[Детская площадка.]

 Детский бассейн на участке.

 Построить благоустроенный детский бассейн своими руками не составит труда, поскольку и готовые ёмкости доступные в продаже, и технологии давно отработаны до мелочей. Если задаться целью, то даже самый простой вариант, залитый из бетона с помощью опалубки, несложно выполнить. Дальше все зависит от его обустройства. И хотя кажется, что детский бассейн на даче – удел состоятельных людей, но на практике это не отнимет много денег и усилий. Обзавестись бассейном сегодня может каждый, но стоит рассмотреть все варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий.

 Что важно знать про обустройство самодельных дачных бассейнов?

 В летнюю жару на даче ничто так не радует, как возможность отведать первые плоды и окунуться в «животворную» воду собственного бассейна. Но больше всего это нравится детям, и поэтому желательно дачный бассейн оборудовать не под запросы взрослых, но и подумать о безопасности детей.

 Совет: В целях безопасности, выбирайте вариант общего бассейна с отдельной ёмкостью для детей, где вода будет по плечи ребенку, стоящему на дне резервуараi

 Если бассейн сооружается только для детей, то все оборудование делают под их рост и возможности. Особенно важно продумать форму ступенек, предусмотреть удобные поручни. Дно самодельной купели не должно быть скользким.

 Какой должна быть длина и ширина бассейна? Это зависит от разных факторов:

• свободного пространства, отведенного под бассейн;
• затрат на его сооружение и отделку;
• формы приобретаемой для этих целей готовой емкости;
• запасы воды (платной или бесплатной) для заполнения.

 Внимание: Оптимальный вариант длины бассейна – возможность не ополоснуться в жару, но проплыть ребенку несколько метров самостоятельно и даже описать на плаву несколько кругов, чтобы учиться плавать. В целях безопасности, присутствие взрослых при этом обязательноi

 Чтобы выбрать оптимальный вариант, лучше сразу рассмотреть основные варианты сооружения детского бассейна на даче своими руками. На первом этапе важно определиться с глубиной емкости, то есть, учитываем цель постройки:

• только для детей;
• для всей семьи.

 Перед тем как сделать бассейн, учитывают особенности площадки и тип емкости. Будет ли это бассейн стационарный (встроенный в землю) или устанавливаемый на сезон. Это определяет затраты, включая выемку грунта. Если в планы дедушки с бабушкой не входит перелопачивание земли под бассейн для внуков, то лучше выбрать устанавливаемую на бетонной площадке емкость.

 Внимание: Вводу из небольшой емкости после использования лучше выпускать, поскольку там заводятся личинки комаров и другая живность. Для профилактики и очистки воды есть специальные химические реактивы, которые поддерживают бассейн в должном состоянии.

 Цвет детского бассейна – личный выбор каждого, но наибольшей популярностью пользуются готовые емкости голубых и синих оттенков. Этот выбор объясняется тем, что синий бассейн выглядит глубоким, а вода всегда кажется чистой. Но это разумно с точки зрения родителей, а для ребенка любой жизнерадостный цвет будет интересен. Если самодельный бассейн из литого бетона выкладывают плиткой или мозаикой, то детям приятно видеть на дне рисунок, например, рыбок или улиток.

 Совет: Продумайте вопрос, как отстоявшуюся и нагретую воду после купания детей использовать для полива плодовых кустарников и цветников. Применение химической дезинфекции делает воду из бассейна непригодной для этих целей, и стоит заранее решить, куда ее потом девать.

 Разновидности бассейнов для дачи.

 Общий дизайн стационарного сооружения тоже лучше обдумать еще до того, как построить бассейн. Он должен органично вписаться в общий ландшафт, дополняя дачную идиллию.

1. Проще всего сделать мини-бассейн из любой объемной емкости, вкопанной в землю. Это может быть большое оцинкованное корыто, цистерна или вагонетка, переоборудованная под бассейн. Но это не лучший вариант для безопасного купания детей, особенно когда она ржавеет.

2. Некоторых дачников вполне устраивает импровизированная емкость, для которой требуется специальную пленку для бассейна. Ёмкость формируется натяжными жгутами на опорах и наполняется водой.

3. Простейший покупной вариант – надувной «лягушатник» для малышей, который можно поставить на ровное место рядом с песочницей. Но даже переносной, как самый простой детский бассейн, предполагает доступ к воде и надежное горизонтальное основание – для наибольшей устойчивости. Важно подвести к нему шланг и продумать, куда будет слив использованной воды после купания малыша. Нежелательно, чтобы рядом с площадкой был цветник с чувствительными к избытку воды растениями.

 Простейший надувной детский бассейн – бюджетный вариант, его любят маленькие дети за возможность единоличного обладания резервуаром на время купания. Для увлекательного досуга малыша к нему стоит купить плавающих уточек и другие детские игрушки из легкой пластмассы.

 Один недостаток – легкий и удобный бассейн стоит рассматривать лишь как временный. Для подросших детей школьного возраста такая модель не подходит, приходится сооружать более надежный бассейн. Но некоторое время надувной «лягушатник» еще можно будет брать собой на пикники, поскольку в сложенном виде он не занимает много места в багажнике авто.

4. Большой надувной бассейн, принимающий форму от специального нагнетателя воздуха – альтернативный вариант. Некоторые емкости удерживают до 20 тонн воды, и он подходит для детей школьного возраста. Любая надувная емкость – простейший дачный детский бассейн своими руками.

 Недостаток – для большой емкости необходима надежная подготовленная площадка. Важно позаботиться и о его целостности. Хотя его стенки достаточно плотные, и его не порвут кошачьи когти. Но от частых надуваний и заполнений водой пленка для бассейна постепенно ветшает, и его хватит только на несколько сезонов.

5. Дачный каркасный бассейн – более надежная конструкция. В нем все продумано, включая быстрый монтажи демонтаж. Это удобно для дачи – несложно развернуть и наполнить резервуар. Но большинство изделий рассчитано на всю семью, поэтому его глубина слишком большая для безопасного плескания детей.

 Если родители следят за ребятнёй и не оставляют их наедине с глубоким резервуаром, то такая конструкция вполне оправдана. Одно условие – нужна хорошо подготовленная площадка для бассейна каркасного типа.

 Если удастся найти каркасный детский бассейн, своими руками собирать и демонтировать его не составит труда. Но нужно подвести к нему шланг для наполнения водой. Конструкция способна выносить существенную нагрузку, надувная пленка бассейна довольно прочная. Любая ёмкость будет устойчивой, если стоит на подготовленной и ровной площадке, а каркас имеет антикоррозийную обработку. Необходим водяной мотор с насосом, чтобы сливать воду. Уточните, входит ли такое оборудование в комплект изделия.

6. Стационарные готовые бассейны из полипропилена удобны тем, что чаша уже готовая, не требует формирования. Единственное условие – подходящий котлован на дачном участке. Хотя ценники на них самые внушительные, внутри емкости обычно предусмотрены ступеньки и отдельный резервуар для детей, что очень удобно для отдыха всей семьей. Их обслуживание тоже обходится дороже передвижных емкостей. Готовые емкости имеют разные варианты:

• форма;
• размеры;
• оснащение;
• материалы.

 Все эти разновидности особо не отличаются по способу монтажа, разница в цене параметрах материалов. Одни из них рассчитаны на существенную нагрузку, и купели сложной конфигурации наиболее дорогие. Другие емкости – небольшие и неглубокие, вполне доступны по цене и подходят в качестве стационарного детского бассейна для дачи. Стационарные емкости предлагаются из разных материалов:

• бассейны из ПВХ;
• пластиковые чаши;
• из композитных материалов;
• бассейны из поликарбоната.

 Полипропилен вполне экологичен, не выгорает, не требует слива воды после завершения сезона. Крытая конструкция под куполом с подогревом дает возможность купаться и в холодное время года. На его гладкой поверхности не оседает органический осадок и налет из скользких зеленых водорослей.

 Есть недостаток – на жаре под давлением воды емкость из полипропилена понемногу расширяется, и стенки немного «морщинят». Но при нормальной температуре емкость снова выглядит эстетично.

7. Стационарные бассейны для дачи из композитных материалов не деформируются и практически лишены недостатков. Они качественные, экологичные и дорогостоящие, но редко можно найти небольшую «детскую» емкость. Они выпускаются из стекловолокна и полимеров. Все особенности сооружения такого бассейна для дачи указаны в инструкции по установке.

8. Наименее затратный, но самый трудоемкий – детский бассейн для дачи своими руками из монолитного бетона, который сооружают с помощью опалубки. Надежная конструкция в котловане с плиточной отделкой внутри – гарантия комфортного принятия водных процедур. И если все сделано правильно, то можно быть уверенным, что такого бассейна хватит на много лет. Выбор формы, цвета и конфигурации такого бассейна полностью зависит от фантазии хозяев, была бы подходящая опалубка. Округлые формы полностью выкладывают мелкой мозаичной плиткой, а дно – керамогранитом.

 Единственный недостаток – долгое сооружение и облицовка. И когда бетон полностью затвердеет, в нем нельзя сразу же купаться, особенно детям. Воду в новом бассейне рекомендуется 2-3 раза сменить, поскольку она поначалу содержит вредные выделения.

 Не секрет, что есть очень дорогие бассейны, но вряд ли их стоит брать расчет, рассуждая о том, как сделать детский бассейн своими руками. Учитывая возможности бюджета, выбираем общее благоустройство для будущей постройки:

• в тени или на солнце;
• с крытым верхом (прозрачный поликарбонат или тент);
• с циркуляцией (пузырьковым приспособлением);
• с подогревом воды или с прогреванием от солнца.

 Совет: При покупке передвижного бассейна проверьте комплектацию по инструкции. Для габаритных надувных емкостей предусмотрен насос (помпа), очистной фильтр, сливной клапан. Если дачный резервуар литой, к нему все равно приобретают дополнительное оборудование, включая сачок для удаления листвы и других растительных загрязнений.

 Важно учесть: Детям не удобен многоуровневый бассейн с разной глубиной, где они во время увлеченного плескания теряют бдительность и переступают на глубокое место, не ограниченное бортиком. Зазевавшись, ребенок может оступиться и наглотаться воды. Хотя такое дно нередко бывает у бассейнов для всей семьи, купаются в нем только под присмотром взрослых, пока ребенок привыкнет и научится плавать.

 Какой бы ни была конструкция дачного бассейна, например, в форме ступенек, всегда имеет смысл оборудовать его поручнями, чтобы не было скользко. Высокий бортик надувного каркасного бассейна всегда имеет лесенку.

 Как выбирать детский надувной бассейн для дачного участка?

 Небольшим надувным «лягушатником» довольствуются те дачники, у которых нет возможности или желания заниматься обустройством стационарной чаши. Небольшая надувная купель годится только для дошкольников, но и она порадует внуков, приехавших к бабушке и дедушке погостить на даче. Мягкие бортики, достаточный для безопасного купания объем воды и возможность переставлять надувную емкость на любое твердое основание делают их вполне востребованными. Но обратите внимание:

• дно гладкое пленочное для гладкой площадки или надувное мягкое для любого места в саду;
• стенки из качественного ПВХ или дешевой резины;
• удобна ли ширина бортика, чтобы ребенок мог держаться;
• форма надувной емкости (округлая, продолговатая, квадратная);
• комплектация (есть со ступеньками или с горкой);
• размеры модели (для 1 малыша или нескольких детей).

 Совет: Подготовьте площадку под надувной резервуар, чтобы не проколоть его осколками стекла или камня, сухой веткой или торчащей из травы проволокой. Оптимальный вариант – площадка засыпана песком и накрыта брезентом. Лучше, когда надувной бассейн стоит близко к водопроводу или поливочному шлангу, и есть куда сливать использованную воду.

 Сооружение классического стационарного детского бассейна из бетона с облицовкой плиткой.

1. Детский бассейн для дачи – самая простая и надежная конструкция, которая хорошо себя зарекомендовала, судя по отзывам пользователей. Монтаж состоит из нескольких этапов:

Выбор места под бассейн и планирование участка, с учетом подачи воды.
2. Тщательная проработка всех деталей конструкции (размеры, высота бортика, форма емкости, конфигурация, ступени или лесенка, многоуровневое дно).

3. Дополнительно стоит предусмотреть дренажную систему, место для слива или полива, способ очистки воды. Учитывается возможность дополнительного благоустройства – подсветка в вечернее время, крытый козырек или тент.

4. Очистка площадки от старых пней, растительности и дернового слоя.

5. Выемка земли под котлован. Удобнее техническими средствами, но не всегда есть возможность подогнать трактор с ковшом на небольшой дачный участок. Под небольшой детский бассейн бригада из 4 человек с лопатами справится с задачей за 1 день. Стенки можно делать под углом, а дно – с небольшим уклоном на сторону слива.

6. Дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают, готовят опалубку под бетон. Параллельно прокладывают водопровод и канализационный сток, плюс электрокабель для подогрева воды и освещения.

7. Обустройство гидроизоляции дна детского бассейна (битум и рубероид или мембрана ПВХ).

8. Подготовка бетонного раствора и равномерная заливка дна, как стяжка, но с армированием.

9. После затвердения дна делают каркас стенок емкости и опалубку. Заполнение опалубки бетонным раствором.

10. Когда черновая заливка самодельного бассейна готова, занимаются его обустройством. Это монтаж ступенек с поручнями или лесенка.

11. Выравнивание поверхности детского бассейна шлифмашинкой с насадкой для бетона. Наносится жидкий проникающий раствор гидроизоляции и закрепляется армирующая сетка.

12. После затвердения первичного слоя с гидроизоляцией бассейн тестируют, наполняя водой. Если уровень воды остался прежним – гидроизоляция надежная.

13. Отделочные работы – облицовка мозаичной плиткой, керамогранитом или керамической плиткой. Для дна нужна плитка нескользкой фактуры.

14. Обустройство бассейна и завершение дизайна площадки, подведение дорожки. Для неглубокого детского бассейна исключено использование вышки для прыжков, лучше всего – горка или детский лабиринт со спуском на воду.

[Как сэкономить на электроэнергии?]

 Как экономить электроэнергию: простые, но работающие советы.

 Сократить расход электроэнергии минимум на четверть абсолютно реально. Гасите свет, мойте окна, не перегружайте стиральную машинку, замените лампочки накаливания… Расчёты показали, что это по-настоящему выгодно.

 Не тратьте свет впустую.

1.  Гасите свет, переходя из комнаты в комнату. Установите тепловые датчики движения, которые будут выключать свет за вас.
2.  Используйте местное освещение: подсветки, торшеры, бра. Например, чтобы каждый раз не включать основные источники света, в комнате лучше установить подсветку из светодиодной ленты.
3.  Помните, что чистота — залог экономии. Грязные окна и пыльные плафоны снижают уровень освещённости в помещении до 35 %.
4.  При ремонте учитывайте, что светлые стены и мебель будут отражать до 80 % светового потока, а тёмные — лишь около 12 %.
5.  Замените лампочки накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Замена только одной лампы позволит экономить около 1000 рублей в год.

 Возьмём, к примеру, Москву. 1 кВт·ч в столице стоит 5,38 рубля. Представим, что в трёх квартирах по восемь часов в сутки горят три лампочки: светодиодная, энергосберегающая и накаливания. Для более объективной картины выберем лампы такой мощности, чтобы они давали примерно одинаковый уровень освещённости. И вот что мы получим.

Вид лампы	Светодиодная	Энергосберегающая	Накаливания
Потребляемая мощность, кВт	0,013	0,025	0,1
Ресурс лампы, часы	50 000	8 000	1 000
Стоимость лампы, руб.	248	200	11
Стоимость часа эксплуатации Стоимость часа эксплуатации = тариф × мощность + стоимость лампы ⁄ ресурс , руб.	0,0749	0,1595	0,549
Часовая экономия Часовая экономия = стоимость эксплуатации лампы накаливания − стоимость эксплуатации сравниваемой лампы , руб.	0,4741	0,3895	—
Срок окупаемости Срок окупаемости в часах = (стоимость лампы − стоимость лампы накаливания) ⁄ часовая экономия , часы	499,89	485,24	—
Срок окупаемости Срок окупаемости в днях = срок окупаемости в часах ⁄ 8 , дни	62,49	60,65	—
Годовая экономия Годовая экономия = (8 × 365 − срок окупаемости в часах) × часовая экономия , руб.	1147,37	948,34	—

 Получается, что через два месяца одна энергосберегающая лампа позволит вам ежечасно экономить 40 копеек, а 10 лампочек — 4 рубля.

 Правильно пользуйтесь электроприборами.

