на более слабой машине и стремясь непроизвольно ускорить процесс, может увеличить нажим. В результате на поверхности остаются борозды, удалить которые не просто.

Промышленный фен вытапливает остатки смолы из смоляного кармана.

•  Приемы работы. Чтобы шлифовка проходила гладко и давала качественный результат, ход шлифовальной машины и направление древесных волокон должны совпадать.
•  Планирование работ. Ошлифованная древесина быстро теряет свежесть и темнеет, что может сказаться на качестве будущего лакокрасочного покрытия. Чтобы шлифовку не пришлось повторять (и тратить дополнительное время и средства), краской стоит запастись заранее.

 От чего зависит стоимость услуг по шлифовке.

 Шлифовка стен из бруса внутри дома является ответственным этапом, выполнение которого логично доверить профессионалам. Стоимость услуг колеблется в зависимости от нескольких параметров, в число которых входит:

•  Объем работ (площадь поверхности стен). Некоторые строительные организации предлагают скидки по шлифовке, если постройка имеет большие размеры. Работы могут продолжаться 1-2 недели.
•  Вид древесины. Чем тверже древесина, тем труднее ее обработать и работы обойдутся в большую сумму.
•  Состояние стен. Если стены из профилированного бруса покрыты лакокрасочными материалами, придется дополнительно оплатить и зачистку старого покрытия. Также дороже выйдет обработка стен с большим количеством дефектов (зазубрин, неровностей и смолы).
  Ожидаемый результат. От заказчика зависит, сколько будет сделано проходов перед тем, как покрыть стены воском, лаком или маслом.
•  Высота дома. Если для выполнения работы потребуется использование лесов, стоимость работ на высоте будет выше.
•  Комплексные услуги. Если заказать шлифовку стен из профбруса вместе с покраской, работы обойдутся дешевле, нежели по отдельности.

 Стоимость работ по шлифовке внутренних стен из строганного бруса (профилированного или клееного) составляет:

•  Шлифовка стен. Стандартная обработка включает два прохода (сначала крупной, потом мелкой шкуркой) и стоит от 200 до 350 руб./м².
•  Полировка стен. От 170 до 250 руб./м². Поверхность обрабатывают один раз.
•  Финишная отделка. Проводится после нанесения воска или лака. От 320 руб./м².

Заказчик определяет степень обработки внутренних стен.

 Заключение.

 Шлифовка стен из профилированного или клееного материала придаёт внутреннему пространству загородного коттеджа презентабельный вид и завершённость. Попутно решаются другие задачи, влияющие на эксплуатационные характеристики жилья: выравнивается поверхность, убираются изъяны древесины и скопления смолы. Лучшим решением для выполнения этой работы станет приглашение профессиональных мастеров с опытом работы и подходящим инструментом.

/shlifovka-sten-iz-brusa-vnutri-doma/

[ZaRiMa 0]

Более практично решить вопрос не прибегая к трате времени это сотрудничать с профи, а на данный момент только работая с производителем будут учтены все критерии и нюансы. Советую посетить https://ligadach.ru/catalog/doma-iz-mini-brusa/ каталог компании, которая предоставит качественный материал и в указанные сроки реализует проект. При этом время, затраты и силы будут сэкономлены, на выходе качество и строго высокие гарантии.

[Sergej 2]

 Качество древесины и лесопродукции.

 Качество древесины.

 Древесина - естественный материал, который издревле используется человеком для самых разных нужд. Но до сих пор мы не знаем всех возможностей этого удивительного материала, хотя за последние полтора-два столетия их было открыто немало.

 Наука и практика доказали, что древесину можно не только обрабатывать механическими способами (в основном пилением и резанием), но и перерабатывать химико-механическими способами для получения продукции с новыми свойствами (фанеры, древесных плит и пластиков) и получать ранее неизвестные продукты (от спиртов до медпрепаратов). Темпы и масштабы развития химических технологий деревопереработки дают основание многим ученым утверждать, что век древесины не столько в прошлом нашей цивилизации, сколько в ее будущем.

 Богатая практика использования древесины в различных областях хозяйственной деятельности людей, включая и военное дело, широкая доступность древесного сырья почти во всех регионах планеты долгое время (вплоть до середины прошлого века) обеспечивали древесине наряду с металлами место в десятке стратегических ресурсов многих стран.

 Уникальность свойств древесины делает ее незаменимой или, во всяком случае, труднозаменимой во многих сферах:

•  Построенные с использованием древесины жилые здания и помещения в них отличаются наибольшим комфортом, экологией и энергетикой. Объясняется это прежде всего гигроскопичностью древесины, обеспечивающей поглощение избыточной влажности воздуха помещений и выделением древесиной летучих веществ, оказывающих благоприятное воздействие на здоровье человека.
•  Древесина - плохой проводник тепла, звука и электричества, что также предопределяет ее востребованность во многих областях, в основном в жилищном строительстве.
•  Древесина поглощает ударные нагрузки и вибрации лучше многих других материалов. Именно это свойство используется при устройстве железнодорожных путей, когда применяют только деревянные шпалы. Практика замены деревянных шпал на железобетонные показала, что последние - причина повышенного износа подвижного состава, в основном колесных пар и тележек вагонов.
•  Древесина не ржавеет, не подвергается коррозии в морской воде и химически устойчива к большинству холодных разбавленных кислот и щелочей. При длительном нахождении в речной воде древесина отдельных пород (дуба, лиственницы, осины) может даже улучшать свои свойства. Так, сваи из лиственницы служат более 1000 лет, а древесина мореного дуба, пролежав в воде не менее 10 лет, приобретает изумительную текстуру, пользующуюся большим спросом у мебельщиков.
•  В отличие от многих металлов, древесина не становится хрупкой при эксплуатации в условиях длительных и повторных знакопеременных нагрузок и напряжений. Длительное время в нашей стране предметом острых дискуссий является огнестойкость древесины в строительных конструкциях и сооружениях. Расчеты и практика строительства в ряде европейских стран подтверждают, что несущие конструкции из деревянных деталей крупного сечения (не менее 100 х 100 мм) могут сохранять надежность почти час, так как скорость распространения огня в таких деталях не превышает 0,7 мм/мин. За этот же отрезок времени стальные и железобетонные конструкции полностью теряют несущую способность.
•  Древесина, в отличие от бетона, в течение длительного времени сохраняет сцепляющие способности в условиях воздействия весьма низких температур.
•  Пористо-волокнистая структура древесины способствует удержанию лакокрасочных материалов.
•  Резонирующие свойства древесины (особенно ели) издавна высоко ценятся изготовителями музыкальных инструментов (скрипок, гитар и др.).

 Древесина имеет большое значение как природный ресурс для хозяйственной деятельности людей, а деревья очищают атмосферный воздух и насыщают его кислородом, способствуют влагорегулированию почв, их защите от ветровой эрозии, суховеев.

 Совокупность массивов деревьев - леса - образуют лесной фонд нашей страны. С учетом всего комплекса функций леса делятся на несколько групп. К первой группе лесов, занимающей около 17 % лесопокрытой территории страны, отнесены леса, выполняющие водоохранные, защитные, оздоровительные функции, и леса, имеющие научное и историческое значение. Вторую группу образуют леса в районах с высокой плотностью населения и строгим режимом лесопользования; эти леса занимают 8 % лесопокрытой территории. На долю лесов третьей группы приходится до 75 % покрытых лесом площадей, и в этих лесах осуществляются основные объемы лесозаготовок. Леса этой группы расположены в основном на северо-западе европейской части страны, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

 Способность лесов к возобновлению - естественному (семенному или вегетативному, порослевому) или искусственному (посев семян, посадка деревьев) определяет их преимущество перед другими видами природных ресурсов (уголь, нефть, руды, газ), но зачастую создает ложное представление об их неисчерпаемых возможностях и дает повод к оправданию нерационального лесопользования.

 Каждое дерево состоит из ствола, корневой системы и веток (кроны), общий объем которых образует биомассу дерева. Объем ствола составляет от 55 до 90 % биомассы (минимальный объем ствола - у бука, максимальный - у березы и лиственницы), объем корневой системы составляет от 5 до 25 % (минимальный - у березы, максимальный - у сосны и ясеня), крона содержит от 5 до 20 % биомассы дерева. Объем частей дерева зависит от породы деревьев. Такая же зависимость отмечается и для свойств древесины, которые определяют основное лесопромышленное назначение каждой древесной породы.

 Древесные породы.

 К основным лесообразующим породам, занимающим в России наибольшие площади и имеющим большое лесопромышленное значение, относятся хвойные (лиственница, сосна, ель, пихта, кедр), мягколиственные (береза, осина, ольха, липа, тополь), твердолиственные (дуб, бук, граб, ясень, клен, вяз и др.).

 На долю хвойных пород в России к началу XXI века приходилось около 85 % лесопокрытых площадей и общих запасов древесины, на долю мягколиственных - до 13 % площадей и запасов древесины, на долю твердолиственных пород - всего около 2 %.

Таблица 1. Характеристика основных пород древесины.

 У каждой древесной породы есть свои виды и области преимущественного произрастания (ареалы), каждая порода отличается особенностями строения и свойствами древесины, а также областями применения. Характеристики основных пород древесины приведены в табл. 1.

 Преобладающей по запасам древесины является лиственница, а среди мягколиственных пород - береза. Однако лиственница по ряду причин, прежде всего из-за труднодоступности основных районов произрастания, небольших запасов на 1 га в этих районах и особых режимов обработки древесины, по объемам лесозаготовок и применения в различных областях, в том числе строительстве, уступает другим хвойным породам - ели и сосне. У березы также довольно ограниченное применение по причине особенностей ее свойств и специфики процессов сушки и обработки.

 У каждой древесной породы, и даже у каждого ее вида, разные числовые показатели свойств. Все древесные породы характеризуются физико-механическими, технологическими, химическими и другими свойствами, но только определенные свойства имеют значение для использования древесной породы в лесопромышленных производствах, изготовляющих лесопродукцию для тех или иных конечных потребителей. По-этому знание свойств пород древесины определяет целесообразность их промышленного использования. Совокупность определенных свойств характеризует качество древесины каждой породы, но определяющим, приоритетным, является, как правило, свойство, отвечающее конкретным требованиям к конечному продукту из древесины.

 Например, для изготовления строительных деталей и конструкций традиционно используется древесина хвойных пород, для высокохудожественных изделий мебели - карельской березы, гидротехнических сооружений - лиственницы и осины, музыкальных инструментов - еловая.

 Свойства древесины.

Таблица 2. Основные свойства древесины.

Таблица 3. Свойства основных видов древесины.

 Все древесные породы человек испокон веку оценивал главным образом по критериям практичности. Топорища, ручки молотков и древка знамен делались только из березы из-за упругости ее древесины, полы в домах устраивались из сосновых или лиственничных плах (полубревен), отличающихся прочностью и долговечностью, теми же свойствами объяснялся выбор бревен из этих пород для срубов домов.

 Системное изучение свойств древесины началось только в прошлом веке. Научные подходы (классификация свойств, методы и средства их определения и др.) в нашей стране разработали ученые С. И. Ванин, Д. Е. Вихров, Л. М. Перелыгин, Б. Н. Уголев, которые сформировали научную дисциплину древесиноведение. В 70-80-е годы XX века были стандартизованы методы определения большинства свойств древесины, в основном физико-механических и технологических. Разработкой десятков государственных стандартов (ГОСТ) на методы испытаний руководил Б. Н. Уголев.