1.  При отсутствии двухтарифного счётчика электроэнергии отключайте все неосновные электрические приборы на ночь, а зарядные устройства — после полной подпитки техники.
2.  Холодильник необходимо регулярно размораживать, если в нём нет специальной системы No Frost. Проследите, чтобы устройство стояло как можно дальше от отопительных приборов и обеспечивалась естественная вентиляция задней стенки. Ставьте в него только остывшую посудуi
3.  Отслеживайте работоспособность конфорок электрической плиты и ставьте на них только подходящую по размеру посуду с ровным дном.
4.  Накрывайте кастрюли и сковородки крышками: они уменьшают потерю тепла почти в три раза.
5.  Старайтесь не перегружать стиральную машину (чрезмерная загрузка увеличивает расход электричества до 10 %) и использовать средний температурный режим. На стирку при 30 градусах тратится на 35 % меньше энергии, чем на стирку при 40 градусах.
6.  Используйте электрический чайник вместо электроплиты для разогрева воды. Так будет гораздо экономичнее. Кипятите только тот объём жидкости, который нужен в данный момент.
7.  Регулярно проводите чистку вентиляторов и фильтров кондиционера.
8.  Вещи, требующие низкого температурного режима, гладьте после выключения утюга.
9.  Не оставляйте технику, в том числе микроволновки, телевизоры, компьютеры, сканеры, принтеры, модемы, в режиме ожидания. Это позволит сэкономить более 200 кВт в год.
10.  Используйте электрические розетки с таймером.

 Покупайте энергосберегающую бытовую технику.

1.  Все электрические приборы маркируются латинскими буквами от A+++ до G. Выбирайте технику с низким классом энергопотребления, маркированную A и B.
2.  Покупайте приборы, в которых используются новейшие технологии экономии электроэнергии. Например, всё более популярными становятся индукционные варочные панели, нагревающие только дно посуды и не растрачивающие энергию впустую. КПД таких плит доходит до 95 %i

 Установите двухтарифный счётчик.

1.  Двухтарифный счётчик позволяет экономить по ночам. Такие счётчики выгодны тем, кто может использовать энергоёмкие бытовые приборы: посудомоечную и стиральную машины, хлебопечку — с 23.00 до 7.00. В среднем счётчик окупает себя за год.

 Не тратьте тепло зря.

1.  Вместо традиционного обогревателя используйте кондиционер, настроенный на режим обогрева. Если это позволяет производитель, конечно. Многие кондиционеры нельзя использовать при отрицательных температурах.
2.  Инфракрасный обогреватель экономичнее остальных на 30–80%.
3.  Если в доме установлены электрические батареи, старайтесь содержать их в чистоте, чтобы пыль не поглощала часть тепла, а вам не приходилось увеличивать температурный режим.
4.  Используя водонагреватель, уменьшите температуру нагрева воды.
5.  Замените накопительный водонагреватель на проточный. Так вы не будете тратить электроэнергию на постоянное поддержание определённой температуры воды.
6.  Нагревайте воду только при необходимости. Отключайте бойлер от электросети, когда уходите из дома и по ночам.
7.  Раз в три месяца чистите водонагреватель от накипи, которая увеличивает расход электроэнергии на 15–20 %.
    • Отключите аппарат от сети и перекройте подачу воды.
    • Полностью слейте воду.
    • Снимите крышку бойлера, осторожно отсоедините провода и выкрутите термореле.
    • Раскрутите гайки, удерживающие фланец. Подтолкните фланец вверх, проверните и вытащите наружу.
    • Теперь можно очистить нагревательный элемент металлической щёткой. Избавиться от налёта поможет и раствор уксусной кислоты и горячей воды (1 : 5). Просто поместите в него ТЭН на 30 минут и следите за тем, чтобы уплотнительная резина не соприкасалась с кислотой.

[Трубы]

 Труба ПНД изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Температура рабочей жидкости до +40 ºС, максимальное давление — 10 бар. Поставляется в бухтах.

 Такие трубы применяются в прокладке холодного водоснабжения, в том числе хозяйственно-питьевого. Используются в качестве промышленного трубопровода для неагрессивных к материалу жидкостей. При монтаже коммуникаций малоэтажного дома считаются оптимальными, так как обеспечивается высокая прочность, легкость трубопроводов, а затраты на приобретение материала невысоки.

 Помимо стыковой сварки трубы ПНД соединяются механически с помощью компрессионных фитингов.

 Особенности:

•  При соблюдении условий эксплуатации срок службы не менее 50 лет;
•  Труба легко гнется, что упрощает прокладку коммуникаций. Кроме того, гибкость полиэтиленовых труб позволяет безопасно применять их в неустойчивых грунтах (пучинистых, насыпных, просадочных и т. п.);
•  Метод механического соединения с помощью компрессионных фитингов не требует наличия специального оборудования и навыков у рабочих, выполняющих монтаж;
•  Гладкая внутренняя и внешняя поверхности труб предотвращает накопление твердых отложений или других инородных частиц, а также обеспечивает минимальную потерю давления;
•  Высокая антикоррозионная стойкость ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;
•  Материал не выделяет никаких вредных веществ в транспортируемую воду;
•  Стойкость к ударам, в том числе и при отрицательных температурах, что позволяет осуществлять прокладку при температуре до -40 °C;
•  Даже если жидкость замерзает внутри трубы, это не влияет на прочность материала.

tksp-shop

[Дом из бруса]

 Качество древесины и лесопродукции.

 Качество древесины.

 Древесина - естественный материал, который издревле используется человеком для самых разных нужд. Но до сих пор мы не знаем всех возможностей этого удивительного материала, хотя за последние полтора-два столетия их было открыто немало.

 Наука и практика доказали, что древесину можно не только обрабатывать механическими способами (в основном пилением и резанием), но и перерабатывать химико-механическими способами для получения продукции с новыми свойствами (фанеры, древесных плит и пластиков) и получать ранее неизвестные продукты (от спиртов до медпрепаратов). Темпы и масштабы развития химических технологий деревопереработки дают основание многим ученым утверждать, что век древесины не столько в прошлом нашей цивилизации, сколько в ее будущем.

 Богатая практика использования древесины в различных областях хозяйственной деятельности людей, включая и военное дело, широкая доступность древесного сырья почти во всех регионах планеты долгое время (вплоть до середины прошлого века) обеспечивали древесине наряду с металлами место в десятке стратегических ресурсов многих стран.

 Уникальность свойств древесины делает ее незаменимой или, во всяком случае, труднозаменимой во многих сферах:

•  Построенные с использованием древесины жилые здания и помещения в них отличаются наибольшим комфортом, экологией и энергетикой. Объясняется это прежде всего гигроскопичностью древесины, обеспечивающей поглощение избыточной влажности воздуха помещений и выделением древесиной летучих веществ, оказывающих благоприятное воздействие на здоровье человека.
•  Древесина - плохой проводник тепла, звука и электричества, что также предопределяет ее востребованность во многих областях, в основном в жилищном строительстве.
•  Древесина поглощает ударные нагрузки и вибрации лучше многих других материалов. Именно это свойство используется при устройстве железнодорожных путей, когда применяют только деревянные шпалы. Практика замены деревянных шпал на железобетонные показала, что последние - причина повышенного износа подвижного состава, в основном колесных пар и тележек вагонов.
•  Древесина не ржавеет, не подвергается коррозии в морской воде и химически устойчива к большинству холодных разбавленных кислот и щелочей. При длительном нахождении в речной воде древесина отдельных пород (дуба, лиственницы, осины) может даже улучшать свои свойства. Так, сваи из лиственницы служат более 1000 лет, а древесина мореного дуба, пролежав в воде не менее 10 лет, приобретает изумительную текстуру, пользующуюся большим спросом у мебельщиков.
•  В отличие от многих металлов, древесина не становится хрупкой при эксплуатации в условиях длительных и повторных знакопеременных нагрузок и напряжений. Длительное время в нашей стране предметом острых дискуссий является огнестойкость древесины в строительных конструкциях и сооружениях. Расчеты и практика строительства в ряде европейских стран подтверждают, что несущие конструкции из деревянных деталей крупного сечения (не менее 100 х 100 мм) могут сохранять надежность почти час, так как скорость распространения огня в таких деталях не превышает 0,7 мм/мин. За этот же отрезок времени стальные и железобетонные конструкции полностью теряют несущую способность.
•  Древесина, в отличие от бетона, в течение длительного времени сохраняет сцепляющие способности в условиях воздействия весьма низких температур.
•  Пористо-волокнистая структура древесины способствует удержанию лакокрасочных материалов.
•  Резонирующие свойства древесины (особенно ели) издавна высоко ценятся изготовителями музыкальных инструментов (скрипок, гитар и др.).

 Древесина имеет большое значение как природный ресурс для хозяйственной деятельности людей, а деревья очищают атмосферный воздух и насыщают его кислородом, способствуют влагорегулированию почв, их защите от ветровой эрозии, суховеев.

 Совокупность массивов деревьев - леса - образуют лесной фонд нашей страны. С учетом всего комплекса функций леса делятся на несколько групп. К первой группе лесов, занимающей около 17 % лесопокрытой территории страны, отнесены леса, выполняющие водоохранные, защитные, оздоровительные функции, и леса, имеющие научное и историческое значение. Вторую группу образуют леса в районах с высокой плотностью населения и строгим режимом лесопользования; эти леса занимают 8 % лесопокрытой территории. На долю лесов третьей группы приходится до 75 % покрытых лесом площадей, и в этих лесах осуществляются основные объемы лесозаготовок. Леса этой группы расположены в основном на северо-западе европейской части страны, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

 Способность лесов к возобновлению - естественному (семенному или вегетативному, порослевому) или искусственному (посев семян, посадка деревьев) определяет их преимущество перед другими видами природных ресурсов (уголь, нефть, руды, газ), но зачастую создает ложное представление об их неисчерпаемых возможностях и дает повод к оправданию нерационального лесопользования.

 Каждое дерево состоит из ствола, корневой системы и веток (кроны), общий объем которых образует биомассу дерева. Объем ствола составляет от 55 до 90 % биомассы (минимальный объем ствола - у бука, максимальный - у березы и лиственницы), объем корневой системы составляет от 5 до 25 % (минимальный - у березы, максимальный - у сосны и ясеня), крона содержит от 5 до 20 % биомассы дерева. Объем частей дерева зависит от породы деревьев. Такая же зависимость отмечается и для свойств древесины, которые определяют основное лесопромышленное назначение каждой древесной породы.

 Древесные породы.

 К основным лесообразующим породам, занимающим в России наибольшие площади и имеющим большое лесопромышленное значение, относятся хвойные (лиственница, сосна, ель, пихта, кедр), мягколиственные (береза, осина, ольха, липа, тополь), твердолиственные (дуб, бук, граб, ясень, клен, вяз и др.).

 На долю хвойных пород в России к началу XXI века приходилось около 85 % лесопокрытых площадей и общих запасов древесины, на долю мягколиственных - до 13 % площадей и запасов древесины, на долю твердолиственных пород - всего около 2 %.

Таблица 1. Характеристика основных пород древесины.

 У каждой древесной породы есть свои виды и области преимущественного произрастания (ареалы), каждая порода отличается особенностями строения и свойствами древесины, а также областями применения. Характеристики основных пород древесины приведены в табл. 1.

 Преобладающей по запасам древесины является лиственница, а среди мягколиственных пород - береза. Однако лиственница по ряду причин, прежде всего из-за труднодоступности основных районов произрастания, небольших запасов на 1 га в этих районах и особых режимов обработки древесины, по объемам лесозаготовок и применения в различных областях, в том числе строительстве, уступает другим хвойным породам - ели и сосне. У березы также довольно ограниченное применение по причине особенностей ее свойств и специфики процессов сушки и обработки.

 У каждой древесной породы, и даже у каждого ее вида, разные числовые показатели свойств. Все древесные породы характеризуются физико-механическими, технологическими, химическими и другими свойствами, но только определенные свойства имеют значение для использования древесной породы в лесопромышленных производствах, изготовляющих лесопродукцию для тех или иных конечных потребителей. По-этому знание свойств пород древесины определяет целесообразность их промышленного использования. Совокупность определенных свойств характеризует качество древесины каждой породы, но определяющим, приоритетным, является, как правило, свойство, отвечающее конкретным требованиям к конечному продукту из древесины.

 Например, для изготовления строительных деталей и конструкций традиционно используется древесина хвойных пород, для высокохудожественных изделий мебели - карельской березы, гидротехнических сооружений - лиственницы и осины, музыкальных инструментов - еловая.

 Свойства древесины.

Таблица 2. Основные свойства древесины.

Таблица 3. Свойства основных видов древесины.

 Все древесные породы человек испокон веку оценивал главным образом по критериям практичности. Топорища, ручки молотков и древка знамен делались только из березы из-за упругости ее древесины, полы в домах устраивались из сосновых или лиственничных плах (полубревен), отличающихся прочностью и долговечностью, теми же свойствами объяснялся выбор бревен из этих пород для срубов домов.

 Системное изучение свойств древесины началось только в прошлом веке. Научные подходы (классификация свойств, методы и средства их определения и др.) в нашей стране разработали ученые С. И. Ванин, Д. Е. Вихров, Л. М. Перелыгин, Б. Н. Уголев, которые сформировали научную дисциплину древесиноведение. В 70-80-е годы XX века были стандартизованы методы определения большинства свойств древесины, в основном физико-механических и технологических. Разработкой десятков государственных стандартов (ГОСТ) на методы испытаний руководил Б. Н. Уголев.

 Определение числовых показателей свойств осуществляют по результатам испытаний образцов древесины небольших размеров - так называемых малых образцов чистой древесины, то есть образцов, у которых однородная структура и отсутствуют пороки.

 Основные свойства чистой древесины, характеристики этих свойств (их определения), методы испытаний (оценок, определений) и промышленное значение таких испытаний приведены в табл. 2, а количественные показатели важнейших свойств чистой древесины - в табл. 3.

 В реальных условиях применения древесины (прежде всего в различных областях строительства - промышленного, жилищного, транспортного и др.), когда ее приоритетным свойством является прочность, необходимо учитывать и фактор масштаба, то есть различие габаритов малых образцов и фактических размеров строительных конструкций и их деталей. А также неизбежное наличие пороков древесины и неоднородностей строения, характер и длительность действия нагрузок. По-этому в этих условиях используют не пределы прочности малых образцов, а существенно меньшие расчетные сопротивления.

 Например, прочность деталей из древесины сосны под действием постоянной нагрузки в течение нескольких лет составляет всего около 60 % предела прочности сосны при кратковременных испытаниях. Для всех видов напряженного состояния расчетное сопротивление принимается не более 0,5 предела прочности при кратковременных статических испытаниях. Более серьезные поправки необходимы при расчете прочности деревянных изделий или деталей при переменных нагрузках, когда наблюдается усталость древесины, характеризующая предел ее выносливости: средняя величина предела выносливости принимается на уровне 20 % статического предела прочности.

 Проектирование деревянных конструкций по расчетным сопротивлениям неизбежно создает страховой запас прочности, не всегда необходимый и экономически оправданный. Нужны методы системных (лабораторных, стендовых, заводских, натурных) испытаний деревянных конструкций, изделий и деталей. Явный дефицит таких испытаний (см. ЛПИ, № 3, 2014 год) препятствует рациональному и эффективному использованию древесины в различных областях строительства - основной сферы потребления древесины. И не только из-за не всегда точного определения фактической прочности древесины, но и по причине общих и не всегда обоснованных норм ограничения пороков, присущих древесине.

 Пороки древесины.

Таблица 4. Общие сведения о пороках древесины.

Таблица 5. Характер ограничения пороков древесины в действующих стандартах.

 В общепринятом лесотехническом лексиконе пороками древесины называют особенности биологического развития деревьев (сучки, трещины, гнили, кривизну, окраску и т. д.), обусловленные как природой этих многолетних растений, так и внешним воздействием, в частности дереворазрушающих грибов. К порокам принято относить и механические повреждения (сколы, зарубы и т. п.), и дефекты обработки лесопродукции (вырывы, выщербины и т. п.), которые являются следствием воздействия на древесину технических средств при ее обработке. Включение дефектов и механических повреждений в понятие «пороки» объясняется только тем, что на английском языке (в обязательном порядке названия в ГОСТах приводятся на двух языках) оба понятия («пороки» и «дефекты») обозначаются одним и тем же словом: defects. Поэтому представляется возможным заменить ныне принятый в ГОСТ 2140-81 термин «пороки древесины» более общим «дефекты древесины» с разделением на дефекты природного происхождения (пороки) и дефекты технического происхождения.

 Пороки древесины являются нежелательной особенностью древесины, негативно влияющей на ее переработку и применение. Однако следует учитывать, что некоторые пороки могут иметь и положительное влияние на качество древесины и изделий из нее. Например, здоровые сучки улучшают декоративные свойства древесины, что повышает ценность изделий из нее. На одной из европейских выставок-ярмарок несколько лет назад профилированная обшивка для интерьера жилых помещений продавалась на 20-25 % дороже, если на ней были здоровые сросшиеся сучки.