 Определение числовых показателей свойств осуществляют по результатам испытаний образцов древесины небольших размеров - так называемых малых образцов чистой древесины, то есть образцов, у которых однородная структура и отсутствуют пороки.

 Основные свойства чистой древесины, характеристики этих свойств (их определения), методы испытаний (оценок, определений) и промышленное значение таких испытаний приведены в табл. 2, а количественные показатели важнейших свойств чистой древесины - в табл. 3.

 В реальных условиях применения древесины (прежде всего в различных областях строительства - промышленного, жилищного, транспортного и др.), когда ее приоритетным свойством является прочность, необходимо учитывать и фактор масштаба, то есть различие габаритов малых образцов и фактических размеров строительных конструкций и их деталей. А также неизбежное наличие пороков древесины и неоднородностей строения, характер и длительность действия нагрузок. По-этому в этих условиях используют не пределы прочности малых образцов, а существенно меньшие расчетные сопротивления.

 Например, прочность деталей из древесины сосны под действием постоянной нагрузки в течение нескольких лет составляет всего около 60 % предела прочности сосны при кратковременных испытаниях. Для всех видов напряженного состояния расчетное сопротивление принимается не более 0,5 предела прочности при кратковременных статических испытаниях. Более серьезные поправки необходимы при расчете прочности деревянных изделий или деталей при переменных нагрузках, когда наблюдается усталость древесины, характеризующая предел ее выносливости: средняя величина предела выносливости принимается на уровне 20 % статического предела прочности.

 Проектирование деревянных конструкций по расчетным сопротивлениям неизбежно создает страховой запас прочности, не всегда необходимый и экономически оправданный. Нужны методы системных (лабораторных, стендовых, заводских, натурных) испытаний деревянных конструкций, изделий и деталей. Явный дефицит таких испытаний (см. ЛПИ, № 3, 2014 год) препятствует рациональному и эффективному использованию древесины в различных областях строительства - основной сферы потребления древесины. И не только из-за не всегда точного определения фактической прочности древесины, но и по причине общих и не всегда обоснованных норм ограничения пороков, присущих древесине.

 Пороки древесины.

Таблица 4. Общие сведения о пороках древесины.

Таблица 5. Характер ограничения пороков древесины в действующих стандартах.

 В общепринятом лесотехническом лексиконе пороками древесины называют особенности биологического развития деревьев (сучки, трещины, гнили, кривизну, окраску и т. д.), обусловленные как природой этих многолетних растений, так и внешним воздействием, в частности дереворазрушающих грибов. К порокам принято относить и механические повреждения (сколы, зарубы и т. п.), и дефекты обработки лесопродукции (вырывы, выщербины и т. п.), которые являются следствием воздействия на древесину технических средств при ее обработке. Включение дефектов и механических повреждений в понятие «пороки» объясняется только тем, что на английском языке (в обязательном порядке названия в ГОСТах приводятся на двух языках) оба понятия («пороки» и «дефекты») обозначаются одним и тем же словом: defects. Поэтому представляется возможным заменить ныне принятый в ГОСТ 2140-81 термин «пороки древесины» более общим «дефекты древесины» с разделением на дефекты природного происхождения (пороки) и дефекты технического происхождения.

 Пороки древесины являются нежелательной особенностью древесины, негативно влияющей на ее переработку и применение. Однако следует учитывать, что некоторые пороки могут иметь и положительное влияние на качество древесины и изделий из нее. Например, здоровые сучки улучшают декоративные свойства древесины, что повышает ценность изделий из нее. На одной из европейских выставок-ярмарок несколько лет назад профилированная обшивка для интерьера жилых помещений продавалась на 20-25 % дороже, если на ней были здоровые сросшиеся сучки.

 В филенках деревянных дверей зарубежные стандарты также допускают такие сучки, так как они не оказывают существенного влияния на прочность деталей филенки, но способствуют выигрышному внешнему виду. Общеизвестны высокие эстетические свойства изделий из карельской березы, отличающейся своеобразной свилеватостью волокон, и художественные поделки из наростов на стволах некоторых пород.

 Общие сведения о пороках - их классификация, определения, способы измерения - регламентированы ГОСТ 2140-81 и приведены в табл. 4.

 Большинство пороков древесины в той или иной степени влияют на качество лесопродукции. Действующие нормативные документы (стандарты и технические условия как приложение к хоздоговорам) подразделяют основные пороки, присущие лесопродукции, на ограничиваемые полностью, то есть недопустимые, ограничиваемые частично, то есть имеющие регламентированные нормы ограничения, и неограничиваемые, то есть неучитываемые. Характеристики этих ограничений по видам лесопродукции представлены в табл. 5.

 Нормы ограничения пороков должны учитывать характер и степень влияния нормируемых пороков на качество каждого вида лесопродукции. В общем случае учитываются следующие факторы:

•  Основные виды гнилей (ядровая, наружная трухлявая, мягкая заболонная) в наибольшей степени влияют на качество древесины и лесопродукции. Поэтому в бревнах и пиломатериалах они жестко нормируются, а в заготовках и деталях не допускаются.
•  Сучки - влияют на прочность древесины, затрудняют ее механическую обработку, нарушают однородность строения и поэтому нормируются во всех видах лесопродукции.
•  Трещины - разрушают (особенно сквозные) целостность лесопродукции и снижают прочность древесины. Также нормируются.
•  Кривизна - влияет на выход пилопродукции при раскрое бревен и является одной из причин ее покоробленности. (Особенности нормирования кривизны бревен будут рассмотрены в следующей публикации.)
•  Прорость, сухобокость, рак - нарушают целостность древесины и вызывают искривление годичных слоев, что влияет на прочностные свойства пилопродукции.
•  Червоточина - в зависимости от разновидности, снижает прочность древесины и может сопровождаться гнилью.
•  Заболонные грибные окраски и смоляные кармашки - отрицательно влияют на качество лакокрасочных покрытий изделий из древесины.

 Другие пороки менее значимы при их нормировании.

 Для обеспечения рационального использования первичных видов лесопродукции (то есть хлыстов и бревен) следует учитывать (в том числе и в технологиях их раскроя) характер размещения пороков по поперечному сечению ствола дерева. Среди этих пороков:

• более или менее равномерно распределенные по всему сечению ствола сучки, а также кармашки;
• равномерно увеличивающийся от центра к периферии ствола наклон волокон, сучки в вершинной части хлыста;
• распространенные преимущественно в периферийной зоне ствола заболонная гниль, синева, цветные пятна, червоточина, наклон волокон (частично);
• характерные для центральной зоны ствола сердцевина, ядровая гниль, отлупные и метиковые трещины.

 Учитывая большой диапазон изменчивости качества лесопродукции из-за наличия и размеров пороков, ее подразделяют на несколько групп (сортов) для каждой из которых устанавливают нормы ограничения конкретных пороков. Таков общепринятый принцип нормирования качества лесопродукции, учитывающий влияние пороков на степень использования лесопродукции по назначению и определяющий ценовые параметры каждой группы (сорта) лесопродукции.

 Однако в этом принципе не учтены как одновременное наличие нескольких нормируемых пороков у единицы (экземпляра) лесопродукции (то есть их возможная совокупность), так и распределение пороков по длине единицы лесопродукции (бревна, доски, заготовки), то есть насыщенность лесопродукции пороками. Так, нами установлено, что один сортообразующий порок может быть только у 62 % лиственничных пиловочных бревен, не менее двух таких пороков почти у 7 % бревен, а более чем у 30 % этих бревен нет сортообразующих пороков. В других исследованиях автора выявлено, что у сосновых и еловых пиломатериалов на одной доске может быть до шести пороков, в той или иной мере влияющих на дальнейшую сферу использования пиломатериалов. Исследовалось также расположение пороков по длине единицы лесопродукции; полученные результаты имеют значение для рационального использования лесопродукции определенного назначения.

Виктор КИСЛЫЙ, канд. техн. наук, директор фирмы «МП "ДОМ"»

[deucce 0]

Достоинства домов из профилированного и клееного бруса:

- экологичность, полная безопасность для здоровья человека, ;
- эстетичный внешний вид;
- сохранение проектных размеров, усадка – до 5%;
- специальная пропитка надежно защищает дом от появления грибка, плесени;
- небольшой вес, что дает возможность выбрать недорогой вариант фундамента;
- устойчивость к перепадам температур, осадкам и другим природным воздействиям.

Заказать можно здесь - https://www.vasilekstroy.ru/catalog/doma

[Sergej 2]

 Профилированный брус или клееный: что лучше?

 Деревянные дома, коттеджи, дачные домики становятся все популярнее. Для строительства можно использовать профилированный брус и клееный брус, но как определить разницу и выбрать оптимальный вариант? Научиться разбираться в отличиях, изучить ряд свойств пиломатериалов, узнать нюансы работы с ними поможет эта публикация.

 Плюсы бруса как строительного материала.

•  Небольшой вес элементов (очевидная экономия на армировании фундамента).
•  Геометрически точный профиль пиломатериала, обеспечивающий идеальную стыковку элементов и гладкость стен.
•  Элементарность монтажа при сборке каркаса.
•  Скорость строительства (дом ставят в среднем за сезон, т. е. за 3 месяца).
•  Хорошие теплосберегающие свойства.
•  Сравнительно малая стоимость.

 Изготовление профбруса: особенности технологического процесса.

 Профбрус изготавливается из массива натуральной древесины хвойных пород (ель, сосна, лиственница), не склонного к растрескиванию. Стандартная длина — 6 м. Обстругивание и профилирование ведется на высокотехнологичных станках. Это позволяет получить заготовки выверенных до миллиметров размеров, попутно придав им правильную геометрическую форму. На внешней стороне вытачивают фаски для защиты стыков от продувания ветром, проникновения влаги от осадков. На фрезерном станке по бокам формируют замковую систему «паз-гребень». Замок обеспечивает прочное скрепление каркаса, превращая его в монолитную конструкцию. Лицевые стороны элементов могут быть плоскими или выпуклыми (имитация оцилиндрованного бревна).

 При выборе материала естественной влажности строение усаживается в среднем на 7-8 % в течение 1 года.

 Клееный брус: тонкости производства.

 Задействована усложненная технология, позволяющая получать брусья до 18 метров длиной. Деревянные заготовки в ходе производства пускают под распил, получая ламели — отдельные доски. Ламели обстругивают до гладкости, пропитывают специальными составами. Склеивают синтетическим клеем по 5-7 штук и отправляют полученные «сэндвичи» на просушку. После сушки снова строгают, сглаживая неровности, и помещают под пресс до готовности.

 Сборка каркаса дома занимает 2-3 месяца, в зависимости от этажности здания, сложности конструкции. Строения, собранные из клееного бруса, характеризуются усадкой в 1,5 % и не нуждаются в дополнительной внешней или внутренней декоративной отделке. Такие коттеджи превосходно сохраняют тепло, обеспечивая комфорт внутри.

 Отличия. Чем отличается профилированный брус от клееного?

 ● Сырье.