 В филенках деревянных дверей зарубежные стандарты также допускают такие сучки, так как они не оказывают существенного влияния на прочность деталей филенки, но способствуют выигрышному внешнему виду. Общеизвестны высокие эстетические свойства изделий из карельской березы, отличающейся своеобразной свилеватостью волокон, и художественные поделки из наростов на стволах некоторых пород.

 Общие сведения о пороках - их классификация, определения, способы измерения - регламентированы ГОСТ 2140-81 и приведены в табл. 4.

 Большинство пороков древесины в той или иной степени влияют на качество лесопродукции. Действующие нормативные документы (стандарты и технические условия как приложение к хоздоговорам) подразделяют основные пороки, присущие лесопродукции, на ограничиваемые полностью, то есть недопустимые, ограничиваемые частично, то есть имеющие регламентированные нормы ограничения, и неограничиваемые, то есть неучитываемые. Характеристики этих ограничений по видам лесопродукции представлены в табл. 5.

 Нормы ограничения пороков должны учитывать характер и степень влияния нормируемых пороков на качество каждого вида лесопродукции. В общем случае учитываются следующие факторы:

•  Основные виды гнилей (ядровая, наружная трухлявая, мягкая заболонная) в наибольшей степени влияют на качество древесины и лесопродукции. Поэтому в бревнах и пиломатериалах они жестко нормируются, а в заготовках и деталях не допускаются.
•  Сучки - влияют на прочность древесины, затрудняют ее механическую обработку, нарушают однородность строения и поэтому нормируются во всех видах лесопродукции.
•  Трещины - разрушают (особенно сквозные) целостность лесопродукции и снижают прочность древесины. Также нормируются.
•  Кривизна - влияет на выход пилопродукции при раскрое бревен и является одной из причин ее покоробленности. (Особенности нормирования кривизны бревен будут рассмотрены в следующей публикации.)
•  Прорость, сухобокость, рак - нарушают целостность древесины и вызывают искривление годичных слоев, что влияет на прочностные свойства пилопродукции.
•  Червоточина - в зависимости от разновидности, снижает прочность древесины и может сопровождаться гнилью.
•  Заболонные грибные окраски и смоляные кармашки - отрицательно влияют на качество лакокрасочных покрытий изделий из древесины.

 Другие пороки менее значимы при их нормировании.

 Для обеспечения рационального использования первичных видов лесопродукции (то есть хлыстов и бревен) следует учитывать (в том числе и в технологиях их раскроя) характер размещения пороков по поперечному сечению ствола дерева. Среди этих пороков:

• более или менее равномерно распределенные по всему сечению ствола сучки, а также кармашки;
• равномерно увеличивающийся от центра к периферии ствола наклон волокон, сучки в вершинной части хлыста;
• распространенные преимущественно в периферийной зоне ствола заболонная гниль, синева, цветные пятна, червоточина, наклон волокон (частично);
• характерные для центральной зоны ствола сердцевина, ядровая гниль, отлупные и метиковые трещины.

 Учитывая большой диапазон изменчивости качества лесопродукции из-за наличия и размеров пороков, ее подразделяют на несколько групп (сортов) для каждой из которых устанавливают нормы ограничения конкретных пороков. Таков общепринятый принцип нормирования качества лесопродукции, учитывающий влияние пороков на степень использования лесопродукции по назначению и определяющий ценовые параметры каждой группы (сорта) лесопродукции.

 Однако в этом принципе не учтены как одновременное наличие нескольких нормируемых пороков у единицы (экземпляра) лесопродукции (то есть их возможная совокупность), так и распределение пороков по длине единицы лесопродукции (бревна, доски, заготовки), то есть насыщенность лесопродукции пороками. Так, нами установлено, что один сортообразующий порок может быть только у 62 % лиственничных пиловочных бревен, не менее двух таких пороков почти у 7 % бревен, а более чем у 30 % этих бревен нет сортообразующих пороков. В других исследованиях автора выявлено, что у сосновых и еловых пиломатериалов на одной доске может быть до шести пороков, в той или иной мере влияющих на дальнейшую сферу использования пиломатериалов. Исследовалось также расположение пороков по длине единицы лесопродукции; полученные результаты имеют значение для рационального использования лесопродукции определенного назначения.

Виктор КИСЛЫЙ, канд. техн. наук, директор фирмы «МП "ДОМ"»

[Строительство деревянного дома]

 Какой брус лучше: профилированный или обычный?

 Если вы собираетесь заказать строительство дома из бруса, то, наверняка, встречали предложения из профилированного бруса и обычного. Обратили внимание, что между ними существует разница в цене? Не можете определиться, что лучше: профилированный брус или обычный?

 Далее мы опишем, чем отличается профилированный брус от обычного, какие преимущества у обоих видов бруса. А вы сами сделаете выбор, из какого вида бруса вам строить дом.

 Две группы деревянного стройматериала, из которого чаще всего строятся дома.

 Брус бывает натуральным или цельным, и модифицированным. К натуральному брусу относится пиломатериал из цельного массива древесины, который получают путем механической обработки бревна.

 К модифицированному брусу относится древесный стройматериал, который получают механо-физико-химическим способом, при котором древесину подвергают не только механической обработке: распиливают, размельчают и т. д., но и прессуют, склеивают специальными химическими составами, обрабатывают.

 Самые известные виды модифицированного бруса: клееный, двойной и двутавровый.

 Поскольку химическая промышленность не стоит на месте, то виды модифицированного бруса с каждым годом улучшаются и совершенствуются, появляются новые виды.

 Но мы не будем рассматривать продукцию из дерева современной химической промышленности, а остановимся только на натуральной древесине.

 Виды цельного бруса.

 Цельный брус – этой брус из натуральной древесины, изготовленной из цельного массива хвойных или других пород дерева.

 Хвойные породы, которые чаще всего используются при производстве бруса – это сосна и ель.

 Виды цельного бруса: простой (обычный) брус естественной влажности, профилированный брус естественной влажности и профилированный брус камерной сушки.

 Эти виды бруса имеют разную цену и отличаются по качеству, что влияет на разный подход в строительстве домов из этих видов бруса.

 Простой (обычный) брус естественной влажности.

 Простой (обычный) брус естественной влажности – самый доступный по цене вид бруса из всех остальных. В этом его главное преимущество.

 При производстве обычного бруса с бревна снимаются слои до необходимого сечения. Самые распространенные виды сечения обычного бруса: 100х100 мм, 100х150 мм, 150х150 мм, 150х200 мм, 200х200 мм.

 Простой брус имеет ровные грани с шероховатой поверхностью, т. к. обработка его минимальна. Поэтому стены дома из простого бруса требуют либо дополнительной обработки – острожки и шлифовки, либо обшивки стен каким-то стройматериалом, чтобы скрыть шероховатость.

 Из-за невысокой стоимости простого бруса, из него возводят хозяйственные постройки на участке, а также он идет в виде обвязочного ряда на свайно-винтовом фундамент, на половые и потолочные балки.

 Влажность обычного бруса, как правило, бывает от 25 до 40 %. Это зависит от давности производства этого стройматериала и условий, в которых хранится. Дерево гигроскопичный материал и оно способно отдавать и впитывать влагу из окружающей среды.

 Поскольку дом из бруса естественной влажности строится под усадку, т. к. усыхая, теряет до 10 % первоначальной высоты, то строительство жилья из него очень выгодно для тех, у кого очень ограниченный бюджет.

 Очень экономично строить из простого бруса, т. к. он самый дешевый из всех видов, а также строительство можно растянуть на два этапа: сначала построить под усадку, а потом отделывать под ключ, с постепенным расходованием средств, по мере их поступления. Тем более, есть возможность закупать стройматериал без спешки, выбирая самый подходящий по цене и качеству.

 Если строить дом только для летнего проживания, т. е. дачный дом из бруса, то это дополнительно удешевит строительство, потому что для этого подойдет брус сечением до 150 мм, что еще убавит расходы.

 Профилированный брус естественной влажности.

 Профилированный брус естественной влажности дороже обычного, т. к. подвергается дополнительной обработке.

 Две грани профбруса ровные и гладкие на ощупь, а другие две имеют выступы и впадины в виде пазов и шипов, которыми брус смыкается в стене, когда его укладывают в ряды при строительстве дома.

 Система «шип-паз» в профилированном брусе придает дополнительной устойчивости срубу дома, а также за счет плотности смыкания рельефа не пропускает воздух снаружи, что делает дом очень теплым.

 Самые распространенные виды сечения профбруса: 95х145 мм, 145х145 мм, 145х195 мм и 190х195 мм.

 

 Поскольку стены дома из профилированного бруса гладкие, то их не требуется дополнительно подвергать острожке или шлифовке. Они сами по себе красивы с натуральным древесным узором. Их достаточно покрыть пропиткой для дерева для биологической защиты. Пропитка бывает с каким-нибудь оттенком, который можно придать стенам, если пожелают этого хозяева дома.

 Влажность этого вида бруса, как и обычного, бывает разная и дом из него строится также под усадку, поэтому строить дом из бруса естественной влажности выгодно.

 Профилированный брус камерной сушки.

 Профилированный брус камерной сушки имеет те же формы и сечение, что и профбрус естественной влажности, но его влажность равняется 12-20 %, согласно ГОСТ.

 Это самый дорогой вид бруса среди остального цельного. Потому что он не только подвергается дополнительной механической обработке для получения пазов и шипов, для гладкости стен, но и сушится в специальной термокамере, выдерживается там при определенной температуре несколько недель.

 Дом из сухого профилированного бруса можно строить сразу под ключ, с окончательной отделкой.

 Сруб из него тоже дает усадку до 3-5 % в первый год строительства, но опытные плотники делают технологические компенсационные зазоры над коробками окон и дверей, чтобы между брусом и коробкой было определенное расстояние.

 Зазор заполняют утеплителем и закрывают наличной доской. Во время усадки расстояние между брусом и коробкой исчезает, венцы окончательно «садятся», не образуя щели между рядами.

 Так как профилированный брус камерной сушки дороже бруса естественной влажности, то из него строят чаще всего зимние дома из бруса для постоянного проживания, на который идет брус сечением не менее 150 мм.

 Таким образом, строительство дома из сухого бруса дороже, чем из остальных видов бруса, поэтому подойдет только тем, кто имеет достаточно средств. При этом варианте строительства удастся мало сэкономить.

 Из какого бруса лучше строить дом: из обычного или профилированного?

 Ответ такой: если ресурсы ограничены, а деревянный дом очень хочется построить, то наиболее подходящий вариант строительства из бруса естественной влажности под усадку.

 Во-первых, «сырой» брус подешевле, а, во-вторых, строительство дома под усадку позволяет значительно сэкономить средства. Ведь строительство под усадку происходит поэтапно: сначала возводится коробка сруба под крышу, выпиливаются отверстия в стенах для будущих окон и дверей, чтобы сруб проветривался. Дом полгода дает усадку, за это время можно постепенно, не торопясь, закупать остальные материалы для отделки.

 Максимально удешевить стройку может простой брус сечением до 150 мм.

 И даже это еще не предел, т. к. специалисты могут рассмотреть еще варианты оптимизации строительства, например, что-то изменить в планировке, убрать лишнюю стену, изменить размеры, высоту и т. д.

 Если вы задумали серьезную стройку, основательный дом и средства позволяют, то строим дом из профилированного бруса иногда камерной сушки, если заказчику хочется побыстрее, иногда естественной влажности, под усадку.

 В традициях деревянного зодчества возводить сруб деревянного дома нужно сначала под усадку, а после отделывать его под ключ. Так строились на Руси испокон веков избы, деревянные усадьбы и терема. Такие деревянные строения, построенные в позапрошлые века, стоят до сих пор, как пример для подражания современным плотникам и образец качества деревянного домостроения.

[Ручная газонокосилка]

 Плюсы и минусы бензинового и электрического инструмента.

 Ассортимент электрического и бензинового инструмента сегодня богат, как никогда ранее. И при желании можно купить все, что угодно. То есть в магазинах продается инструмент практически для любой производственной операции и под самыми разными брендами. И чтобы выбрать что-то, необходимо, как можно больше знать о товаре.
Об этом далее.

 Преимущества бензинового инструмента.

 В бензиновом инструменте обязательно есть двигатель внутреннего сгорания. Значит, без использования горюче-смазочных материалов для работы никак не обойтись.

 Поскольку бензоинструмент работает за счет сгорания жидкого топлива в двигателе, то преимущество его в том, что он независим от источников электроэнергии. То есть он более мобильный. В некоторых ситуациях такой инструмент – это единственный вариант.

 Сейчас производится множество самых разных устройств, которые предназначены для того, чтобы с ними можно было работать где-то в лесу или горах, как и в других местах, где нет возможности подключиться к розетке.

 Бензоинструмент можно без проблем переносить с места на место. Например, на строительной площадке. И при этом не обращать внимания на электросети. Причем подчеркнем, что подобному роду оборудования бензиновый двигатель дает гораздо большую мощность по сравнению с электрическими аналогами.

 У бензоинструмента обычно высокая мощность. Чем выше у него этот показатель, тем более продуктивно функционирует оборудование. Значит, тому, у кого есть такой инструмент, под силу будет выполнить большие объемы работ и при этом затратить совсем немного времени.

 КПД инструмента выше, если он работает без дозаправок. Вывод такой: чем больше топливный бак у инструмента, тем выше его производительность.

 Из всего написанного нетрудно сделать вывод о том, что основные преимущества бензоинструмента заключаются, первым делом, в высоком уровне мобильности. То есть его можно эффективно применять тогда, когда нет источника электрического питания, поскольку он действует на жидком топливе.

 У бензоинструмента повышенная ударопрочность и стойкость к износу. Он также обладает широким диапазоном рабочих мощностей и при этом развивает скорости и по переключению, и автоматически.

 Недостатки бензинового инструмента.

 Бензоинструмент получил распространение в самых разных сферах народного хозяйства. Как показывает практика, высокая эффективность его применения в капитальном строительстве и в садоводстве. В частности, в приусадебном хозяйстве часто используются бензопилы, которые эффективно пилят деревья на дрова. Отметим при этом, что такой инструмент травмоопасный. И потому, приступая к работе, нужно облачиться в спецодежду и надеть защитные очки.

 Конечно, и для бензинового инструмента существует ограниченность применения. Она связана с тем, что нет возможности выполнять работу в закрытых помещениях. И все-таки спрос на такой вид оборудования есть. И он растет день ото дня.

 К сожалению, даже при высоком уровне автоматизации бензиновому инструменту будет необходимо постоянное обслуживание. Ведь он потребляет бензин, который может быть плохого качества. Он нуждается в воздухе, в котором может быть много пыли.

 Можно считать маленьким недостатком и большую массу устройства. Особенно профессионального. Да и энергоресурсы стоят немало. Ко всему газовые и бензиновые аналоги подойдут для использования только тогда, когда работы нужно выполнить на открытой местности.

 Преимущества и недостатки электроинструмента.

 Источник питания – это важный критерий, когда покупаешь инструмент. Для бытовых нужд все-таки есть смысл применять электроинструмент. И сегодня на рынке много самого разного оборудования такого рода, которое принято делить на две основные категории: для бытового применения и для промышленного использования.

 Известно, что производитель рассчитывает промышленный электроинструмент с учетом, что он будет испытывать высокие нагрузки при продолжительной работе. И потому у промышленного электроинструмента повышенная износоустойчивость. Это плюс. А минусом можно считать необходимость иметь навыки для эффективной эксплуатации. Для работы с бытовыми аналогами большой опыт не нужен.

 Неспециализированный инструмент рассчитан на использование с определенными интервалами. Для питания инструмента необходима сеть или аккумуляторная батарея. Второй тип позволяет применять на объектах, где нет электрификации. Это повышает функциональность. Стоит такой инструмент дорого.

 Важный нюанс, когда выбираешь такую продукцию, имеет отношение к безопасности. Есть спецзащита от случайного включения или нет? Суть оснащения такой защитой в том, что невозможно включить инструмента пусковой клавишей, если не нажмешь вторично. Тем самым клавиша подтверждает готовность выполнить функцию предохранителя. Важно также проверить, есть ли защита от коротких замыканий.

 

[Дом из бруса]

 Шлифовка стен из бруса внутри дома: для чего нужна и как проводится.

 Постройка загородного коттеджа из бруса начинается с заложения фундамента и возведения стен. За ними следуют не менее важные этапы, от одного из которых, отделки дома, напрямую зависит не только эстетичность, но и долговечность постройки. Большинство домовладельцев предпочитает сохранить природную красоту дерева внутри дома, не закрывая стены отделочным материалом. Отделке жилых помещений предшествует шлифовка бруса внутри дома, обязательная процедура со своими технологическими правилами и тонкостями.

Натуральная красота брусовых стен в интерьере загородного дома.

 Когда выполняется шлифовка стен.