 Ключевая разница между профилированным и клееным брусом скрыта в различиях технологий изготовления. Первый вариант производят из цельного массива дерева. Во втором случае элементы собирают из подготовленных досок, что помогает:

• снизить конечную цену, комбинируя дорогие и дешевые породы дерева (обычно для лицевых ламелей используют дорогостоящую лиственницу, а центральные делают из обычной сосны);
• улучшить качество произведенных пиломатериалов;
• уменьшить риск скручивания и растрескивания древесины в готовом строении.

 ● Размеры.

 Длина профбруса не превышает 6 м. п., то есть стандартной длины заготовок. Поперечное сечение обычно представлено 10×10 см, 15×15 см, 20×20 см и редко превышает эти значения даже при изготовлении пиломатериала нестандартных размеров. Это связано с усложнением обработки и высушивания чрезмерно толстого массива.

 Длина клееных брусьев достигает 12-18 погонных метров, ширина — 2,75 см. Увеличение толщины помогает достигать строению максимальных показателей теплосбережения.

 ● Влажность.

 Строительство жилых зданий и хозпостроек требует применения бруса влажностью 15±3 %. Поскольку естественная влажность материала составляет 40-50 %, её снижают путем длительного просушивания, достигая показателя 15-18 % для профилированного бруса и 11-14 % для клееного.

 ● Усадка.

•  Усадка клееного бруса составляет 0,4-1,5 %.
•  Профбрус, подвергавшийся сушке горячим воздухом, усаживается на 3-5 %.
•  Профбрусу естественной влажности свойственна усадка до 8 %.

 ● Внешний вид, эстетичность, отделка.

 Монтаж окон и дверных коробок в строении из клееного пиломатериала возможен через 1-2 дня после окончания сборки каркаса. При использовании в качестве стройматериала профбруса установку дверных и оконных коробок проводят через 6 месяцев после окончания основного периода усадки.

 Обоим видам свойственна высококачественная обработка лицевых поверхностей. Это делает излишней дополнительную декоративную отделку помещений внутри или снаружи.

 ● Прочность.

 При изготовлении клееного бруса отдельные ламели выпиливают из разных частей бревна, смешивая рыхлые и плотные слои. А заготовки для профбруса делают из наиболее рыхлой сердцевины ствола дерева, поэтому он менее прочен.

 ● Биологическая устойчивость, пожароустойчивость, деформация.

 Корректные условия хранения заготовок и пиломатериалов препятствуют скручиванию и растрескиванию древесины. Оба вида бруса проходят обработку насыщенными антисептическими растворами, защищающими материал от гниения, порчи грибком и насекомыми. А вот горит медленнее клееный брус, что стоит учесть при постройке бани.

 ● Экологичность.

 Оба типа обрабатывают на производстве антисептическими и огнезащитными составами. Растворы не наносят вреда здоровью человека — информация об этом имеется в сертификатах качества, прилагаемых к продукции. Безопасность клеевых составов, применяемых для скрепления ламелей, подтверждается документами, в которых отражен уровень содержания формальдегида в клее.

 ● Воздухообмен.

 Воздухопроницаемость профбруса зависит от породы дерева, использованного в качестве сырья. Клееные пиломатериалы всегда уступают по данным показателям: наличие клеевого состава между ламелями сильно понижает проницаемость пор древесины.

 ● Цена.

 Если сравнивать базовую цену пиломатериалов, то стоимость профбруса в среднем на 30 % ниже цены клееного варианта. Уравнивает расходы период эксплуатации строения: дом из профбруса требует дополнительных трат на отделку и регулярную обработку защитными составами.

 ● Вероятность покупки контрафакта.

 Профилировать заготовки из массива несложно, что повышает риск приобретения некачественного профбруса. А вот склеивание ламелей с многоэтапной обработкой элементов выполнить сложнее, поэтому при покупке клееного варианта меньше шансов наткнуться на подделку.

 Подведем итог сравнения.

 Сложно дать однозначный ответ на вопрос, какой брус лучше, профилированный или клееный — и тот, и тот демонстрируют ряд преимуществ и недостатков. Из клееного легко возвести большой загородный коттедж в 2-3 этажа, но в доме будет нарушен естественный воздухообмен. Для малоэтажного строительства (дачные дома, бани, гаражи) рекомендуется использовать профбрус, однако ввод строения в эксплуатацию затянется из-за усадки каркаса.

 Воспользуйтесь консультацией специалиста, чтобы сделать верный выбор. Приобретайте пиломатериалы для строительства у надежных поставщиков. Это — гарантии успешного строительстваi

[IraShum 0]

Живем в доме из бруса уже 2,5 года. Это было нашим лучшим решением - перебраться загород, да еще и в брусовый дом. Строительством занимались ребята из https://woodexhouse.ru/ . Все устроило! Каждые нюансы решались быстро. Делали по проекту. Взяли готовый и немного под себя переделали.

[Brinolf 0]

Что хорошо в домах из бруса так это относительно прочные стены. Можно легко подключать коммуникации - сантехнику и т. д., то есть крепить саморезами в тены практически любые конструкции

Что хорошо в домах из бруса так это относительно прочные стены. Можно легко подключать коммуникации - сантехнику и т. д., то есть крепить саморезами в стены практически любые конструкции

[Gotta 0]

Мы строили по типовому  проекту от Кострома-сруб https://kostroma-srub.ru/category/proekty-domov-iz-brusa/ они могут между  прочим построить как  по типовому проекту,  так  и сделать проект конкретно под вас и построить дом или баню. Причем даже  в типовых проектах можно будет также  менять планировку, ребята по запросу  это делают без проблем.

[Sergej 2]

 Строительство бани из бруса.

 Баня из бруса – дополнительная постройка на участке, возвести которую не так просто, как может показаться на первый взгляд. При наличии профессиональных строительных навыков, специальных знаний и опыта составление и реализация проекта действительно не займут много времени. Однако браться за такое дело новичку довольно опасно: конструкция может не прослужить долго. В любом случае стоит ознакомиться с особенностями проектов и их воплощения в жизнь.

Проект бани из бруса.

 Подготовка к строительству.

Перед тем как построить небольшую баню, необходимо выполнить подготовительные работы.

 Выбор места для расположения.

 Любую конструкцию, независимо от площади и предназначения, следует начинать планировать, следуя определённым нормам и правилам. Место под баню необходимо выбирать с учётом ряда требований.

 Строение не должно:

1. Находиться слишком близко к жилому зданию.
2. Вредить коммуникационной системе.
3. Затеснять ближайший к нему участок.

 Рекомендуется не строить баню рядом с окном, чтобы она не загораживала вид. Не из-за нормативных актов, а из-за эстетического чувства.

Баню нужно правильно разместить на участке.

 Нужно учитывать расстояние до других сооружений во избежание проблем с госслужащими и соседями. Правила СНиП регламентируют, на каком расстоянии необходимо строить баню от иных сооружений. Согласно установленным государством правилам, от бани до других сооружений и построек должно быть:

• 3 метра – до жилого дома;
• 4 метра до средних деревьев, и 5 метров до крупных;
• 1 метр до иных кустарников;
• 4 метра от построек, где содержатся животные.

 Выбор материала для стен.

 Да, баню можно строить из любых материалов. Но тот же кирпич, полистиролбетон и пеноблок желательно не использовать. Они слишком сильно нагреваются, а затем долго остывают. В таких конструкциях создаётся сильная влажность, а при проветривании помещение сохнет очень быстро.

 Кирпичи и блоки, при желании, можно использовать, но они должны иметь многослойную облицовку для такого изменчивого теплового режима.

Брус - лучший материал для бани.

 Лучшим вариантом является брус. Он не требует какой-либо облицовки. К тому же именно дерево даёт полезный и здоровый пар при прогревании.

 Составление проектной документации.

 Создание проекта бани состоит из:

1. Обрисовки эскиза и чертежа.
2. Составления графика работ.
3. Расчета сметы.

 При помощи чертежа можно:

• сделать правильную ориентировку по сторонам света;
• спланировать двери и окна;
• грамотно провести проводку.

 Рекомендуется строить баню не как пристройку, а как отдельное от других строение.

Чертеж бани из бруса.

 Необходимо при составлении проекта учитывать климатические условия и местоположение объекта:

1.  Окна желательно поставить с запада и юга.
2.  Двери поставить со стороны дома.
3.  Если есть возможность, лучше строить баню на какой-либо возвышенности. Благодаря этому ливневые воды будут обходить её.

 Получение разрешения в административных органах.

 Если построить баню, не утверждая её в соответствующих структурах, по любым жалобам соседей её могут снести.

Расчет стоимости бани.

 Поэтому необходимо, чтобы проект был одобрен. Для этого он должен включать в себя:

1.  Поэтажный план, даже если баня состоит из одного этажа. План должен включать в себя подробные чертежи, разрезы и экспликацию.
2.  Приблизительную смету на материалы.
3.  Тип фундамента с чертежами.
4.  Письменное согласие всех ближайших соседей на возведение бани.

 Получение разрешения – обязательная процедура.

 Планировка бани.

 Чтобы проект был полным и позволил с первого раза получить разрешение в административных органах, необходимо хорошо знать устройство бани. Это поможет составить правильные чертежи.

 Бани состоят из 4 частей:

1. Предбанник.
2. Душевая.
3. Парная.
4. Тамбур.

Типовая планировка бани с тамбуром.

 Тамбур.

После входа человек попадает в тамбур. Тамбур одновременно является прихожей и защитой предбанника от попадания холодного воздуха. Его иногда используют как раздевалку. Размер выбирает будущий владелец.

 Предбанник.

 За тамбуром идёт предбанник. Это комната, где люди отдыхают. Из-за этого её следует делать комфортной, удобной, а самое главное – просторной. Данное помещение также используют как место для охлаждения, поэтому наличие окна необходимо.

Комната отдыха в бане из бруса.

 Минимальная рекомендованная площадь – 6 м. Для дополнительного удобства желательно поставить стол, телевизор и скамью для отдыха.

 Важноi Многие делают пол скользким. Это грубейшая ошибка. После выхода из парилки ноги могут быть мокрыми, что непосредственно приведёт к травмам.

 Душевая.

 Далее следует душевая. Помимо моечного оборудования, при желании можно поставить унитаз. При наличии достаточного пространства будет отличным решением разместить бассейн. 3 метра под него будет достаточно.

Душевая в бане из бруса.

 Парная.

 В самом конце бани находится парилка. Главное, что нужно учитывать, – двери должны выходить не на тамбур! Это ошибка будет постоянно снижать температуру в парной, что снизит её эффективность.

Парная в бане из бруса.

 Этапы строительства бани.

Ниже представлен пошаговый ответ на вопрос, как построить баню из бруса.

 Фундамент.

 Строительство бани из бруса начинается с возведения фундамента. От качества и надёжности основания будет зависеть прочность конструкции. Потому необходимо отнестись к данному этапу со всей ответственностью.

Нюансы:

•  Помимо материала, выбирая тип фундамента, следует учесть тип грунта и рельеф земли.
•  Учитывая, что сооружения из бруса не тяжёлые, чтобы обустроить основание при ровном рельефе, отличным выбором станет ленточный фундамент.
•  Если перепад рельефа более одного метра, лучше выбрать буронабивные сваи.