 Шлифовкой называется процесс обработки деревянной поверхности перед финишной отделой, покраской или лакировкой. Шлифовка убирает дефекты и придает гладкость древесине, позволяя добиться ровного красочного слоя; ее используют в следующих случаях:

•  При строительстве нового дома. Шлифование стен из бруса выполняют, дождавшись высыхания бруса, после усадки постройки. В процессе работы устраняются неровности, появившиеся после высыхания древесины; работу можно проводить в любое время года.
•  При реставрации старого дома. Такая шлифовка обновляет цвет брусовых стен, после чего их заново покрывают лакокрасочным составом.

Шлифовку стен проводят при возведении дома и периодически в процессе эксплуатации.

 Зачем шлифуют внутренние стены из бруса.

 Шлифовка брусовых стен внутри дома решает несколько задач:

•  Подготавливает поверхность к покраске. Любой деревянный материал перед началом строительства проходит обработку антисептиком и антипиреном. Так как большинство антисептиков производятся на водной основе, после намокания и высыхания деревянная стена покрывается ворсом. Шлифовка удаляет ворс и попутно выравнивает стену, некоторые венцы которой могут выступать над поверхностью (иногда на 1-2 мм). Гладкие стены означают упрощение покраски и экономию на материалах, что может стать заметной суммой, если дом большой, а краска — качественная.
•  Подчеркивает красоту дерева. Во время эксплуатации покрытия устаревают, поэтому деревянные стены нуждаются в периодической обработке. Шлифовка снимает старый слой с краской и проявляет текстуру натуральной древесины.
•  Продлевает срок службы дома. В заново отшлифованную деревянную поверхность защитные пропитки впитываются глубже. Это особенно актуально для построек с нерегулярным зимним отоплением.

Стены из бруса нередко нуждаются в выравнивании тона.

 Шлифовка: инструменты и оборудование.

 Выбирая, как и чем шлифовать брус перед покраской, обращают внимание на скорость и качество процесса, что зависит от выбора способа и инструментария. Если шлифовать стены из профилированного бруса вручную, с использованием наждачной бумаги, за работой придется провести несколько недель, в окружении облака древесной пыли. Гораздо более удобно обработать все поверхности шлифовальной машинкой, а наждачную бумагу применять только в труднодоступных для инструмента местах. Шлифовка проводится при наличии следующих составляющих:

•  Шлифовального станка с наждачной бумагой различной зернистости. Некоторые модели подключаются к пылесосу, что значительно уменьшает количество пыли. Абразивный круг подбирается в зависимости от породы древесины.
•  Угловой шлифовальной машины (УШМ, болгарки). К ней прилагается набор абразивных дисков с разными параметрами, для грубой и финишной шлифовки.

Профессиональный инструмент обеспечит качественное выравнивание поверхности.

•  Наждачной бумаги с разной концентрацией абразива. Ее подбирают в зависимости от состояния стен. На начальном этапе неровности удаляют бумагой с номерами 40-60, старое лакокрасочное покрытие снимают наждачной бумагой 100-140. Удаление ворса потребует использования номеров 160-220. На конечном этапе (полировка) используют зернистость 90-120.
•  Защиты. Чтобы мелкая вездесущая пыль не проникла в органы дыхания и не повредила глаза, следует запастись респиратором и защитными очками.
•  Строительного пылесоса. Без тщательной уборки пыли про качественную обработку и покраску можно забыть.
•  Вспомогательных приспособлений. Понадобится стремянка (или ее заменитель), удлинитель, стамеска и губка для шлифования со срезанными углами (для лучшего доступа в углы).

Респиратор и очки — непременная составляющая экипировки.

 Профилированный и клееный брус: отличия процесса.

 Шлифовка позволяет добиться улучшения внешнего вида стен и подготовить их под качественную покраску, покрытие воском или лаком. Для профилированного и клееного материала процесс проходит по-разному:

•  Профилированный брус. Обычно обрабатывается в два приема. Первый раз шлифуется грубым абразивом (кругом с зернистостью от № 40), еще на этапе строительства. Вторую обработку (окончательную полировку) стен проводят после завершения процесса усадки.
•  Клееный брус. Этот строительный материал тщательно обработан на стадии производства, не дает сильной усадки и поэтому не нуждается в предварительной глубокой шлифовке как профилированный аналог. Для обработки стен из клееного бруса применяют насадки с кругом, начиная от № 80. Шлифовка должна проводиться с осторожностью — чрезмерное усилие может повредить внешнюю ламель.

 Этапы процесса.

 Шлифовка дома из бруса, когда обработке подвергается сухая поверхность, включая торцы, проходит в два этапа:

•  Грубая шлифовка. Стены выравниваются при помощи ленточной шлифмашины или болгарки с абразивным кругом с номерами 40-60. На этом этапе убираются все существенные дефекты, а поверхность готовится к последующей, более тонкой обработке. Насадку на шлифовальной машине быстро забивается древесной пылью и нуждается в частой замене.
•  Тонкая шлифовка и полировка. Чтобы идеально выровнять поверхности, проводят обработку вибрационной или орбитальной шлифмашиной с использованием мелкозернистого абразива (до 100). Для тонкой шлифовки применяют ручное ошкуривание при помощи наждачной бумаги (номера 120-180). Выравнивание угловых соединений проводится вручную, с использованием узкой стамески. Непрофессиональная обработка может оставить царапины и борозды, которые придется исправлять дополнительной полировкой. После тонкой шлифовки поверхность стен становится гладкой, приятной на ощупь и готовой для последующей покраски.

Тонкая шлифовка бруса внутри дома с использованием пылесоса для сбора отходов.

 Полезные рекомендации.

 Шлифовка брусовых стен — процесс трудоемкий и кропотливый. Чтобы результат был качественным и долговременным, в работе придерживаются следующих правил:

•  Выбор времени. Шлифовку проводят после завершения процесса усушки (для профилированного бруса), до установки окон и дверей, и до монтажа чистого пола и потолка. Ограничение связано с пыльностью работ.
•  Подготовка стен. Перед тем, как шлифовать брус внутри дома, удаляют смолу, проступившую на поверхности. Работа полностью ручная: смола снимается скребком или другим подходящим инструментом, а смоляные карманы обрабатывают растворителем. Этот момент является важным этапом подготовки стен к шлифованию — смола способна очень быстро привести в негодность абразив, забив его структуру, к тому же остатки смолы не дадут краске ровно лечь на стену.
•  Параметры техники. Шлифмашина, применяющаяся при обработке брусовых стен, должна иметь мощность не меньше 1 кВт. Оператор, работая на более слабой машине и стремясь непроизвольно ускорить процесс, может увеличить нажим. В результате на поверхности остаются борозды, удалить которые не просто.

Промышленный фен вытапливает остатки смолы из смоляного кармана.

•  Приемы работы. Чтобы шлифовка проходила гладко и давала качественный результат, ход шлифовальной машины и направление древесных волокон должны совпадать.
•  Планирование работ. Ошлифованная древесина быстро теряет свежесть и темнеет, что может сказаться на качестве будущего лакокрасочного покрытия. Чтобы шлифовку не пришлось повторять (и тратить дополнительное время и средства), краской стоит запастись заранее.

 От чего зависит стоимость услуг по шлифовке.

 Шлифовка стен из бруса внутри дома является ответственным этапом, выполнение которого логично доверить профессионалам. Стоимость услуг колеблется в зависимости от нескольких параметров, в число которых входит:

•  Объем работ (площадь поверхности стен). Некоторые строительные организации предлагают скидки по шлифовке, если постройка имеет большие размеры. Работы могут продолжаться 1-2 недели.
•  Вид древесины. Чем тверже древесина, тем труднее ее обработать и работы обойдутся в большую сумму.
•  Состояние стен. Если стены из профилированного бруса покрыты лакокрасочными материалами, придется дополнительно оплатить и зачистку старого покрытия. Также дороже выйдет обработка стен с большим количеством дефектов (зазубрин, неровностей и смолы).
  Ожидаемый результат. От заказчика зависит, сколько будет сделано проходов перед тем, как покрыть стены воском, лаком или маслом.
•  Высота дома. Если для выполнения работы потребуется использование лесов, стоимость работ на высоте будет выше.
•  Комплексные услуги. Если заказать шлифовку стен из профбруса вместе с покраской, работы обойдутся дешевле, нежели по отдельности.

 Стоимость работ по шлифовке внутренних стен из строганного бруса (профилированного или клееного) составляет:

•  Шлифовка стен. Стандартная обработка включает два прохода (сначала крупной, потом мелкой шкуркой) и стоит от 200 до 350 руб./м².
•  Полировка стен. От 170 до 250 руб./м². Поверхность обрабатывают один раз.
•  Финишная отделка. Проводится после нанесения воска или лака. От 320 руб./м².

Заказчик определяет степень обработки внутренних стен.

 Заключение.

 Шлифовка стен из профилированного или клееного материала придаёт внутреннему пространству загородного коттеджа презентабельный вид и завершённость. Попутно решаются другие задачи, влияющие на эксплуатационные характеристики жилья: выравнивается поверхность, убираются изъяны древесины и скопления смолы. Лучшим решением для выполнения этой работы станет приглашение профессиональных мастеров с опытом работы и подходящим инструментом.

/shlifovka-sten-iz-brusa-vnutri-doma/

[Стоимость дверей]

 Нестандартные межкомнатные двери.

 Профессиональные дизайнеры интерьера часто в своих проектах используют нестандартные межкомнатные двери, так как они визуально расширяют и преображают пространство. Большие двери обычно отличаются своей высотой: 210, 220 или 230 см и особенно прижились в индустриальном лофте и классике. Их выбирают в случае, если дверной проём нестандартный: выше или ниже 2-х метров или шире 90 см. Нестандартные двери отличаются не только по размерам, но и типу открывания, который бывает роторный, раздвижной, маятниковый, складной.

 Особенности.

 Нестандартные двери создают оригинальный интерьер и заметно выделяются на фоне остальной отделки и мебели. Одни покупатели осознано выбирают высокие двери для преображения внутреннего пространства дома, другие – потому что у них нет другого выхода. Слишком высокие проёмы не всегда можно искусственно уменьшить или хозяева дома не хотят разводить грязную работу в собственном жилище и делать перепланировку, сужая проём. А ненадежный гипсокартоновый блок в проёме их не устраивает.

 Единственно правильным выходом становится покупка нестандартных дверей.

 Их преимущества:

•  Зрительно изменяют пространство: делают потолки выше, стены – шире;
•  Создают акцент в комнате и выгодно подчеркивают его пропорции;
•  Не требуют искусственного сужения или уменьшения проёма;
•  Высокие полотна выбирают люди высокого роста – более 2 метров, чтобы проходить через проем с комфортом.

  

 Среди минусов слишком высоких или широких полотен отметим то, что они:

•  Делаются на заказ, значит, готовые двери практически невозможно приобрести в тот же день и придется ждать, когда их произведут на заводе;
•  Обойдутся, в среднем, на 30% дороже обычного стандартного полотна;
•  Отличаются большим весом, особенно если дверь сделана из 100% массива дерева. В таком случае нужно дополнительно укрепить проём или, по крайней мере, убедиться в его прочности – вызвать мастера-замерщика или другого компетентного специалиста.

  

 Нестандартные межкомнатные двери обладают одним существенным «за»: смотрятся в интерьере дома они превосходно и особенно в сочетании с высокими потолками. Согласитесь, что с его высотой в три-четыре метра обычные двухметровые двери просто потеряются. А модели 230 см будут смотреться хорошо.

 Нестандартные двери – это не только отличные по размеру полотна, но и необычные по дизайну, способу открывания модели. Полностью стеклянные двери объединяют пространство столовой и кухни или спальни и гардеробной. Яркие преображают монохромный интерьер. По типу открывания двери тоже отличаются, и популярной в последнее время стала раздвижная конструкция или скрытое полотно без коробки и наличников в цвет стены.

    

 Размеры.

 Стандартная высота межкомнатной двери – 2000 мм, или 200 см. Все, что больше или меньше этой величины, называется нестандартными полотнами: 180, 190, 210, 220 и 230 см.

 Стандартная ширина межкомнатного полотна: 60, 70, 80 и 90 см. Некоторые производители называют стандартным полотно шириной 40 см или высотой 190 см, но не все. Указанные цифры – российские стандартны, которые могут отличаться от европейских.

 Коробка, наличники для нестандартного по высоте или ширине полотна изготавливается на заказ вместе с дверью. В комплект могут входить доборы – деревянные панели, которые закрывают стену с внутренней стороны и со стороны короба. Если толщина стены больше 10 см, то они понадобятся. Их толщина зависит от размера стены, и минимальная ширина доборной панели – 3 см.

 Стандартная высота проема для входной двери определяется 2070-2370 мм или 2000-2300 мм высотой самого полотна. Ширина – 900 мм, но не меньше.

 Считается нормой ширина входной двери в 1000 мм (100 см), если она одностворчатая. Полуторные входные двери имеют ширину 1300, 1500 и 1540 мм, двустворчатые – 1900 и 1940 мм.

 Виды.

 Нестандартные двери классифицируются на входные и межкомнатные. Входные модели в частный дом обычно шире и выше, нежели их аналоги в квартиру. Двери для загородного дома выполняются на заказ, если высота проёма больше 2370 мм или ширина больше 1000 мм для одностворчатой модели.

 Межкомнатные двери отличаются по типу открывания.

 К нестандартным относятся конструкции:

•  Раздвижная с одной или двумя створками;
•  Распашная двухстворчатая;
•  Радиусные: открываются по типу купе, но их рельсы имеет С-образную форму;
•  Маятниковые: открываются в обе стороны – вперед и назад, за что и получили своё название.

     

 Отличаются двери формой: прямоугольная – стандартная, арочная – нестандартная. Часто именно арочные проемы требуют изготовления полотна на заказ, потому что производители для склада полукруглые полотна не делают. Важно правильно снять мерки с закругленного проёма и создать идеальную по форме и параметрам дверь, ведь известно, что угол изгиба проёма будет отличаться при ширине проёма 60 и 90 см.

 

 Материалы.

 Межкомнатные двери классифицируются по основному материалу и бывают деревянные, пластиковые, стеклянные.

 Деревянные двери тоже отличаются: это может быть 100% массив дерева или деревянный каркас внутри полотна. Двери могут быть облицованы натуральным материалом – шпоном или синтетическим – экошпоном, ПВХ, сюда же относятся крашеные модели (с покрытием эмалью).

 Двери из массива дерева отличаются большим весом, и нестандарт высотой 230 см будет весить больше двухметрового полотна. Перед их покупкой и установкой нужно оценить качество проёмов и ответить на вопрос, выдержит ли он массивную конструкцию. Для оценки пригласите квалифицированного мастера. Если дверь весит больше 50-70 кг, то потребуется покупка усиленных петель.

 Облегченные двери из массива сосны или пустотелые модели тоже производятся на заказ по индивидуальным меркам и отличаются вполне стандартным весом – до 40 кг. Полностью стеклянные делают из закаленного стекла – материала, устойчивого к механическим повреждениям, ударам. Даже если такое полотно разобьется, его осколки вряд ли смогут кого-то поранить, они окажутся слишком мелкими и тупыми или, напротив, крупными и относительно безопасными. Как поведет себя стекло в случае удара, может предсказать производитель, исходя из технологии производства.

 Пластиковые двери ставятся на балкон, лоджию, в ванную или кладовку, баню, гараж. Если пластиковое полотно больше 2 метров в длину и 90 см – в ширину, выбирайте прочную модель с двумя и более камерами.

 

/dveri/mezhkomnatnye/

[Отрезные диски]

Какой диск на болгарку лучше: абразивный или алмазный.

Для резки металла болгаркой можно использовать как абразивный, так и алмазный диск. Но стоимость их сильно разнится. И поэтому у многих возникает вполне закономерный вопрос: какой из этих дисков лучше справляется со своей задачей?

И вообще, стоит ли переплачивать за алмазный диск? Может быть, за эту же цену выгоднее будет взять целую стопку абразивных дисков по металлу? Давайте попробуем разобраться.

Разница в цене, конечно, огромная. В среднем по стоимости один хороший алмазный диск приравнивается к 20 абразивным. Многих подкупает то, что алмазные диски не стачиваются, тогда как обычные круги быстро «мельчают» и теряют свой первоначальный диаметр.

Сравнение «алмаза» и «абразива» в работе.

Если же сравнивать по времени резки, то алмазный и абразивный диски режут примерно одинаково. Правда, в качестве «испытуемого» была выбрана профильная труба толщиной два миллиметра. Как будут обстоять дела при резке толстого металла — пока непонятно.

Абразивный круг по металлу режет мягче, тогда как алмазный диск оставляется задиры и заусенцы. Поэтому, если нужен чистый рез, то лучше отдать предпочтение абразиву. Но в то же время, алмазный диск дает меньше искр и не оставляет неприятный запах.