 Если принято решение, что на конкретной земле будет возведена баня из бруса с ленточным фундаментом, необходимо начать работу следующим образом. Первым делом переносят готовый план на местность. Поможет в этом теодолит. При отсутствии данного строительного прибора предлагается использовать колышки и шнуры. Используя их, также можно провести прямые линии.

 Как только разметка готова – начинается строительство фундамента. Первым делом роют траншеи. Их глубину определяют тип грунта и глубина промерзания на данном участке. Если грунт пучинистый, траншея должна быть на 17-20 см больше максимальной глубины промерзания. В зависимости от климатического пояса последний показатель может различаться.

Фундамент под баню из бруса.

 В готовые траншеи насыпается слой песка, минимальная толщина которого 13-15 см. Далее следует установить деревянные опалубки. Помимо деревянного щита, для этого используют любые листовые материалы:

• шиферы;
• доски;
• фанеры и т. д.

 Затем следует уложить слой гидроизоляции для фундамента. Чтобы придать жесткость конструкции, фундамент можно армировать, используя каркас из 14 мм прутьев, которые соединяют проволоками. После этого готовят бетонную смесь, чтобы залить траншею. Спустя дня 4 опалубку убирают.

 Выбор и закупка бруса.

 Дальнейшие этапы напрямую зависят от сырья, из которого нужно построить баню из бруса. Требуется лишь заранее подготовить качественное дерево, необходимое для возведения стен в бане.

 Брус – один из наиболее популярных и лучших строительных материалов для бани:

• Он даёт минимальную усадку.
• Не требует подгонки.
• Монтируется на небольшой фундамент.

 Но при этом качество его напрямую зависит от выбранного сырья. Поэтому на этапе закупки материала нужно быть крайне внимательным.

Необходимо правильно подобрать брус для бани.

 При нахождении участка в полосе умеренного климата не рекомендуется использовать бревна, толщина которых менее 20 см. Иначе стены будут слишком маленькими и тонкими. Следовательно, тепло будет удерживаться внутри очень плохо.

 Небольшие брёвна зачастую используют в попытке сэкономить, но это раковая ошибка. Это только увеличит расходы, т.к., потребуется обшивать всё теплоизоляционными материалами.

 Важноi Необходимо найти и купить хороший брус. Не стоит тратиться на материал с дефектами. При наличии трещин, осевых деформации или поражений следует отказаться и поискать в другом месте.

 Во время покупки следует обратить внимание на толщину стволов. При наличии возможности лучше покупать те бревна, разница в толщине между концами которых не превышает 3 см. Лесоматериалы режут по длине бани. В большинстве случаев размеры банных комплексов составляют 6х6 или 6х3.

 Укладка рядов.

 Далее нужно перейти к монтажной работе по сборке сруба. Сруб включает в себя несколько венцов:

1.  Первый ряд называют окладочным венцом. Желательно для него использовать наиболее толстые брёвна и класть их на фундаментное основание. До этого необходимо проложить гидроизоляцию. После этого собирают нижнюю обвязку. На ней делают лаги, чтобы в дальнейшем собирать пол.
2.  Затем идёт подковный венец. На него укладывают оконный ряд, а далее - надоконный. Сколько будет рядов, рассчитывают ещё во время создания плана. От этого фактора зависит высота здания.
3.  На последнем этапе, когда все венцы уже установлены, сруб оставляют на некоторое время. Он должен просесть и принять свой финальный вид. Лучшее время для этой процедуры – до 700 дней.

 Важнейшим этапом в строительстве бани считается укладка закладного венца:

•  Брусья 20х20 отлично подходят для первого ряда.
•  Обязательно – все брусья следует обрезать так, чтобы их длина была одинаковой.

 Важноi Даже небольшую точность нельзя допускать. В большинстве случаев выбирают «в лапу» как тип соединения.

 При укладывании бани на подкладках, а не на фундаментном основании, над строением желательно соорудить временную крышу.

Укладка рядов бани из бруса.

 Нужно потратить немало усилий для идеального расположения рядов и максимально ровной укладки. После окончания первого ряда оставшееся место между основанием и материалами заполняют пеной. В фиксации первого винца нет нужды – общую устойчивость гарантирует вес сооружения.

 Как только заканчивается процесс сборки сруба, ставят оконные и дверные коробки.

 Процесс монтажа: дополнительные факторы.

 Непременно следует сделать укладку гидроизоляции между основанием и первым рядом бруса. Поверхность покрывают битумом, потом накладывают слой рубероида. Как только остывает первый слой, накладывают второй и рубероид.

 Закладные ряды всегда следует обрабатывать антисептиками:

•  Особое внимание следует уделить поверхности, прилегающей к основанию.
•  Машинное масло отлично подходит как пропитка.

 Большинство профессионалов используют именно это масло, потому что оно стоит недорого и продаётся практически везде.

Брус нужно специальным образом обработать.

 Далее обрабатывают рейку. Максимальная толщина – 1,5 см. Реек следует купить столько, чтобы хватило для полного закрытия фундамента. Сначала укладываются они на основание. Это делается для:

1. Отсутствия контакта с фундаментом.
2. Улучшения вентиляции.
3. Защиты деревьев от плесени и грибка.

 Всё перечисленное увеличит срок годности дерева.

 Кровля, стяжка и чистовая отделка – финальный этап.

 Строим баню из бруса дальше и доходим до финальной стадии. После окончания основных работ (возведения стен и фундамента и т.д.) необходимо:

1. Настелить пол.
2. Сделать небольшую отделку внутри.
3. Оформить крышу.

 Крыша делается очень просто. Выбирать следует между односкатной и двускатной. Их главное отличие – в наклоне. Двускатная делается из 2 плоскостей, которые вместе образуют конёк. Односкатная – это одно полотно. Его выбирают для гаражей, сараев и иных нежилых сооружений.

 Двускатная крыша бани из бруса.

 Именно с установки лагов начинается настил пола. На лаги укладывают доски. Их желательно делать из сосны или лиственницы. Обязательно нужно именно половую доскуi

 Дальнейшие работы напрямую зависят от того, какой пол строится. В банях делают не протекающие или протекающие полы. При выборе второго варианта доски просто ставят как можно ближе друг к другу, немного увеличив угол. Под углом вода стекает в желобу или сифону.

 Дальнейшая отделка – полностью вопрос вкуса хозяина. Брус – интересный и дизайнерски выгодный материал, который не требует больших усилий в оформлении после строительства. Оставив его в первозданном виде, удастся создать атмосферу классической русской бани.

m-strana

[Bjorn 0]

Причем у Кострома-сруб можно разный брус выбрать, я имею в  виду толщину бруса, то есть можно будет взять обычный  брус как толщиной 150 мм, так и толщиной 200 мм, то есть например если ьерете  любой  из их типовых проектов https://kostroma-srub.ru/ то можно варьировать как толщину бруса обычного, так  и толщину профилированного бруса (145 мм или 195 мм). Чем толще брус, тем теплее будет дом. 

[Kassar 0]

Насколько дороже будет стоить брус 200 мм, чем например, брус 150 мм. По теплоизоляционным свойствам я понимаю, что 200 мм бруса это больше чем полметра кирпичной  стены. Но сколько денег за это отдать нужно, и на сколько по срокам это увеличит строительство? Ведь если у них типовки 150 мм, то вряд ли они двухсотый брус на складе держат.

[Bjorn 0]

Не сильно. Они всякие  материалы держат, лес же они с зимы заготавливают, пилорама у них своя, соответственно там какой  нужно брус тебе  и напилят, когда нужно будет. Проще всего тебе будет самому им позвонить и уточнить, если в Москве или области живешь, то даже встретиться можно, предварительно договориться. 

[Natan 0]

Так можно посмотреть варианты по строительству, у Кострома-сруб, например есть также еще и варианты строительства как из бруса естественной  влажности, так  и из бруса камерной  сушки, второй  вариант, конечно будет подороже, но там  можно не ждать 6-10 месяцев усадки, как  при строительстве  из бруса  естественной  влажности.

[Zamota 0]

Да, усадка важна, если усадку дом не пройдет, то там приступать к отделке не следует, т.к. геометрия дверных и оконных проемов может уйти? Соответственно замерщика для установки окон и дверей можно только после прохождения полной усадки дома. Также следует учитывать еще и усадку под отоплением, мы перед началом отделки выжидали еще несколько месяцев после окончания строительства. 

[Kassar 0]

Ну там окосячек в любом случае делался, соответственно потом уже вставляется окно. Но в процессе усадки ни окон, ни дверей вставлять не нужно, пусть сруб нормально сохнет. Лучше подождать, зато потом никаких проблем не будет ни с усадкой, ни с растрескиванием древесины, соответственно дом будет теплый. Это куда лучше, чем поторопиться и потом окна конопатить.

[Kyli4 0]

Вот тут куча фотоотчетов https://kostroma-srub.ru/foto.html, причем в них отражены все этапы  работ, от строительства фундамента, причем как свайного, так  и ленточного, до строительства сруба и кровельных работ. Можно посмотреть, как строят и на что обратить внимание на собственной строительной  площадке.

[Fionerina 1]

Тоже думаем сейчас о строительстве своего частного дома, конечно это сложно, много нюансов нужно учесть, и фирму по строительству хорошую проверенную найти. Но мне еще бы участок хороший найти, понравились участки близ поселка Туношна https://xn--76-6kc6aj5bhf0b.xn--p1ai/ , там красиво, природа, и участки более менее адекватных денег стоят на мой взгляд.

[Wekt 0]

Если сравнивать с ценами на строительство деревянных домов https://kostroma-srub.ru/ то стоимость участка, наверное даже  дороже станет. Соответственно строительство из дерева, в частности из бруса сейчас это наиболее предпочтительный  вариант, т.к. это недорого, да, придется  подождать, но будет недорого, т.к. до миллиона уже дом нормальной  площади построить можно.

[Kassar 0]

Тут опять же  зависит от того, свой  лес или не свой? Потому то, что у всех цены выросли - это и так  понятно, но просто, у тех у кого лес свой выросли только накладные  расходы, а вот те строительные  компании у кого своего леса нет, еще и лес закупают по повышенным ценам. Разумеется у них все цены выросли.

[Lexx 0]

Ну тоже нужно смотреть, мы вот, например, заказывали у Кострома-сруб, у нас усадка даже успела пройти. Сейчас я к ним на сайт зашел, вот могу точно сказать, что пока цены не поменялись. Они же лес зимой заготавливают еще до всех этих событий. Соответственно и накладные расходы они уже  понесли.

[Tarasikoff 0]

Да, только учитывайте все цены, которые предоставлены на сайте Кострома-сруб - это ценники за строительство из бруса естественной влажности. При строительстве из профилированного бруса камерной сушки цены даются по запросу отдельно. И при строительстве из сухого бруса совсем без усадки вы не обойдетесь.

[Joker 1]

Не обойтись, полгода минимум после  окончания строительных работ все-таки нужно подождать, а потом уже можно приступать к отделке. Т.к. брус камерной  сушки по технологии не просушивается до конца, в нем будет остаточная  влажность, примерно 20%, но половину срока усадки такой  вариант экономит, и меньше вероятность проблем с усадкой  такого бруса