Преимущества и недостатки дисков по металлу.

Из преимуществ абразивного круга для УШМ стоит отметить невысокую стоимость, чистый рез, а также он режет металл мягче. Несмотря на то, что вместо одного алмазного диска можно купить целую пачку простых, этот самый один алмазный диск всю пачку и заменит, и не придется постоянно бегать за новым кругом.

Помимо этого, алмазный диск более безопасный в работе, поскольку он не разлетится на части, если вдруг УШМ заклинит.

 

 

[Офисные перегородки]

 Монтаж гипсокартонной перегородки в офисе.

 Когда в огромном помещении требуется выделить несколько небольших рабочих мест, кабинетов или офисов, возникает вопрос из чего сделать перегородки. Можно заказать готовые конструкции, но мы рассмотрим сооружение перегородок в офис из гипсокартона, которые отличаются практичностью и легкостью в монтаже. Есть несколько причин, по которым стоит предпочесть такой вариант разделения пространства:

1.  Материал для монтажа конструкции недорогой и общедоступный – это профиль и ГКЛ.
2.  При применении профиля 50х50, каркас получается прочным и надежным.
3.  Листы гипсокартона — это гибкий и универсальный материал, ему можно придать любую конфигурацию.
4.  Возможность проложить внутри каркаса различные коммуникационные системы.
5.  При необходимости перегородку можно быстро разобрать и перенести на другое место.

 Как видим положительных сторон у этого способа разделения пространства достаточно много.

Перегородки из гипсокартона в офисе.

 Виды перегородок.

 Перед тем как обустраивать перегородки из ГКЛ для выделения офисных помещений, стоит рассмотреть, какие типы этих конструкций бывают. Итак: есть стационарные и мобильные конструкции, нужно определить, какие применить в конкретном случае. Кроме этого, они могут быть низкими или высокими.

•  Мобильные.

 Перегородки, которые в любой момент можно перепланировать или перевезти в другое помещение.

Мобильные перегородки для офиса.

 Часто их применяют в больших организациях, когда во время конференции нужно перераспределить рабочие места или установить новые кабинки для служащих. Также такие конструкции очень часто применяют в финансовых учреждениях и концентрах.

• Стационарные.

 Этот вид перегородок прочно крепится к потолку и полу, разобрать их и перевезти не повредив материал невозможно. Но стоит отметить, что служат они очень долго, в отличие от мобильных, которые выходят из строя за несколько переездов. В некоторых случаях, когда высота строения больше 3 метров, монтируется потолок из гипсокартона, который полностью изолирует офисное помещение от посторонних шумов. Какую конструкцию выбрать по высоте? По высоте перегородки могут быть:

•  Низкими – имеющими только две плоскости крепления: пол и стена. Это недолговечная конструкция, так как при неаккуратном обращении они часто выходят из строя;

Два вида стационарных перегородок.

•  Высокими – 3 плоскости крепления: пол, стена, потолок. Это наиболее прочные и долговечные перегородки, устанавливаемые в офисных помещениях.

 Но конфигурация конструкций из гипсокартона часто выбирается исходя из дизайнерского решения.

 Толщина перегородок.

 Здесь все зависит от заказчика, некоторые не хотят тратить деньги на двойную обшивку, предпочитая установить конструкцию на профильный уголок в один лист. Минусов у этой конструкции масса:

• потеря показателей устойчивости;
• недолговечность; плохая шумоизоляция;
• невозможность декорирования перегородки.

 Оптимальным вариантом считается сооружение конструкции на металлическом профиле 50х50, или 60х27. Плюсы конструкции:

• устойчивость;
• долговечность;
• возможность обустроить звукоизоляцию;
• вмонтировать между листами различные коммуникации;
• можно выполнить отделку любыми материалами, с приличным удельным весом.

Монтаж перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией.

 Определившись с размерами перегородки, типом конструкции, высотой и толщиной, можно приступить к разметке помещения и монтажу. Рассмотрим вариант конструкции перегородки со звукоизоляцией от потолка до пола. Но перед этим, нужно приготовить все необходимое – это материал и инструмент.

 Необходимые материалы и инструменты.

 Начать работу нужно с приобретения нужного материала, понадобится:

• крепежи;
• профили нужного размера;
• направляющие для гипсокартона;
• ГКЛ;
• лента армирующая;
• серпянка;
• шпаклевка для гипсокартона;
• отделочный материал.

 Как только все закуплено, приготовим инструмент:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• шпателя;
• емкость для раствора;
• строительный уровень;
• строительный угол;
• отвес;
• рулетка.

Материалы для работы с гипсокартоном.

 Как только все готово можно приступать непосредственно к разметке. Это обязательный процесс, особенно если отгораживается небольшое помещение на внушительной площади. Итак:

1.  Отмечаем линии на потолке по размеру помещения. Первые две метки делаются возле стены, при помощи карандаша и рулетки.
2.  Затем при помощи строительного уголка проводим прямую по потолку так, чтобы угол получился 90 градусов. Длина линии – равна размеру перегородки.
3.  При помощи отвеса намечаем место для установки направляющего профиля на полу.
4.  Отмечаем места монтажа стоечного профиля.
5.  Обозначаем, где будет находиться дверь, если она предусмотрена.

Разметка перегородок.

 Разметка окончена, можно приступать к следующему этапу.

 Важноi Иногда при высоком потолке основного помещения, приходится устанавливать потолок из гипсокартона, для этого понадобится больше трудозатрат.

 Монтаж перегородки – пошаговая инструкция.

 Монтаж производится по следующему алгоритму:

1.  Установить направляющий профиль на полосу, отмеченную на полу и закрепить дюбель гвоздями на расстоянии 30 см друг от друга.
   
   Монтажа профиля.
2.  Затем на потолке произвести такие же действия.
3.  После этого стеновой профиль вставить в направляющий возле стены и прикрутить дюбелями при помощи перфоратора к стене.
4.  На углах конструкции аналогично установить стеновой элемент, только закрепить его с направляемым профилем маленькими саморезами «семечками», по 4 штуки на каждый профиль.
   
5.  Затем установить промежуточные элементы по меткам, шаг профиля стоечного в данной ситуации будет 60 см.
6.  Для жесткости, установить перемычки. Результатом станет решетка из профиля с ячейкой 60х60.
7.  Зашиваем одну сторону гипсокартоном. Крепить листы ГКЛ нужно на черные саморезы, при помощи шуруповерта, шаг которых по шву составит 15 см, по листу 25 см.
   
   Обшивка каркаса перегородки гипсокартоном. 
8.  Уложить в конструкцию электропроводку в гофре и звукоизолятор, например, минеральную вату.
9.  Зашить вторую сторону перегородки аналогично первой.

 Важноi Если высота перегородки больше, чем лист гипсокартона, то на высоте 2,5 метра устанавливается перемычка из профиля, для того, чтобы можно было прикрепить элементы из гипсокартона.

 Отделка конструкции.

 Как только закончен монтаж перегородок из ГКЛ, приходит время отделочных работ. Выполняются они поэтапно:

• загрунтовать гипсокартонную конструкцию пропиткой глубокого проникновения на два слоя;
  
  Подготовка швов и стен перегородки для отделки.
• расшить швы – для этого срезать кромку под углом 45 градусов, заделать их шпаклевочным раствором, при помощи шпателя;
• наклеить на сырой состав серпянку и пройтись по ней шпаклевкой, стараясь сделать шов как можно ровнее, оставить для просыхания;
  
• зашпаклевать конструкцию на два слоя, если планируется наклеить обои на гипсокартон и на три при подготовке ГКЛ к окрашиванию. Каждый последующий слой наносится на высохшую перегородку;
• отшкурить конструкцию, абразивной сеткой мелкой фракции.
  Важноi Для того чтобы углы получились ровными, стоит применить перфорированный угловой элемент, который устанавливается по уровню на раствор;
• произвести окончательную облицовку, согласно дизайну помещения.

 На этом работу по установке и отделке можно считать оконченной. Поговорим о декоре, который можно применить при обустройстве перегородок из гипсокартона.

 Как задекорировать конструкцию.

 Способов разнообразить конструкцию очень много. Часто применяют обшивку торцов и молдинги для украшения, пластиковые короба, отделку различными материалами. Но можно разнообразить верх перегородки.

Вариант отделки офисных перегородок.

 Например, вставить в верхнюю часть перегородки оргстекло с витражным рисунком или обустроить красивые полочки, на которые устанавливается канцелярия и живые цветы.

 Можно сделать большую раму из лепнины, в которой будет находиться картина. Отлично будет смотреться на перегородке из гипсокартона декоративный камень, выложенный отдельными элементами.

 Гипсокартон – универсальный материал, и можно смонтировать криволинейные узоры и конструкции, отойдя от прямых строгих линий. Полукруглые конструкции придают офисному помещению домашний уют.

 В заключении.

 Сделать офисную перегородку своими руками несложно, главное придерживаться строгой последовательности в выполнении работ. Опыт в строительстве не понадобится, если конструкция простая и не имеет сложных элементов. Но даже сложную криволинейную конструкцию собрать несложно, главное купить специальный гибкий профиль или знать как согнуть направляющий элемент. Если есть сомнения в своих возможностях, то лучше пригласить бригаду профессионалов, которые быстро и аккуратно произведут монтаж перегородок из ГКЛ.

[Бурение скважин]

 Какие сертификаты и лицензии нужны на бурение скважин на даче.

 Бурение скважины предполагает пользование водными ресурсами, и на это право может потребоваться лицензия. Специалисты фирмы по бурению скважин рассказали, когда она необходима, и какие документы нужны для лицензирования.

 Когда лицензирование не требуется.

 Лицензирование скважины не потребуется, если одновременно соблюдаются условия:

1.  Владельцем объекта является физическое лицо.
2.  Пользование добываемой водой осуществляется в личных целях для собственных нужд и не связывается с извлечением прибыли или ведением предпринимательской деятельности.
3.  Объёмы добываемых вод не превышают 100 кубометров ежесуточно.
4.  Добыча осуществляется выше пролегания водоносного слоя, который используется как источник водообеспечения. Список горизонтов с основными параметрами, утверждённый органами власти, в Москве и области на данный момент отсутствует.

 Важная информация: если даже один из пунктов не соблюдается, нарушения влекут штрафные санкции. Их размер для физического лица варьируется от 3000 до 5000 руб.

 Что включает лицензирование.

 Лицензирование – законное и официальное оформление права на потребление добываемой воды. Получение лицензии обязательно для граждан России, зарегистрированных в качестве юридических лиц. С 1 сентября 2016 года имеет силу закон, регламентирующий пользование водными ресурсами и, предполагающий штрафные санкции.

 Получать лицензию должны юридические лица, арендующие, использующие или владеющие земельными участками и организующими на них локальные источники водоснабжения.

 Лицензирование – многоэтапный, сложный процесс, включающий несколько направлений:

• оформление разрешительных документов на бурение скважины и пользование добываемыми ресурсами;
• подробное исследование земли;
• составление проекта;
• расчёты объёмов добычи и потребления воды;
• геологические, разведочные мероприятия;
• мониторинг качества;
• постановка на учёт и введение объекта в эксплуатацию.

 Какие документы нужны.

 Для получения действующей лицензии потребуется большое количество сопроводительных документов. К уставным относятся:

• заявка на лицензирование (заполняется бланк);
• точные данные о заявляющем лице (реквизиты счёта, адреса, включая почтовый и юридический);
• свидетельство, подтверждающее регистрацию в качестве юридического лица;
• свидетельство о внесении юр. лица в Единый государственный реестр;
• устав организации;
• свидетельство, подтверждающее учёт в налоговой инспекции;
• лист статистического учёта (с кодами и расшифровками);
• данные о руководителе организации или ответственном лице, планирующем лицензирование;
• справка о задолженностях, получаемая в налоговой инспекции;
• бухгалтерская отчётность (баланс).

 Понадобятся документы на землю:

• кадастровый план участка;
• ситуационный план, охватывающий объекты инфраструктуры;
• документы, устанавливающие право на землю и содержащие кадастровый номер;
• генеральный точный план застройки с указанием водопотребителей.

 Документы, подтверждающие согласование бурения с соответствующими ответственными органами:

• баланс потребления водных ресурсов по законным нормам для соответствующих категорий объектов;
• заключение от Роспотребнадзора о согласовании участка узла водозабора и относящейся к 1-ому поясу зоны санитарной охраны;
• договор об утилизации стоков организацией коммунального хозяйства или договор на оказание услуг по очистке, заключённый с наладочной компанией;
• договор, подтверждающий регулярный вывоз мусора с участка, подвергаемого бурению.

 Полезные рекомендации.

 Отсутствие действующей лицензии грозит штрафными санкциями, поэтому нужно заранее позаботиться о своевременном лицензировании. Чтобы всё прошло без сложностей, следуйте советам:

1.  Задумайтесь о лицензировании заблаговременно, то есть на этапе планирования и проектирования скважины.
2.  Составьте проект, включающий результаты геологических исследований и другие направления планирования организации источника водоснабжения.
3.  Заранее обратитесь в органы, в чью компетенцию входит лицензирование скважин, для получения подробной консультации или уточнения имеющейся информации.

 Если вы сомневаетесь в своих знаниях и силах или испытываете острую нехватку времени, доверьте лицензирование скважины профессионалам. Помощь и полное сопровождение предлагают некоторые компании, занимающиеся бурением и организацией скважин. Услуги платные, но вы сэкономите силы и время.

[Деревянные окна]

 Как правильно замерить окно.

 Для того, чтобы правильно замерить окно необходимо учесть то, что размер окна зависит от особенностей оконного проема и его размера. Панельные дома имеют стандартные проемы, а вот в кирпичных домах проемы могут отличаться на несколько сантиметров или вообще быть нестандартными (произвольными). В случае с домами из кирпича к замеру окон следует подходить особенно тщательно.

 Замерить окно можно и самостоятельно, не прибегая к услугам замерщика из фирмы по установке окон. Зная размер деревянного окна будет легче рассчитать примерную стоимость готовой продукции. Конечно, легче снимать размеры окон если дом только что построен и оконные проемы стоят пустые, а вот с проемами в которых стоят старые окна будет не много сложнее, но тоже выполнимо.

 Снимаем размер окон в деревянном доме (новом).

 В деревянном доме отсутствуют четверти (выступы с трех сторон проема, к которым подводят окно). Можно самому выбрать место где будет установлено деревянное окно относительно стены. Чаще всего оно устанавливается вровень с наружной стеной.

 Так как при таком варианте легче будет делать наружную отделку окон, т. е. не понадобятся внешние откосы — можно будет обойтись только наличником. Переходим непосредственно к снятию размеров и для начала измеряем оконный проем по ширине.

 Для этого замеряем проем сверху и снизу. Если размеры не одинаковы, возьмем тот который меньше и отнимем от него 50 мм (монтажный шов под пену по 25 мм с каждой стороны). Ширину окна знаем, далее измеряем высоту. Снимаем размер так же, берем меньший и отнимаем от него 50 мм. Тут есть один нюанс — наличие и толщина подоконников.

 Стандартная фрезеровка выполненная под подоконник в нижнем брусе составляет 30 мм. Если подоконник будет такой же толщины или чуть меньше это нормально. В случае, когда подоконник оказывается толще, разницу между толщиной подоконной доски и фрезеровкой надо отнять от высоты окна.

 Если в деревянном доме установлена черновая коробка проем под окно замеряется внутри коробки. Ширина наружного наличника определяется с учетом черновой коробки. Стандартный размер коробки составляет — 5 см. Для того, чтобы посчитать ширину наличника складываем захват на стене и коробке по 2 см (с двух сторон получается 4 см), прибавим 5 см (коробка) плюс 25 мм (шов под пену). Получаем результат — ширина наличников должна быть 11,5 см.

 Как замерить окно в панельном доме (жилом).

 В панельном доме стоят старые окна и это немного усложняет снятие размеров. Демонтаж старых окон не возможен по той причине, что на изготовление новых деревянных окон может уйти месяц. Панельные дома имеют оконные проемы с четвертью — с трех сторон имеется выступ (два с боков и один сверху).

 Нам нужно определить ширину оконного проема снаружи (от одной четверти до другой). Для этого, через открытое окно (будьте предельно осторожны iii) рулеткой измеряется расстояние между четвертями. Далее измеряем проем внутри помещения, от одного откоса до другого.

 От внутреннего проема отнимаем наружный, в результате получим глубину четвертей. Возьмем к примеру ширину снаружи 1380 мм, а внутренняя 1500 мм. Полученную разницу в 120 мм разделим на два и получаем результат 60 мм — ширина четверти. Теперь можно замерить ширину окна.

 Прибавив к наружному размеру с каждой стороны по 30 мм — 1380 + 30 + 30 = 1440 мм, это и есть ширина окна. Высоту окна измеряют таким образом: нижняя часть должна быть на уровне наружного отлива, а в верхнюю четверть добавляется 30 мм. Например высота от верхней четверти до отлива 1400 мм, тогда прибавив 30 мм получаем высоту окна в 1430 мм. В итоге размер окна который надо заказывать — 1440 х 1430 мм.

 Как снять размеры окна в кирпичном доме.

 В кирпичных домах, или как их еще называют «сталинских», четверти могут быть довольно глубокими — до 10 см. Современные окна невозможно загонять в четверти более чем на 3 см, иначе оконная рама будет скрыта и наружные стены будут приходиться прямо на стекла.

 Толщина оконной коробки и створок (в закрытом положении) составляет 110 мм. Так же по ГОСТу монтажный шов должен быть не более 40 мм. Самый простой способ выхода из такой ситуации — заказать деревянное окно с увеличенной шириной оконной рамы.

 Это вполне выполнимо, на производстве к брусу оконной рамы добавляют дополнительный брус любой ширины и окрашивают вместе с окном. Таким образом, монтажный шов компенсируется доборным брусом.

 Теперь Вы можете замерить окно, однако помните, что в этом деле может быть множество нюансов так как каждое окно индивидуально.

 Поэтому лучше обратиться в компанию по установке окон, только тогда можно быть уверенным, что все сделано правильно.

[Пластиковые окна на дачу]

 Rehau — компания, специализирующаяся на разработке систем для строительства, решений для индустрии и мебельной промышленности, а также автомобилестроения. Компания образована в 1948 году в Германии.

 Продажи в немецкой дочерней компании, Rehau AG + Co, в 2011 году составили € 1,5 млрд, из которых около 35 процентов была достигнуто за счет экспортных операций. Общий оборот Группы Rehau в 2011 году составил около 2,8 млрд евро.

 В 1995 году открывается первое представительство в России в Москве. В юбилейном для компании 1998 году на территории России открываются представительства в нескольких городах: Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород. В 2002 году открывается экструзионный цех под Москвой в городе Раменское. В 2005 году открывается предприятие Rehau в Московской области в городе Гжель.

Предприятие в городе Гжель.

[Недорогие окна]

 История от Brusbox.

 В январе 2004 года на престижной международной выставке «Окна и Фасады» в Москве впервые состоялась презентация профильной системы нового поколения — «BRUSBOX — 60». Это событие стало отправной точкой движения к успеху на российском рынке новых высококачественных и экономичных ПВХ — профилей создаваемых компанией «БРУСБОКС».

 Ещё в 2003 году топ-менеджеры «Общероссийской Группы Инжиниринга и Дизайна» (ОГИД), в состав которой входит компания «БРУСБОКС», полностью пересмотрели и доработали бизнес-концепцию всего холдинга и его продукции.

 Наш десятилетний опыт работы на рынке металлопластиковых окон выявил множество проблем, с которыми ежедневно приходится сталкиваться отечественным переработчикам ПВХ-профиля. Это прежде всего географическая удалённость зарубежных партнёров: сложность получения необходимых объёмов основного сырья, трудности с таможенным оформлением, организацией производства, реализацией продукции, рекламной поддержкой. Успешное решение всех этих вопросов особенно важно для молодых российских компаний, развивающих собственное производство оконных систем.

 В сложившихся условиях, мы стремились стать гибкими, стабильными, экономически выгодными партнёрами для отечественного переработчика — производителя окон.

 Проанализировав деятельность компании и сложившуюся на отечественном рынке ситуацию, эксперты ОГИД пришли к выводу:

 «Для успешного развития всего холдинга необходимо создать свой — отечественный ПВХ-профиль, который бы отвечал всем европейским стандартам и способствовал успешному развитию российских производителей оконных конструкций».

 Результатом столь серьёзной работы стало создание собственного производства металлопластикового профиля — «BRUSBOX-60», учитывающего актуальные потребности отечественных производителей и конечных потребителей оконных конструкций.

 ПВХ профиль «BRUSBOX-60» — принципиально новая российская разработка, созданная для России на основе уникального комплекса технологий и практического опыта производства металлопластиковых окон.

 Постоянное развитие предприятия, совершенствование технологии и оборудования привели к созданию наиболее полной и экономически оправданной системы ПВХ-профилей на российском рынке — BRUSBOX. Новая система включает в себя трёхкамерный и четырёхкамерный профили (створка, коробка, импост), дверную створку, эркерное соединение, а также все необходимые дополнительные профили.

 Создав профиль нового поколения, мы существенно снизили его стоимость, сократили сроки производства и поставки этого материала потребителю.

[Офисные перегородки]

 Отделка стен в коммерческих помещениях.

 Этапы подготовки к отделочным работам.

 Отделка стен — это финишная прямая ремонтных работ. Для того чтобы декоративный материал прослужил долгое время, необходимо правильно подготовить поверхность к отделочным работам. Этапы подготовки будут зависеть от материала стен или перегородок. Так, перегородки из гипсокартона не нужно выравнивать, а стены из бетона необходимо тщательно отшлифовать. Рассмотрим подготовку поверхности перед покраской, так как сегодня данный вид отделки является самым экономичным и популярным. Во-первых, необходимо выровнять стены. Даже если вам кажется, что стена идеально ровная, то, проведя рукой по поверхности, вы можете почувствовать трещинки и шероховатости. Чем ровнее стена, тем лучше будет сцепление с краской. Также краска «проявляет» все мельчайшие неровности на поверхности. Стену можно выровнять при помощи штукатурки, гипсокартона или шлифовальной машины. Перед выравниванием нужно снять старое покрытие. Далее необходимо зашпаклевать стены. Поверхность без шпаклевки имеет пористую структуру и впитывает влагу, что негативно сказывается на долговечности декоративного покрытия. После высыхания шпаклевочного слоя необходимо провести шлифовку, очистить поверхность от пыли и нанести грунтовку. После всех данных процедур можно приступать к покраске.

 Материалы для отделки стен.

 По статистике, в России за 1 год продается более 1 млн тонн краски. Какой материал для отделки стен выбрать в офисе, магазине или ресторане? Современные материалы могут сделать помещение более камерным или просторным, привнести свою неповторимую атмосферу и уникальность.

•  Плитка.

 Облицовка стен плиткой - экономичное и практичное решения для больших офисов и торговых центров. Плитка легко моется и представлена на российском рынке в широком ценовом диапазоне. Для облицовки стен чаще всего выбирают прочную плитку из керамогранита.

•  Панели из ДВП, ДСП, дерева или бамбука.

 Стеновые панели можно заметить не только в торговых центрах, но даже в бутиках. Такое покрытие стоит недорого, представлено в самых разных расцветках и отлично подходит для самых смелых дизайнерских решений.

•  Краска.

 Покраска стен — это универсальное решения как для внутренних, так и для внешних отделочных работ. Современные лакокрасочные покрытия нетоксичны и обладают многими полезными характеристиками, которые защищают стены от преждевременного разрушения.

•  Декоративная штукатурка.

 Данный материал становится фактически универсальным в руках опытного мастера. Декоративная штукатурка может быть любого цвета и фактуры, а рисунок зависит только от фантазии заказчика. Декоративная штукатурка бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои характеристики.

 Декоративная штукатурка.

 Декоративная штукатурка представляет собой плотный материал с добавлением различных фактурных элементов: дробленый кирпич, древесный волокна, мелкозернистый песок, слюда, инертный гипс. Разнообразие добавок гарантирует бесконечные возможности в дизайне множество приемов в отделке, связанных с необычной фактурой штукатурки. Отделка стен декоративной штукатуркой — практичное и современное решение для ремонта офиса или гостиницы. Профессионалы могут выполнить имитацию камня, акварельной росписи бархата или песчаного ветра. Декоративная штукатурка также отлично скрывает неровности стен и перегородок. 

 Преимущества декоративной штукатурки для отделки коммерческих помещений:

• простота в эксплуатации;
• теплоизоляция;
• влагоустойчивость;
• безопасна для здоровья людей;
• практически не поддается возгоранию при пожаре.

 Облицовка стен плиткой.

 Облицовка стен плиткой в офисе — выгодное решение, которое не требует больших материальных вложений. Современная плитка из керамики или керамогранита представлена в самых разных цветах, имеет различную текстуру и размер. Для облицовки стен лучше выбирать плитку с маленьким коэффициентом отражения, чтобы отражение солнечных лучей не доставляло дискомфорта при работе. Преимущества плитки для облицовки стен в коммерческих помещениях:

• высокая прочность и долговечность материала;
• простая эксплуатация;
• простая замена плитки при сколах и трещинах;
• безопасна для здоровья людей.

 Стеновые панели.

 Стеновые панели широко применяются в отделочных работах в тех случаях, когда требуется сделать быстрый и экономичный ремонт. Можно выбрать панели как из натуральных, так и из искусственных материалов, что зависит от бюджета на ремонт. Итак, стеновые панели для офиса могут быть реечными, листовыми или наборными. От выбора типа панелей будет меняться внешний вид помещения и способ монтажа декоративного материала. Особую популярность приобрели стеновые панели из дерева. Чаще всего их изготавливают из дуба, ольхи или клена. Такие панели стоит выбирать только для помещений с нормальным уровнем влажности. Панели из ДСП или из ДВП также экологичны, но менее долговечны, чем панели из натуральной древесины. Особое внимание стоит обратить на 3D-панели, которые отлично подойдут для создания стильного и оригинального интерьера. 3D-панели обычно изготавливаются из бамбука, который также не является вредным продуктом для здоровья человека. Такие панели уже могут быть окрашены или быть подготовленными к покраске. Преимущества стеновых панелей для отделки стен и перегородок:

• экологичность;
• высокая огнестойкость (панели из дерева обрабатываются специальными растворами);
• влагостойкость;
• простой и недорогой монтаж.

 Покраска стен.

 Краски для отделки офиса или салона красоты должны отвечать многим требованиям: быть огнестойкими, простыми в уходе и эстетически привлекательными. Самая популярная краска для ремонта коммерческих помещений - водоэмульсионная. Она стоит недорого и имеет большой диапазон самых разных оттенков, вплоть до довольно экзотических. Обычно краска на водной основе продается в белом цвете, а затем разводится колером. Для ремонта также можно выбрать акриловую или эмалевую краску. Преимущества краски для отделки стен в коммерческих помещениях:

• простота нанесения;
• долговечность материала;
• экологическая безопасность;
• большой выбор оттенков и текстур;
• доступная стоимость материала.

[Пластиковые окна на дачу]

 Особенности окон со ставнями.

 Что-то похожее на современные ставни появилось много веков назад. Внешняя защита окон первоначально выполнялась в виде глухих створок, и только со временем начали делать прорези. В наши дни окна по-прежнему ограждают из-за жары и активности диких животных, именно поэтому основным ареалом применения ставней являются субтропический и тропический регионы. Отличие от жалюзи заключается в твердости материала и способа выполнения, а они бывают также мягкими и обязательно имеют ламели — вертикальные или горизонтальные пластины (подвижные или статичные). Ставни востребованы в основном на нижних этажах. Для окон выше третьего их конструкцию делают менее грубой и более декоративной. Сплошные завесы нужны в первую очередь для защиты от вандалов и диких животных. В коммерческих учреждениях предпочитают железные створки для предотвращения возможного взлома.

 Функциональное предназначение.

 Первично завесы устанавливали из-за жары или холода, причем во втором случае гораздо реже. В некоторых местах так спасались от диких медведей и других животных. Створки прятали обитателей домов от взглядов посторонних людей, укрывали от солнца и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. В начале XX века обычные ставни начали заменять жалюзи. Однако в латинских странах Европы и Америки такие завесы были и остаются функциональным элементом и украшением фасадов. Декоративные качества заслуживают отдельного внимания. Ставни преобразят жилище изнутри и снаружи до неузнаваемости: обычные голые стены приобретут симпатичный вид. В холодное время года деревянные жалюзи формируют дополнительную теплоизоляцию, позволяют экономить на отоплении. Сплошные варианты значительно снижают общий шумовой фон.

  

 Материал изготовления оконных ставней.

 Пластик, ПВХ, сталь, алюминий, дуб, сосна, лиственница, можжевельник — выбирают обычно среди этих. Дерево — самое распространенное решение как по всему миру, так и в конкретных регионах. Деревянные ставни можно увидеть на крупных особняках, на дачах, в исторических кварталах. Защитные завесы из древесины — компромиссный вариант в плане цены и полезных свойств. Металл же гораздо тяжелее, но одновременно прочнее и устойчивее к воздействию огня. Причем створки небольшой толщины могут соответствовать по весу деревянным конструкциям. Защитная функция у стальных и алюминиевых изделий выполняется более эффективно. Если брать во внимание цену, то металлические ставни находятся между деревянными и пластиковыми. Последние применяют для защиты от солнца, лишнего внимания, а также как декор. Пластиковые ставни-жалюзи отлично подчеркнут дорогой интерьер, но не будут лишними и на маленьких дачных домиках из блок-контейнеров

• Пластик.

 Этот вид ставней внешне сочетается со многими материалами. Пластиковые конструкции привлекают покупателей компактностью, небольшим весом и низкой стоимостью. Ламели из пластика можно плотно прислонять друг к другу, что гарантирует надежную защиту от ультрафиолета и порывов ветра. Особенности покрытия позволяют эксплуатировать такие жалюзи без периодического окрашивания и лакировки, и в целом обслуживание стоит недорого. Кроме того, ставни из пластика/ПВХ стойки к различным атмосферным явлениям. Показатели прочности, в свою очередь, низкие: сами пластины легко гнутся и выламываются из конструкции. Что касается внутренних ставней из пластика, то их функционал ограничивается защитой от солнца и посторонних взглядов. При этом внутрикомнатные варианты тоже можно оборудовать замочными системами.

    

stavni-na-okna

[Строительство деревянного дома]

 По каким причинам время строительства зданий из клееного бруса сокращается до 6 недель?

 Основным достоинством домов из клееного бруса считаются сжатые сроки, ведь деревянная конструкция на готовом фундаменте собирается чуть больше месяца. Согласитесь, достаточно быстро, особенно в сравнении со строительством зданий из цельного бревна. С такой скоростью «коробка» деревянного дома собирается по нескольким причинам:

1.  Завод - изготовитель производит полную комплектацию брусов с необходимыми размерами. Для каждого отдельного дома из клееного бруса делается свой индивидуальный комплект. В задачу строительной бригады фактически входит только сборка здания из уже изготовленных частей бруса.
2.  Бревна соединяются с помощью шипов и паз. Каждый отдельно взятый брус имеет до 10 шипов и паз. Данный способ позволяет быстрее строить перекрытия и стены, чем при традиционном креплении на 50 шурупов.
3.  Каждый брус по всей окружности имеет гладкую поверхность и абсолютно ровную, а также четкие габариты. Он практически не усаживается, благодаря чему его геометрическая форма сохраняется на протяжении многих лет. Гладкие брусы с легкостью подгоняются друг к другу, поэтому значительно уменьшается и время работы над деревянным домом.

 Сразу же после сборки «коробки» дома можно приступать к монтажу крыши, отделке и установке окон и дверей. Все дело в том, что усадка клееного бруса составляет не больше одного процента, поэтому саму конструкцию не «сушат». Например, дома из цельной древесины должны «сушиться» до года. Однако это далеко еще не все. Технология производства данного материала дает неоспоримое преимущество – внутреннюю и внешнюю стороны стен зданий из дерева отделывать совсем не обязательно. Ведь уже на стадии производства клееный брус получает идеально ровную и гладкую поверхность, которая не имеет дефектов и сучков. К тому же одна партия брусов подбирается по фактуре и цвету для каждого дома индивидуально.

 В итоге, общий процесс возведения здания из клееного бруса у вас займет на много меньше времени, чем строения из цельного бруса или бревна. Уже максимум через 16 недель после получения проекта дома вы сможете заселиться в готовый дом.

 Правдивой ли является информация о том, что строения из клееного бруса имеют длительный срок службы?

 Заказывая проект дома из клееного бруса, или покупая его, мы, прежде всего, задумываемся о красоте, комфорте, удобстве, словом, о чем угодно, только не о долговечности такой конструкции. Ведь у каждого из нас есть свои приоритеты выбора дома – одни на первое место ставят сроки строительства, другие – внешний вид здания, а третьи считают, что для начала необходимо посчитать расходы на возведение дома, а также его эксплуатацию. При этом мы редко думаем на протяжении, какого времени нам прослужит конструкция из дерева.

 Естественно, с этим вопросом можно разобраться и потом, однако подумайте над тем, что в вашем доме в будущем могут жить не только ваши дети, но и правнуки. К счастью, о них можно позаботиться уже сегодня. Для этого достаточно будет построить надежный дом из клееного бруса, сохраняющий свой идеальный внешний вид на долгие 50 лет. Благодаря характеристикам самого материала, конструкции на его основе служат не только дольше, но и лучше, особенно в сравнении с традиционными домами из оцилиндрованного бревна или бревен.

 Вот по каким причинам дома из дерева служат дольше:

1.  Между профилями не попадает дождевая вода, что предотвращает появлению гниения;
2.  По сравнению с цельным бревном, клееный брус намного прочнее, примерно на 60 %;
3.  Брус при изменении влажности своей формы не меняет;
4.  Материал высушивают до оптимальной влажности, поэтому и дает усадку не больше полтора процента;
5.  Клееный брус не полопается и не потрескается со временем.

 Достоинства клееного бруса можно перечислять еще долго, но основной вывод состоит в том, что в основу деревянных строений легли современные технологии, которые и продлевают их жизнь, а также защищают от негативного влияния окружающей среды. Возможно, через несколько лет мы будем использовать и более долговечный строительный материал, однако на сегодняшний день в категории «надежность» самым лучшим считается именно клееный брус.

 Почему выгоднее возводить дома из клееного бруса, чем деревянные классические?

 Давайте изначально определимся, что классические дома из дерева – это строения из свежесрубленных бревен, в крайнем случае, из профилированного бруса, которых пока больше. Заметьте пока! Ведь ежегодно они теряют свое лидерство и уступают место конструкциям из клееного бруса. И на это имеются причины, одна из которых – экономность. Многие скажут, что это не правда, поскольку клееный брус не относится к дешевым строительным материалам, а скорее наоборот, он самый дорогой. Однако строения из него в перспективе являются наиболее выгодным капиталовложением.

 К огромному сожалению, мы деревянные дома оцениваем только по сумме вложения в них. Приобрели строительный материал дешевле, значит, экономичнее выйдет и сама постройка. Мы всегда меряем «по деньгам», причем «здесь и сейчас», а кто-то задумался над тем, а что будет потом? Что случится с вашим строением спустя 10 лет или 40? Какие дополнительные расходы понадобятся на его обслуживание, какой период он прослужит? Никогда об этом не задумывались, очень зря. Посмотрите на дом из дерева со стороны инвестиции, то вы сразу поймете, что здания из клееного бруса превосходят строения, сделанные из профилированного бруса либо бревна. Конечно же, не стоит рассчитывать на то, что они моментально окупятся, а спустя полвека, вы это и сами увидите. И вот по каким причинам:

1.  Здания из клееного бруса практически на 80 % долговечнее, а также прочнее других конструкций, в основе которых лежит дерево. Это фактически означает, что при соблюдении стандартов строительства, их срок службы увеличится минимум в полтора раза.
2.  Такие дома не нужно утеплять, поскольку по сравнению с другими деревянными строительными материалами, клееный брус идеально удерживает тепло. Ко всему прочему собираются дома из него по системе «паз – шип», а это значит, что брусья друг к другу подгоняются очень плотно, соответственно не допуская холод. В результате, нет потребности в утеплителе или монтаже мощной системе обогрева.
3.  Заводская обработка настолько качественно и идеально отшлифовывает бревно, что вам также не потребуется и отделка, как внутренняя, так и внешняя. На самых первых этапах производства из дерева устраняются дефекты и сучки, а сами заготовки подбираются по текстуре и цветовой палитре. В свою очередь профилированный брус отделывают гипсокартоном или вагонкой с внутренней стороны, а с внешней – сайдингом или блокхаусом.

zen/building

[Дом из бруса]

 Деревянная стена в интерьере — советы по созданию эко-стиля.

 В современные дни многие люди стремятся приблизиться к природе, почерпнуть ее силу и красоту, зарядиться положительными эмоциями и вдохновением, прочувствовать на себе ее неиссякаемый источник энергии. И это неудивительно, ведь изо дня в день, находясь в городской суете, живя в многоэтажных домах, и не имея достаточного количества свободного времени для общения с природой, люди зачастую ощущают усталость и дискомфорт. Именно поэтому в настоящее время приобрел широкую популярность эко стиль в интерьере домов, квартир, офисов, отелей и ресторанов, с использованием натуральных и экологически чистых материалов. Люди таким образом мысленно восполняют этот пробел, пытаясь всячески приобщиться к природе.

 Если нет возможности полностью изменить интерьер и сделать его в стиле эко, то отличным способом привнести в интерьер природные мотивы может послужить деревянная стена. Деревянная стена поможет создать ощущение уюта, теплоты и комфорта  практически в любом помещении.

 Деревянная стена — как воплотить идею в реальность.

 Прежде, чем приступить к обустройству деревянной стены, необходимо определиться, где и как это лучше сделать. Дерево испокон веков широко используется в строительстве и отделке жилых и нежилых помещений, оно превосходно сочетается с любыми другими строительными материалами и элементами декора. Деревянная стена может быть выполнена из деревянных панелей или из досок. Они легко монтируются и не нужно предварительно выравнивать стену. За деревянными панелями удобно прятать проводку. Цвет и текстура зависит от конкретного дизайна интерьера и предпочтений.

 Деревянная стена может присутствовать в любой из комнат: в гостиной, спальне, кухне, прихожей, столовой, кабинете. Так, например, в гостиной деревянная стена превосходно будет смотреться там, где планируется повесить плазменный телевизор, или установить камин, а в спальне стена из дерева гармонично впишется у изголовья кровати.

 Отделка стены деревом может быть использована в целях зонирования пространства, например, чтобы отделить столовую от гостиной, если они располагаются в общей комнате.

 Также деревянная стена делает акцент  в интерьере на конкретной стене.  Такая стена может быть декорирована дорогими антикварными часами. Также она может послужить прекрасным фоном для разнообразных фоторамок, портретов, картин.

 К каким стилям применима деревянная стена в интерьере.

 Деревянная стена гармонично впишется в любой интерьер, будь то дизайн в стиле кантри, модерн, классика, эклектика, минимализм и многие другие.

 Самым родственным стилем для деревянной стены, безусловно, является эко стиль. Деревянная стена может стать основным акцентом при желании воссоздать интерьер комнаты в данном стиле, в сочетании с другими атрибутами из натуральных природных материалов- дерева и камня.

 Выбеленное дерево будет хорошо гармонировать с интерьером в скандинавском стиле. Береза либо дуб превосходно оттенят белые оттенки интерьера, характерные для данного стиля. Такой контраст будет акцентировать на себе внимание.

 Можно также покрыть доски краской и выделить конкретные доски каким-либо цветом, сделав деревянную стену главным элементом декора комнаты. Подчеркнуть такую идею можно другими деталями в таком же колорите, например, посредством вазонов с цветами.

 С помощью деревянной стены можно создать интерьер в стиле шале. Он предполагает природную естественность, в некоторой степени грубость и неотесанность. В данной ситуации можно даже использовать необработанные доски, разные по форме, размеру и текстуре. Это придаст интерьеру оригинальность наряду с натуральностью.

 Стиль кантри также может предполагать наличие деревянной стены, которая может наряду с другими аксессуарами, отделкой и атрибутами, характерными данному стилю, стать настоящей изюминкой дизайна интерьера.

 В заключение следует подчеркнуть, что идею создания деревянной стены должны подчеркивать и другие элементы в интерьере, например, деревянная мебель такого же оттенка, чтобы все смотрелось уместно и гармонично.

dekormyhome

[Недорогие окна]

Требования к окнам в подъездах многоквартирных домов.

 Поскольку установка пластиковых окон в подъездах – оптимальный с точки зрения «цена-качество» способ остекления проемов, его выбирают при строительстве новых объектов и ремонте домов советской постройки. При этом подрядчики ради увеличения прибыли часто используют самые дешевые профили, стеклопакеты и фурнитуру. Такой подход к выбору комплектующих неправильный. Ведь новые окна для подъездов должны удовлетворять сразу нескольким основным требованиям.

 Энергоэффективность.

 Большинство жильцов многоквартирных домов не связывают затраты на обогрев своей квартиры с температурой в подъезде. Это ошибка, поскольку холодная лестничная клетка – причина значительной утечки тепла из жилых помещений. Если в подъезде зимой слишком холодно, оплата энергоносителей возрастает на 3-10 %, и за несколько сезонов накопится ощутимая сумма.

 Энергоэффективность зависит не только от типа профиля. Больше всего тепла теряется через световые проемы, поэтому важно правильно выбрать стеклопакеты.

 Безопасность.

 Вандализм – актуальная проблема для всех городов России. Однако некоторые эксперты считают, что дополнительная комплектация окон противоударными пленками, триплексом или закаленными стеклами лишь раззадорит хулиганов. Они рекомендуют не переплачивать за ненужные функции, которые не в состоянии обеспечить гарантированную защиту от вандалов. Это всего лишь частное и ошибочное мнение. Не стоит на него обращать внимание.

 Кто бы что ни заявлял, окна в подъезде многоквартирного дома должны быть безопасными, что подразумевает оснащение их противоударными стеклопакетами. Ведь стекла бьют не только вандалы. По лестницам часто заносят негабаритную мебель и бегают дети. Любая неосторожность может стать причиной серьезной травмы, поэтому специалисты рекомендуют подстраховаться и установить небьющиеся стекла хотя бы с внутренней стороны окон.

 Также можно установить решетки на окна в подъезде жилого дома. Это целесообразно сделать на первых и последних этажах, чтобы затруднить доступ взломщикам. Поскольку входные и чердачные двери в подъезд надежно запираются, воры все чаще пытаются попасть на лестничную клетку через окна в подъезде. Решетки можно монтировать как с внутренней, так и внешней стороны проема.

 При установке на нижних этажах в целях пожарной безопасности потребуется обеспечить возможность эвакуации через окна. Для этого решетки должны быть открывающимися.

 Вентиляция.

 Отсутствие притока свежего воздуха в подъездах становится причиной сырости и бурного развития грибка с плесенью на стенах. Ведь из подвала вверх постоянно поднимается теплый и влажный воздух, который необходимо отводить на улицу. Поэтому окна рекомендуется оснастить не только механизмом откидного открывания, но и устройствами приточной вентиляции.

 Шумоизоляция.

 Если окна в подъезде выходят на шумную сторону улицы с оживленными автомагистралями, требуется позаботиться о звукоизоляции окон. Поскольку квартиры со стороны подъезда от шума дополнительно защищены входные дверями, достаточно выбрать стеклопакеты с уровнем звукопоглощения около 35 дБ. Этого будет достаточно, чтобы создать комфортные условия для проживания.

 Функциональность.

 При выборе фурнитуры нужно предусмотреть возможность проветривания в теплое время года и обеспечения доступа к обратной стороне окон, чтобы можно было их без затруднений помыть. Оптимальный способ открывания активных створок в таких случаях – поворотно-откидной. Некоторые пластиковые окна в подъезде рекомендуется дополнительно оснастить устройствами микрощелевого проветривания. Такой вариант комплектации позволит проветривать лестничные площадки в плохую погоду без распахивания створок.

 Монтаж по ГОСТ.

 Чтобы замена старых окон на новые пластиковые модели принесла ожидаемый эффект, нельзя экономить на их установке. Процедуру монтажа необходимо доверить опытной бригаде, которая все работы выполнит в соответствии с нормативными требованиями. Если проигнорировать эту рекомендацию, окна в процессе эксплуатации могут:

• разгерметизироваться;
• деформироваться;
• покрыться плесенью.

 То есть очень быстро новые конструкции перестанут справляться со своими основными функциями. Избежать такого варианта развития событий позволяет строгое соблюдение требований из ГОСТ 52749-2007.

[Дачные дорожки]

 Топография дачного участка своими силами.

 Без топографии невозможно не только правильно сделать подключение дачного, или загородного дома к водоснабжению (пусть и из собственной скважины) и автономной канализации, но и "посадить" на участке сам дом.

 Обычно перед началом загородного строительства заказывают геологические и топографические работы:

Геодезическая съёмка при помощи нивелира.

 Но это стоит немалых денег, и без этого вполне можно обойтись, сделав топографическую съёмку участка самостоятельно без аренды или выпрашивания у знакомых нивелира, которым еще надо уметь пользоваться.

 Да, съёмка будет не в балтийских высотах, то есть не в метрах от уровня балтийского моря, как это можно видеть в топосъёмке от геодезистов, но нас вполне устроит и в метрах от любой точки нашего участка.

Первый колышек-база для измерений.

 Обычно за базу, то есть за точку, от которой начинаются измерения, принимают самую высокую точку участка. Так удобнее работать.

 Для работы нам понадобиться гидравлический уровень:

Гидроуровень с двумя прямоугольными колбами и шлангом из материала повышенной прочности от tk-sp.

 Как видите, он состоит из прозрачного шланга и двух колб с делениями. Можно обойтись и просто куском прозрачного шланга, сделав сантиметровые риски на его концах, или шлангом непрозрачным, приделав к его концам какой-то аналог штатных колб. Это могут быть корпуса шприцев большого объёма, пластиковые хозяйственные воронки, или даже обычные ПЭТ-бутылки.

 Для выполнения топосъёмки при помощи этого нехитрого прибора понадобятся еще колышки, пара карандашей или маркеров, и помощник-подсобник, в роли которого вполне может быть даже ребенок.

 Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Уровень воды в колбах или концах шланга одинаков:

 Перед началом работ на участке по квадратам забиваются колышки. Удобно использовать шланг 5-6 метров длиной и шаг колышков в три метра. При большем шаге колышков следует использовать шланг большей длины.

 Залив в гидроуровень воду и выгнав из шланга пузырьки воздуха, убеждаемся в точности его работы. Для этого приближаем колбы друг к другу и смотрим на уровень воды в них. Если он одинаков, можно приступать к работе.

Проверка точности показаний гидроуровня.

Работа импровизированным гидроуровнем из шланга и двух воронок.

 Один человек прикладывает конец гидроуровня к первому колышку (он у нас в самой высокой точке участка, если помните), второй человек прикладывает другой конец гидроуровня к другому ближайшему колышку.

 Когда вода в шланге успокоится и уровень перестанет колебаться, на колышках отмечается маркером высота уровня воды в колбах гидроуровня или на концах шланга при отсутствии колб.

 Следующим шагом используем второй колышек в качестве базы и помечаем уровень воды на третьем колышке. Перемещаясь таким образом к остальным колышкам, отмечают на них получившиеся уровни. Когда все колышки будут помечены, риски на них образуют одну горизонтальную плоскость. Останется взять рулетку и замерить расстояния от рисок до поверхности земли. Измерения переносят на план участка.

 Всё, топография готова, можно приступать к планированию "посадки" дома, разметке наружных трасс водопровода, канализации и прочей инженерки.

 Таким нехитрым способом можно выполнять не только сплошную съёмку участка, но и съёмку отдельных трасс инженерных коммуникаций, забора, выравнивать фундаменты, сваи, кирпичную кладку. Можно проводить работы и в доме, если требуется наметить горизонтальную линию:

 При большем диаметре шланга колебания уровней воды успокаиваются быстрее, а пузырьки воздуха выгнать из него легче, что упрощает работу с прибором. Оптимальный диаметр шланга составляет 10 - 12 мм.

 С колбами на концах шланга новичкам работать проще, нежели просто с отрезком прозрачного шланга.

 У гидравлического уровня есть и еще один важный плюс, отличающий его от нивелира или лазерного уровня. Это возможность работать при отсутствии прямой видимости между точками.

[Металлопрокат]

 Оптово-розничная продажа металлопроката высокого качества.

 Металлобаза «Глобал-Металл» ведет свою деятельность с 2001 года – за 18 лет работы мы успели стать профессионалами. Оптовая и розничная продажа металлопроката – основная наша специализация. Продукцию для продажи нам поставляют российские производители, весь товар сертифицирован, имеет высокое качество.

 В этом смогли убедиться многие строительные компании и частные лица, которые по сей день являются нашими клиентами и партнерами. К тому же продажа металла и металлопроката с наших складов и торговых павильонов осуществляется по выгодным ценам. Каталог нашей металлобазы содержит огромный ассортимент высококачественных современных строительных материалов, при производстве которых соблюдались все правила ГОСТ.

 Преимущества сотрудничества с компанией «Глобал-Металл».

 Многолетний опыт работы позволяет нам позиционировать себя в качестве ответственного и надежного партнера. Продажа металлопроката стала призванием компании «Глобал-Металл». Наши специалисты работают с любыми заказчиками, всегда стремятся к взаимопониманию и применению индивидуального подхода. Клиенты выбирают нас по многим причинам:

• продажа металлопроката в Москве осуществляется по конкурентоспособным ценам;
• представлен огромный ассортимент высококачественной продукции;
• склады и павильоны имеют удобное месторасположение;
• мы оперативно выполняем заказы любой сложности;
• постоянные клиенты могут воспользоваться гибкой системой скидок.

 Стоит отметить, что продажа металлопроката оптом отличается от розницы. Оптовые покупатели также как и постоянные клиенты имеют особые условия приобретения продукции.
 Кратность метража продаваемого металлопроката уточняйте у менеджера.

global-metall

[Пластиковые окна на дачу]

 Пластиковые окна по качеству в 2019 году.

 Какие же пластиковые оконные системы лучше поставить? Ответ на этот вопрос зависит от вкуса, финансовых возможностей, специфики расположения квартиры или дома.

 Вот наиболее популярные марки, отличающиеся высоким качеством:

 VEKA, REHAU и KBE. Это наиболее распространенные и проверенные временем производители профилейi

• VEKA (Германия). Около полувека работы. Модели: SOFTLINE, SWIGLINE, EUROLINE, ALPHLINE, SOFTLINE 82, PROLINE. Цена: около 10000 рублей.
• REHAU (Германия). 70 лет работы. Модели: SIB-DESIGN, INTELIO, BLITZ, GENEO, BRILLANT-DESIGN, EURO-DESIGN. Достоинства: высокое качество, большой ассортимент. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 10000 рублей.
• КВЕ (Германия). Почти 40 лет работы. Модели: КВЕ СЕЛЕКТ, КВЕ 88, КВЕ ЭНЕРГИЯ, КВЕ ЭКСПЕРТ, КВЕ ЭКСПЕРТ ПЛЮС. Достоинства: высокое качество, большой выбор, сравнительно небольшая цена. Цена: около 7500 рублей.
• SALAMANDER (Германия). 45 лет работы. Модели: Design 2D, Streamline, Design 3D. Достоинства: высокое качество, оригинальный внешний вид. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 15000 рублей.
• MONTBLANC (Германия). 13 лет работы. Модели: LOGIC, QUADRO 70, CITY 120, TERMO 60, ECO Достоинства: высокое качество, невысокая цена. Недостатки: продукция не сертифицирована на постсоветском пространстве. Цена: около 7500 рублей.
• KALEVA (Россия). 20 лет работы. Модели: Kaleva Design, Kaleva Vita, Kaleva Standart, Kaleva Deco. Достоинства: высокое качество, оригинальный внешний вид. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 10000 рублей.
• PROPLEX (Россия). Почти 20 лет работы. Модели: PROPLEX-Premium, PROPLEX-Optima, PROPLEX-Lux, PROPLEX-Comfort. Достоинства: невысокая цена. Недостатки: некоторые модели устарели. Цена: около 8500 рублей.
• DECEUNINCK (Бельгия). 20 лет работы. Модели: FORWARD, FAVORITE, EFORTE, FAVORITE SPACE. Достоинства: высокое качество. Недостатки: некоторые модели устарели, высокая цена. Цена: около 10500 рублей.
• TROCAL (Германия). 60 лет работы. Модели: InnoWave, InnoNova 70А5, Balance. Достоинства: высокое качество. Недостатки: высокая цена. Цена: около 10000 рублей.
• ALUPLAST (Германия). 40 лет работы. Модели: IDEAL 2000, IDEAL 4000, IDEAL 7000, IDEAL Достоинства: большой выбор, высокое качество. Недостатки: высокая цена. Цена: около 10000 рублей.
• СОК (Россия). Почти 15 лет работы. Модели: SOK-570, SOK-470. Достоинства: высокое качество. Недостатки: неполный цикл производства, малый ассортимент, высокая цена. Цена: около 12000 рублей.
• SCHUCO (Германия). 30 лет работы. Модели: Schuco AWS 65 BS, Schuco AWS 112 IC, Schuco AWS 90 SI. Достоинства: высокое качество. Недостатки: высокая цена. Цена: около 10000 рублей.
• LG Chem (Южная Корея). 35 лет работы. Модели: L 600, L 700. Достоинства: высокое качество, стильный вид. Недостатки: высокая цена. Цена: около 15000 рублей.
• WDS (Украина). 15 лет работы. Модели: WDS 8 Series, WDS 7 Series, WDS 400, WDS Достоинства: хорошее качество, адаптация под постсоветский рынок, невысокая цена. Недостатки: у некоторых моделей со временем темнеет ПВХ. Цена: около 7000 рублей.
• ПАНОРАМА (Россия). 15 лет работы. Модели: Стандарт, Стандарт Плюс, Премиум. Достоинства: хорошее качество, невысокая цена. Недостатки: неполный цикл производства, малый ассортимент. Цена: около 7500 рублей.
• EXPROF (Россия). 17 лет работы. Модели: EXPROF AeroTherma, EXPROF Profecta, EXPROF Suprema, EXPROF Profecta Plus. Достоинства: хорошее качество, большой выбор, невысокая цена. Недостатки: у некоторых моделей со временем темнеет ПВХ. Цена: около 7500 рублей.
• GEALAN (Германия). Около полувека работы. Модели: Gealan S 9000, Gealan S 8000 IQ, Gealan S 3000, Gealan FUTURA. Достоинства: высокое качество профиля и фурнитуры, большой ассортимент. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 12000 рублей.
• BRUSBOX (Россия). 15 лет работы. Модели: BRUSBOX Aero, BRUSBOX Super Aero. Достоинства: хорошее качество, невысокая цена. Недостатки: небольшой ассортимент. Цена: около 8000 рублей.
• WINTECH (Турция). 20 лет работы. Модели: Thermotech 752, PoletechW80, Isotech 532. Достоинства: хорошее качество. Недостатки: высокая стоимость. Цена: около 10000 рублей.

 Цены указаны на оконные системы с тремя створками, значения цен у разных торговых предприятий могут отличаться.

[металлический навес]

 Производство металлоконструкций в Москве.

 Компания ООО «Металлоторг» производит металлические конструкции для промышленного строительства по заказам клиентов. К нам обращаются частные лица, индивидуальные предприниматели, представители мелкого и среднего бизнеса.

 Производство металлоконструкций возможно как по готовым чертежам и эскизам заказчика, так и с разработкой проекта инженерами нашей компании. Крепления – сварочные или болтовые.

 У нас вы можете заказать:

• навесы;
• теплицы;
• арочные конструкции;
• ограждения;
• небольшие ангары и контейнеры и пр.

 Стоимость металлоконструкций рассчитывается индивидуально. Благодаря современной материально-технической базе нам доступны:

• механическая, лазерная и плазменная резка;
• полуавтоматическая, аргоновая и дуговая сварка;
• порошковая покраска.

 Наши основные преимущества:

• индивидуальный подход;
• соблюдение сроков;
• точное соответствие готового изделия проекту;
• высочайшее качество металлообработки;
• выполнение антикоррозионной защиты;
• предоставление гарантии.

metalo-baza/proizvodstvo

[Бурение скважин]

 Компоновка и расположение оборудования.

 При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

 Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.

 Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме.

 Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

 Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.

 Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком.

 Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.

 Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места в выделенном для него помещении.

 Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.

 Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении.

 Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.

 Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа – да. Но не на работу.

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой – это один из самых популярных вариантов размещения оборудования.

 Особенности прокладки труб.

 Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.

 Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним. Особенно, если в регионе проживания наблюдаются холодные зимы.

 На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

 Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания.

 Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.

 Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания.

 Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.

 Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования.

 Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

[Бурение скважин]

В 30.06.2020, 22:14:49, Gotta сказал:

Интересует бурение скважин на воду, сейчас как раз подыскиваем подрядчика в Новосибирске. Сколько это стоить будет? А то у на в дачном поселке почти у всех скважины, потому что качество воды которая по местным трубам - отвратительное. Бурить хочу сразу артезианскую скважину, а не на песок, чтобы была и вода для полива и для питья. Нужно ли очистительную станцию ставить?

В 16.01.2020, 16:50:16, Sergej сказал:

 В простейших инженерных сооружениях (колодцах, скважинах на песок) относительно большое содержание следующих загрязнений:

• бытовых и промышленных отходов;
• удобрений;
• биологически активных микроорганизмов;
• ила, песка, других механических примесей.

 Чтобы отделить перечисленные компоненты с помощью природной фильтрации увеличивают глубину источника. В артезианских скважинах меньше органики, «следов» человеческой деятельности. Однако увеличивается концентрация:

• сероводорода;
• соединений железа;
• солей.

 Точный вывод может дать фирма, которая занимается очисткой воды, по результатам лабораторного анализа. Пробы набирают в чистую тару с заполнением до пробки без воздушного промежутка. Желательно использовать период паводков, когда уровень загрязненности – максимальный.

 В развернутом исследовании заказчику передают данные по десяткам позиций. Но и упрощенный вариант лучше по сравнению с упрощенной оценкой тестовыми индикаторными полосками. Официальный документ, заверенный подписью исполнителя, пригодится для профессионального проектирования. Эти данные помогут контролировать объективно эффективность установленного комплекта оборудования.

 Сколько стоит сделать скважину на участке.

 Проблема доступа к питьевой воде не понаслышке знакома владельцем загородных домов. Конечно, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу – этот вопрос решается довольно быстро.

 Однако, часто такой возможности нет, поэтому приходится бурить на дачном участке скважину для питьевой воды. Естественно, что здесь большую роль играет цена вопроса, ведь это может быть не дешевое удовольствие.

 Варианты устройства скважины.

 На самом деле, у домовладельцев есть не так много вариантов, а точнее три:

1.  Сделать скважину на участке своими руками – при этом стоимость работ будет минимальной. Однако, нужно учитывать техническую сложность работ, а также множество нюансов, связанных с ее обустройством. Кроме того, необходимо иметь бурильное оборудование – а для этого его придется либо покупать, либо делать самостоятельно. Что также требует либо финансовых затрат, либо определенных технических умений.
2.  Заказать работы у многочисленных бригад, которые делают скважины на воду. В этом случае, самостоятельно не придется ничего делать. Да и стоимость работ у таких подрядчиков, обычно на порядок ниже, чем если заказывать в большой организации. Однако, есть здесь и минусы – к сожалению компетентность сотрудников может оказаться не очень. А как следствие качество скважины будет неудовлетворительным. Тем более, открытым остается вопрос гарантии на проделанные работы.
3.  Заключить договор на изготовление скважины для воды со специализированной фирмой. Сравнивая, сколько стоит пробурить скважину на даче – это будет, пожалуй, самый дорогой вариант. Но во многих случаях полностью оправданный. Ведь в таких организациях обычно работают профессионалы с большим опытом бурильных работ. Поэтому вероятность ошибок сведена к минимуму. Кроме того, по оговору, фирма может осуществлять гарантийное обслуживание. Также есть вариант проведения комплексных работ по бурению и обустройству под ключ.

Тяжелая техника.

 Естественно, что выбор в каждом конкретном случае – это личное дело каждого. И на него влияет множество факторов, где стоимость бурения скважины, занимает не последнее место. Если делается неглубокий источник, например, на песок или абиссинский колодец, который к тому же не требует обустройства – возможно, будет вполне оправданно самостоятельное проведение работ. Особенно, если есть возможность привлечь опытного помощника.

 Но, когда требуется бурение скважины на питьевую воду артезианского типа – стоит задуматься о привлечении профессионалов. Ведь нужно пройти порядка 200 метров глубины. А на пути будут встречаться плывуны, известняковые пласты и другие трудности. Поэтому без соответствующего опыта, лучше не браться за такие работы.

 Этапы работ по бурению скважин.

 Вообще, при бурении скважины на воду существует два основных варианта для ее дальнейшей эксплуатации:

1.  Она будет использоваться круглый год.
2.  Она планируется использоваться только в теплое время года, например, летом, когда хозяева приезжают на дачу.

 Во втором случае, обычно ограничиваются выводом обсадной трубы на поверхность без дополнительного обустройства.

 Если же планируется первый вариант – здесь уже требуется качественное обустройство скважины. В этом случае, работы включают такие этапы:

• геологическая разведка;
• рытье котлована, бурение скважины и обсадка трубами;
• установка кессона;
• установка насосного оборудования;
• разводка водопровода.

 В зависимости от потребностей, этот список может значительно расширяться. Например, может требоваться установка специфической системы фильтрации и гидроакумулятора. Естественно, конечная стоимость бурения скважины будет варьироваться.

 Однако, в этом случае, лучше всего заказывать проведение работ под ключ. Ведь гораздо лучше, когда одна организация будет заниматься всеми работами от начала и до конца. Тем более, так получится экономнее – при большом объеме работ, заказчик обязательно получит скидку.

Малогабаритная установка.

 Ориентировочная стоимость работ.

 Самый главный вопрос, который интересует владельцев загородных участков, это сколько стоит пробурить скважину на воду. Естественно, это зависит от многих факторов, например типа грунта, используемого оборудования и общей сложности работ. Однако, есть ориентировочные цены от которых можно оттолкнуться при проведении расчетов.

•  Разведывательные работы.
   Проводится разведка водоносных слоев на участке заказчика.
   Цена обычно договорная, в среднем от от 0 до 10000 рублей.
   
•  Копка котлована.
   Перед началом работ в обязательном порядке роется котлован. Это нужно для того чтобы в скважину не обсыпался грунт. Кроме того, впоследствии в него монтируется кессон.
   Цена 4000–5000 рублей.
   
•  Бурение скважины стоимость 1 метра.
   Проходка скважины с учетом установки обсадных труб. Стоимость работ зависит от диаметра отверстия, а также самой обсадной колонны. Обычно используется либо просто стальная труба либо двойная – металлическая с пластиковой.
   Цена 1700–2200 рублей за метр бурения.
   
•  Установка оборудования.
   Включает в себя установку погружного насоса, дополнительного оборудования и разводку водопровода.
   Цена  в зависимости от сложности варьируется в пределах 50-70 тысяч рублей.
   
•  Кессон.
   Может быть сделан из бетона или стали. Также можно приобрести готовый пластиковый или стальной.
   Цена 20-30 тысяч рублей. Стоимость зависит от размеров и материалов изготовления.

 Кроме того, может потребоваться получение лицензии на использование природными ресурсами. Это зависит от глубины скважины и ее типа. Однако в случае артезианских источников, стоимость может получиться немаленькой – порядка 100-150 тысяч.

Обсадные трубы.

 Основные статьи расходов.

 При расчете стоимости работ, нужно учитывать тот факт, что бурение оценивается за метр скважины. Однако точно сказать, сколько метров потребуется для достижения питьевой воды на начальном этапе не получится. Поэтому нужно быть готовым к тому, что окончательная стоимость станет известна лишь по факту окончания всех работ.

 Кроме того, на то, сколько стоит вырыть скважину влияет:

• удаленность участка от города – от этого будут зависеть транспортные расходы;
• метод бурения – естественно, что когда есть возможность пробурить скважину под воду с использованием компактных установок, работы обойдутся дешевле. А вот привлечение тяжелой техники может повысить конечную стоимость;
• обустройство – если заказчика устраивает просто отверстие в земле без обсадных колонн, тогда цена будет около 1000 рублей за один метр. Если же делается обсадка, цена возрастает;
• также стоит учитывать стоимость расходных материалов для работ, например бурильных наконечников, электроэнергии и т. д.

 Готовая скважина под воду требует промывки, иначе ей попросту не получится пользоваться. Это также должно делаться при помощи специального оборудования.

Кессон.

 Средние цены на бурение.

 Как уже писалось выше, если исключить самостоятельное проведение работ, то остается два варианта:

1.  Заказать через сертифицированную фирму.
2.  Обратиться к свободной бригаде.

 У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

 Фирма.

•  Средняя стоимость – 2000 рублей за метр.
•  Использование более качественных материалов.
•  Опытные работники.
•  Составление договора с разработкой проектной документации.
•  Соблюдение технологии.
•  Гарантия на работы.
•  Дебет обычно выше.

 Бригада.

•  Средняя стоимость 1500 рублей за метр.
•  Возможна экономия за счет более тонких обсадных труб.
•  Чаще всего сотрудники не обладают большим опытом.
•  Обычно, договор заключается на словах.
•  Возможны ошибки во время работ, а это может привести к неопределенным последствиям.
•  Гарантия есть, однако не факт, что она будет соблюдаться.
•  В среднем, производительность может быть ниже возможной из-за неопытности работников.

 Конечно, нельзя утверждать, что заказывая работы не через фирму, результат будет отрицательным. Есть и довольно опытные мастера, которые предпочитают работать на себя. Просто, нужно по возможности тщательно подходить к выбору подрядчика.

 Средняя цена, сколько стоит скважина на воду, составляет:

• глубина 150 м – около 400 тысяч;
• глубина 100 м – около 200 тысяч;
• глубина 50 м – около 100 тысяч.

 Если требуется буриться на меньшую глубину, например, 20-30 м, то стоимость составит 50-60 тысяч. Эти цены актуальны для Москвы и области, в регионах они будут на 10-20 % меньше.

 Таким образом, сделать источник для питьевой воды на участке, не дешевое удовольствие. Тем более, если требуется его полное обустройство. Поэтому нужно учитывать все нюансы и обдуманно выбирать бурильщиков. Ведь цена ошибки будет немалой.